Стальной кронштейн генератора – ВАЗ 2110-2112 с ГУР, Приора с ГУР
Лада Priora
Лада 110
Кронштейн генератора (110 С ГУР, ПРИОРА с ГУР)
Бренд: Автопродукт
Некогда читать? — звоните эксперту +79372150745
Используйте стальной кронштейн генератора вместо литого из алюминия 2110-1041034-00, 2110-1041034-10 старого и 2110-1041034-20 нового образцов
- Двойная прочность исключает поломку кронштейна.
- 3 точки прямого крепление к блоку цилиндров вместо 1 у заводского.
- Применяется ремень, рекомендуемый АвтоВАЗом.
1. Проблемы штатного кронштейна:
- Разрушение кронштейна — низкое качество литья.
- Разрушение кронштейна – расходы (от 2353 р.):
- Время простоя на ремонте – от 1,5 ч.
- Стоимость кронштейна – от 853 р.
- Стоимость работ – от 1500 р.
* Стоимости на основании тарифов официальных СТО ПАО АвтоВАЗ и стоимости запчастей от Лада Деталь
- Большое количество контрафактных кронштейнов в автомагазинах.
2. Стальной кронштейн исключает причины разрушений:
- Исключает поломку кронштейна даже при экстремальных нагрузках.
- Исключает поломку болтов крепления кронштейна благодаря увеличенному количеству точек крепления, в том числе напрямую к блоку двигателя, и равномерному перераспределению нагрузки между ними.
- Исключает поломку кронштейну в результате низкого качества литья
3. Преимущества:
- Общее количество точек крепления — 4 вместо 3.
- Количество точек крепления напрямую к блоку цилиндра 3 вместо 1.
- Предел прочности Стали 20 в 2 раза выше, чем литого алюминия АЛ35 (410 Мпа против 186 Мпа).
- Универсальный — является усиленной заменой кронштейнов генератора старого (2110-1041034-00, 2110-1041034-10) и нового (2110-1041034-20) образцов.
- Устанавливается взамен штатного алюминиевого кронштейна без переделок.
- Применяется только на автомобилях с ГУР.
4. Технические характеристики:
- Материал: Сталь 20
- Покрытие: Порошковая окраска, цвет черный
- Габариты: 223х142х104 мм
- Вес: 1,5 кг
- Гарантия: 24 месяца
Верхнее крепление генератора ваз 2112 с гуром
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
А по существу ? Может кто сталкивался ?
Хрень называется, Кривые руки водятла и мастеров которые этот ремень и кронштейн меняли.
криворуко поменяли — криворуко работает
+1 у самого был такой таз,все нормально меняется
фото в студию! Может где чё с перекосом стоит, или где то чё то трёт об ремень, надо смотреть.
Ремень нигде не трет, это первое на что обратили внимание. Этот чел сегодня с утра приехал с другого СТО и там тоже ничего не нашли, но ремень опять расползается. Говорит меняли болты генератора и подкладывали шайбы под рол. — не помогает. Быть может это заводской брак, машине два года. Предполагается неправильное сверление резьб в блоке. Хотелось бы услышать компетентный ответ заводских специалистов или может кто еще знает ?
Снятие генератора ваз 21124 с гуром
Всем привет! 🙂
После покупки автомобиля, больно-то и не обращал внимания на подкапотное пространство, особенно на ремень генератора. Так как, «якобы» всё было в порядке. Жидкости на месте, нигде ничего не потеет, не сыреет. Одним словом всё в норме.
И, в один прекрасный момент, когда я на неделе ехал домой после учёбы услышал такой звук — «будто по битумной крошке проехал», а дальше что-то задевать начало в районе переднего правого колеса.
Я тут же испугался. Думал, что-то серьезное, ведь только неделю назад взял машину. Сразу же повернул на ближайшую парковку. Остановился, открыл капот, и сразу к ремню генератора… А из него торчат нитки и одна сторона совсем изношена. Видимо его время уже подошло, вроде как он с заводской был…
Предоставлю несколько фотография ремня генератора уже снятого:
Оставив автомобиль на парковке, т.к. не знал, что с ним делать в такой ситуации. Побежал в автомагазин за ремнем генератора и натяжным роликом. Не зная ни цен, ни размер ремня, не хотелось тратить время на поиски дешевого или альтернатив, да и настроения не было.
Подошёл к продавцу: «ремень генератора на двенашку, двигатель 1.6 литра, 16 клапанов с ГУР».
— Ремня нет, есть только ролик…
— Ладно.
Далее побежал в следующий магазин, и тоже спросил на счет ремня и ролика, в ответ услышал:
— Есть какой-то вот, последний остался. А Вам какой длины?
Я честно говоря знать не знал какой длины они бывают, и вообще бывают ли они разные. Ответил, что мне нужен для «двенадцатой модели, с двигателем 1.6 литра, 16 клапанный с ГУР».
Продавец, назвал цену — 250 рублей и дополнил, что он 113 см, а бывают еще 115 см. Разница всего лишь в двух сантиметрах. Я забрал ремень, и побежал в предыдущий автомагазин за роликом, т.к. в этом ролика не было.
Может кому-нибудь пригодиться, прикреплю фотографию с ремнем генератора:
Дальше забрал натяжной ролик, ценой — 320 рублей, и пошел в машину.
Не зная, что делать в такой ситуации, позвонил знакомому, узнать как быть и как доехать до дома. Он сказал, что нужно выключить все световые приборы: автомагнитолу, свет, печку. И не спеша доехать можно. Я так и сделал, наслаждаясь всю дорогу шумоизоляцией АвтоВаза.
Доехав потихоньку до дома, искал в интернете инструкцию по замене ремня на 12-ых с ГУРом. Слышал, что есть какие-то нюансы, что надо снимать двигатель с подушки.
Пробежался по форумам, отметил основные моменты и двинул в гараж.
Грубо говоря, те люди кто утверждал о том, что если у тебя 8 клапанный, то не надо утверждать, что на 16-ти клапанной с ГУРом всё тоже самое, как и на 8-ми только надо снять еще с подушки — СОВЕРШЕННО НЕ ПРАВЫ!
Да, написано всё понятно: вот инструкция, которую я нашел и к которой было подписано «только надо еще будет снять двигатель с подушки»
На ВАЗ-21124 с ГУРом, процесс снятия совершенно другой. Небольшая последовательность:
1. Сняли с креплений, чтобы не мешали, адсорбер и бачок с жидкостью для гидроусилителя.
2. Открутили ключом на 13 контргайку.
3. Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке. Теперь генератор можно толкнуть в сторону двигателя, ослабив натяжение ремня.
4. Потом обсмотрев ролики, один оказался больно похож на натяжной, попробовали ослабить и баста!
5. Ослабляем натяжной ролик.
Теперь ремешок еще больше ослабился и должен с легкостью слезть с роликов.
6. Теперь надо снять двигатель с опоры. Для этого надо открутить 2-а болта.
7. Теперь поднимаем двигатель. Мы поднимали обычным гидравлическим домкратом, подсунув под картер.
Подушка двигателя приподнимется и ремень можно будет вытащить.
8. Теперь просовываем новый ремешок под опорой двигателя. И приступаем к обратной сборке.
9. Натяжной ролик мы зажали в крайнем положении (соответствует минимальному натяжению ремня).
10. Генератор сдвинули так же в самое крайнее положение (максимально близко к двигателю)
Теперь самое сложное — натянуть новый ремень на ролики… Главное плотно обернуть его вокруг всех роликов перед натягиванием на последний (мы натягивали на натяжной ролик). При помощь молотка, монтажки и доски закинули ремешок на натяжной ролик. Мучились минут 15-25.
Существует, специальный ключ, который служит для регулировки ремней ГРМ и генераторов.
11. Когда ремешок на роликах, можно приступить к натягиванию.
Натягивается таким ключом, натяжной ролик по часовой стрелке.
При пуске двигателя и прогазовки (газ — бросание газа) ремешок должен немного колебаться, бултыхаться.
Если при этом он еще и не свистит, то натяжение можно оставить таким.
12. Далее собираем остатки: ставим на место адсорбер, бачок с жидкостью для ГУР, прикручиваем хомут к болту с контргайкой, не забываем поставить на место фишку к адсорберу.
Итак, выводы и особенности замены ремня генератора на ВАЗ 21124 с ГУР:
1. Надо поднимать двигатель с опоры и выводить/заводить ремешок под подушкой.
2. Регулировка натяжения ремня (в моем случае) происходила при помощи натяжного ролика.
3. Главное не переусердствовать с натяжением ремня.
Народная мудрость никогда не потеряет своей актуальности: Хочешь сделать по-хорошему сделай САМ! . Перед отпуском менял ремень ГРМ. Процедура требующая определенных навыков и знаний.
У меня даже азбуки нет, поэтому не стал шерстить Интернет и отдал машину в сервис. Как писал ниже ( ), после замены ремня ГРМ выскочила ошибка работы двигателя, оказалось в сервисе забыли подключить фишку к адсорберу. После замены ремня ГРМ поездил немного уехал в отпуск. Когда приехал начал замечать, что часто при первом запуске двигателя начинал свистеть ремень генератора.
Стал следить за лампочкой аккумулятора на приборке, но она не загоралась. Утешал себя, что влажность, может ремешок ослаб немного
Прошла неделя, как вдруг ГУР как бы отключился на пару секунд. Сначала подумал, что заглохла машина, но нет. Остановился, открыл капот и сразу к ремню генератора А из него торчат нитки и одна сторона совсем изношена.
Видимо, оболтусы из сервиса, которые меняли ремень ГРМ на халяву поставили на место ремешок генератора, одна дорожка не встала на место. И наверное, подумали, что потом заскочит. И эту самую дорожку и съели ролики. Поехал на авторынок, купил новый ремешок за 600 рублей (цен не знал и сейчас не знаю, но не хотелось тратить время на поиски дешевого или альтернатив, да и настроения не было). Подошл к продавцу: ремень генератора на двенашку, двигатель 1,6 литра, 16 клапанов с ГУР.
620 рублей. Давай. Позвонил корешу, попросил помочь поменять ремешок. Заехал домой, поискал в сети инструкцию по замене ремня на 12-ых с ГУРом. Слышал, что есть какие-то нюансы, что надо снимать двигатель с подушки.
Пробежался по форумам, распечатал основные моменты и двинул в гараж. Теперь после вчерашнего вечера говорю: Это 3,14 если не знаешь, то не пиши ты своих советов на форуме. Если у тебя 8 кл. , то не надо утверждать, что на 16-ти клапанной с ГУРом вс тоже самое, как и на 8-ми только надо снять еще с подушки.
Да, написано вс понятно: вот инструкция, которую я нашел и к которой было подписано только надо еще будет снять двигатель с подушки.
Херня, товарищи! Сняли с креплений, чтобы не мешали, адсорбер и бачок с жидкостью для гидроусилителя. Открутили ключом на 13 контргайку. (фото из интернета, контргайка с дужкой, куда фиксируется на хомут шланг от бачка с жидкостью для ГУРа)
Стали искать натяжной болт, а его и нет! Может у кого-то на ВАЗ-21124 и есть, но мы обшарили вс вокруг безуспешно.
Притом на одном из форумов один из обсуждавших так же безуспешно пытался найти этот болт, а другой участник с пеной у рта доказывал, что болт там есть 100%. Не буду останавливаться на обсуждении форумов и продолжу объяснять, как же мы поменяли ремешок. Итак,
1) Ключом на 13 ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке. Теперь генератор можно толкнуть в сторону двигателя, ослабив натяжение ремня. 2) Потом обсмотрев ролики, один оказался больно похож на натяжной, попробовали ослабить и баста! Ослабляем НАТЯЖНОЙ РОЛИК.
Теперь ремешок еще больше ослабился и должен с легкостью слезть с роликов. 3) Теперь надо снять двигатель с опоры. Для этого надо открутить 2-а болта. 4) Теперь поднимаем двигатель.
Мы поднимали обычным гидравлическим домкратом, подсунув под картер. Подушка двигателя приподнимется и ремень можно будет вытащить. 5) Теперь просовываем новый ремешок под опорой двигателя. И приступаем к обратной сборке.
6) Натяжной ролик мы зажали в крайнем положении (соответствует минимальному натяжениею ремня). 7) Генератор сдвинули так же в самое крайнее положение (максимально близко к двигателю). Главное плотно обернуть его вокруг всех роликов перед натягиванием на последний (мы натягивали на натяжной ролик). Смазали немножко жидкостью WD40, чтоб залезало уверенней. В 4-е руки, при помощь молотка, монтажки и доски закинули ремешок на натяжной ролик.
Мучились минут 20-30. Оказывается есть специальный ключ, который служит для регулировки ремней ГРМ и генераторов. Наверное, это он:
Думаю, он сильно облегчит процесс, но у нас его не было и о существовании его я узнал позже. 9) Когда ремешок на роликах, можно приступить к натягиванию.
Рукояткой молотка я оттянул с усилием натяжной ролик и зафиксировали его в этом положении. Затем обжали болт с контргайкой, который был ослаблен и генератор находился в крайнем положении (ближе к двигателю). По идее, наверное, стоило сделать по-другому
Оттянуть генератор максимально от двигателя (немного натянув ремень) и зафиксировать сначала его, а потом работать с натяжным роликом. При заводе двигателя и разгазовке (газ бросание газа) ремешок должен немного колебаться, бултыхаться.
Если при этом он еще и не свистит, то натяжение можно оставить таким. Ставим на место адсорбер, бачок с жидкостью для ГУР, прикручиваем хомут к болту с контргайкой, не забываем поставить на место фишечку к адсорберу. Итак, выводы и особенности замены ремня генератора на ВАЗ 21124 с ГУР
1) Надо поднимать двигатель с опоры и выводить/заводить ремешок под подушкой. 2) Регулировка натяжения ремня (в моем случае) происходила при помощи натяжного ролика.
Натяжного болта НЕТ! 3) Главное не переусердствовать с натяжением ремня. 4) Видел споры по поводу размера (длинны) ремня. На свой ВАЗ 21124 с ГУР я поставил вот этот:.
Как снять генератор на ВАЗ-2112 16 клапанов: видео и фото
Генератор любого авто приводится в действие шкивом коленвала. Диаметр этого шкива будет в 2-3 раза больше, чем диаметр шкива генератора. Поэтому ротор в генераторе вращается с высокой скоростью. Если говорить о двигателях ВАЗ-21124, а также 21120, совместно с ними может работать один генератор – 2112-3701010. Здесь рассматривается, как на хэтчбеке ВАЗ-2112 снять генератор для замены. Речь идёт только о 16-клапанниках – о моторах 21120 и 21124.
Все шаги из второй главы у нас показаны на видео:
Изучаем каталог запчастей
Оказывается, совместно с двигателем 21120 (16v 1,5) может использоваться «длинный» ремень генератора, или «ремень вспомогательных агрегатов». Натяжение в этом случае обеспечивает ролик 8.
Две разные конструкции привода
«Короткий ремень» может использоваться с любым 16-клапанником. В комплектациях с коротким ремнём нет кондиционера и ГУРа.
Артикулы генератора
Снятие генератора с коротким ремнём
Тьфу-тьфу-тьфу, наш генератор пашет уже более 150 000 км, кстати родной КЗАТЭ. 124 мотор, машина редакции
Вкратце действия выглядят так: ослабляем верхнюю гайку 2, вращаем шпильку 8 против часовой стрелки, снимаем ремень, откручиваем крепление. Предварительно надо отключить проводку.
Регулируемый кронштейн крепления генератора
- С АКБ снимаем клемму «минус» (ключ «на 10»). От генератора отключаем шнур обмотки возбуждения и ключом «на 10» откручиваем клеммы с проводами «B+».
Ключом «на 13» ослабляем гайку на корпусе генератора. Взяв ключ «на 10», вращаем шпильку против часовой стрелки. Затем снимаем ремень.
Первые действия с крепежом
Здесь рассмотрено, как снять генератор на ВАЗ-2112 с «коротким ремнём». Сначала откручивают и удаляют шпильку, затем отворачивают верхнюю крепёжную гайку и вынимают винт. Дальше надо открутить нижнюю гайку (ключ «на 13»).
Верхний винт и нижняя гайка
На последнем шаге вынимают нижний винт крепления.
Надеемся, вопросов здесь не возникнет.
Совет по регулировке: нормальное натяжение ремня – когда при надавливании с усилием 98 Н ремень прогибается на 6-10 мм.
Демонтаж генератора с ремнём вспомогательных агрегатов
Будем говорить о снятии генератора с «длинным» ремнём. Сделайте всё так же, как на шаге 1 (см. выше). Затем ослабьте верхний винт на корпусе генератора.
Где находится натяжной ролик
Подвиньте генератор к двигателю. Ослабьте натяжение ремня, выкрутив на 1-2 витка винт на ролике (см. фото).
Перед тем, как откручивать винт, запомните, в каком положении находился ролик. Поможет «плоский» настроечный ключ.
Специальный ключ для натяжных роликов
Ремень нужно снять со шкивов. Затем откручивают крепёж (два винта) и полностью снимают генератор.
Все элементы крепления генератора
Гайки надо удерживать ключом «на 13».
Натяжной ролик при монтаже выставляют в прежнее положение. Если ремень не заменяется, такой вариант будет правильным.
О натяжном ролике ремня генератора
Натяжение будет обеспечиваться роликом, который фиксируется в нужном положении. Сам ролик поворачивают ключом, и затем, удерживая его, закручивают крепёжный винт. Два отверстия под ключ находятся с одной стороны детали.
Важный элемент в механизме привода
Снимая генератор на ВАЗ-2112 с длинным ремнём, ролик не демонтируют. Надо только ослабить натяжение – больше ничего не требуется.
Видео с последовательностью разборки генератора
Каким образом на ВАЗ-2110 с 8 и 16 клапанами снимается генератор
Принцип работы генератора
Этот агрегат состоит из нескольких деталей:
Благодаря генератору, крутящий момент от силовой установки превращается в электрическую энергию. Ротор в процессе вращения создает магнитный поток, который регулируется при помощи реле, а шкив осуществляет ременную передачу. Движение ротора происходит при помощи подшипников, при слаженной работе которых вал перемещается легко.
Еще одно назначение реле-регулятора – ограничение выходного напряжения в пределах от 13,6 до 14,7 В. Напряжение передается через коллекторные кольца на щетки, а выпрямительный мост отвечает за то, чтобы энергия передавалась в одном направлении.
Читайте также: Как поменять тосол в ВАЗ-2110
Какие поломки часто встречаются
Чаще всего генератор на 8 и 16 клапанных ВАЗ-2110 выходит из строя в результате попадания влаги и грязи. Еще одной причиной является износ составных частей этого узла, а именно щеток. Чаще всего неисправность проявляют себя следующим образом:
- генератор не выдает электроэнергию;
- ток на выходе либо слишком высокого или низкого напряжения;
- во время работы двигателя раздаются посторонние звуки, чаще всего писк или визг.
Проверка работы генератора происходит при помощи специальных стендов или цифрового вольтметра. Если в области моторного отсека раздаются посторонние звуки, то в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня ГРМ. Чаще всего причина именно в нем, но после проверки снимите ремень со шкива и запустите двигатель. Отсутствие шума является поводом проверить работоспособность автогенератора более тщательно.
Как правильно снять генератор на ВАЗ-2110
Если у вас силовой агрегат с 8 клапанами, то лучше всего вести работы сверху. В шестнадцатиклапанной разновидности снимать генератор необходимо снизу. Для этого сначала открутите поддон. Перед работой подготовьте несколько разных ключей. Снять этот узел можно быстро, если придерживаться следующей инструкции:
- Обесточьте бортовую систему автомобиля – для этого достаточно снять «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
- На плюсовой шпильке автогенератора найдите гайку М10 и открутите ее.
- С задней стороны устройства к генератору подведены провода, которые нужно отсоединить перед следующим этапом разборки.
- Ключом на 13 ослабьте верхнюю и нижнюю гайки.
- Выкрутите натяжной болт ключом на 10, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его.
- После чего полностью удалите обе гайки (верхнюю и нижнюю), снимите натяжную планку.
- Аккуратно проверните генератор под прямым углом и извлеките его из моторного отсека.
Если вы хотите провести ремонт этого агрегата, стоит тщательно протереть его ветошью, чтобы убрать все загрязнения.
Как разобрать генератор
Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.
- Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
- Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
- Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
- Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
- Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
- Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
- Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
- Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
- Аккуратно снимите втулку подшипника.
- Возьмите съемник и удалите подшипник.
Читайте также: Подтягивание рулевой рейки на ВАЗ-2110
Разборка самого автогенератора гораздо сложнее, чем снятие всего узла с автомобиля. Для выполнения ремонта, вам нужно будет провести диагностику составных частей этого агрегата. Прежде всего обратите внимание на щетки, их нужно менять если из держателя этот элемент показывается не более чем на 5 миллиметров. Если подшипники вращаются туго, то дефектным элементом являются именно они (при работе может быть слышен гул). Пробой обмотки стартера и ротора можно проверить омметром, этим же прибором определяется работоспособность конденсатора. Если на контактных кольцах появились зазубрины, царапины или задиры, то их нужно аккуратно отшлифовать до блеска мелкой наждачной бумагой.
Как снять и заменить генератор — пошаговая инструкция
Владельцы русского автопрома часто сталкиваются с проблемой в работе генератора. И что уж говорить о старых машинах, когда на новых машинах он частенько выходит из строя. Так вот, в этой статье мы с вами рассмотрим как снять генератор на автомобилях ВАЗ 2110-2112.
Работу лучше выполнять на смотровой яме.
- Первое что нужно сделать – отключить минусовую клемму аккумулятора, чтобы ничего не замкнуть
Берем ключ на 10 и откручиваем гайку крепления проводов к плюсовому приводу генератора и снимаем оба провода
После этого нужно снять ремень генератора (читаем здесь, как снять ремень генератора)
Далее берем накидной ключ на 10 и откручиваем регулировочный болт генератора, после чего вынимаем его из верхнего кронштейна.
Берем ключ на 13 и откручиваем гайку нижнего крепления генератора и вынимаем болт (как показано на рисунках), придерживая генератор
После этого можно снимать сам генератор
Установку и замену генератора осуществлять в обратной последовательности.
Замена генератора: снятие и установка
Зачастую немало автовладельцев ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком сильно спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто напросто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь посмотрим на порядок действий, который необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.
Итак, чтобы его демонтировать без проблем, нам понадобится такой инструмент, как:
- Головки торцевые на 10 и 13
- Трещоточные рукоятки или воротки
Обязательно перед началом ремонта необходимо отключить аккумуляторную батарею автомобиля, сняв минусовую клемму. Иначе вы рискуете получить короткое замыкание при отсоединении плюсовых проводов генератора.
Специально для данного поста, решил сделать видео инструкцию, чтобы наглядно и понятно все объяснить.
Если остались вопросы по видео обзору, можете задавать их в моем канале YouTube. Ниже будет представлено все в обычном формате.
Фото отчет по ремонту
Сразу хочу предупредить, что на данном примере моей ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как во время аварии его обломило, поэтому во всех тонкостях показать порядок снятия не смогу. Но все же, основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.
Откручиваем гайку натяжителя, которая стрелкой показана ниже:
После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона автомобиля), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится при помощи шпильки и гайки, а еще один штекер просто фиксируется разъемом:
Затем можно откручивать нижнюю гайку крепления генератора, предварительно подлезть под машину и сняв защиту двигателя(если она установлена):
Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить ручкой молотка:
После чего с обратной стороны пробуем извлекать этот самый болт до конца:
Далее сверху до конца выкручиваем гайку натяжителя и можно аккуратно сдвигать генератор ВАЗ 2110 в сторону, чтобы в дальнейшем его извлечь:
Если будете менять устройство в сборе, то установку проводим в обратной последовательности. Но обратите внимание на то, что модель генератора по возможности должна быть такой, какая была установлена заводом. То есть, прежде всего смотрите на применимость конкретно к вашему автомобилю, а затем на показатель силы тока в Амперах.
Что касается цены на генераторы для ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЕ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть порядка 3500 рублей. Хотя, китайские варианты можно достать почти в два раза дешевле. Правда, не стоит гнаться за низкой стоимостью, так как срок службы данных деталей может быть довольно низким.
Источник