Ваз 2115 с генератором от 2110
Вот я решил поставить себе генератор от десятки, и считаю такое решение очень хорошим. А зачем это нужно было делать, спросят многие. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить характеристики обоих генераторов:
Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4
То есть, получается, что десяточный генератор – он почти в полтора раза мощнее родного. И следовательно, что при одинаковом токе нагрузки, относительная надежность у него должна быть значительно выше. Обороты на ХХ, а следовательно, и выдаваемая им мощность должна быть тоже больше.
В принципе, я не жалуюсь, ведь у меня и штатный генератор неплохо справлялся со своими непосредственными обязанностями, но представьте себе, едете вы поздно вечером зимой – темно, страшно, холодно, идет снег – включен головной свет, а также и габариты, и обогрев заднего стекла, и вентилятор печки, и дворники, и обогрев зеркал, и подогрев
сидений, ну и конечно же, музыка. А тут вы еще и останавливаетесь на перекрестке, чтобы домой к себе повернуть, а значит, что плюс еще и поворотники, и стопы, да еще и двигатель машины работает на ХХ. Если вам не лень, и речь моя вас не убеждает, можете сами посчитать, сколько всего вами потребляется на данный момент.
В общем, решение такое мною было принято, и нужно было все это делать.
Первым делом, конечно же, оцениваем саму возможность переделки. Верхний кронштейн данного генератора 94.3701 крепится посредством 2 болтов, а нижний 3-мя болтами, в отличие от 37.3701, где соответственно используются только 1 и 2 болта. Следовательно, что и на блоке цилиндров здесь должно быть два дополнительных отверстия, из них одно около самого верхнего кронштейна крепления генератора, а другое, соответственно, около нижнего. У меня было так.
Затем едем на рынок или в автомагазин и прикупаем все необходимое:
1 Генератор
2 Шкив генератора
3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная)
4 Планка натяжная
5 Гайка планки натяжной
6 Болт натяжения регулировочный
7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком
8 Нижний кронштейн генератора
9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55)
10 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х40)
11 Болт крепления генератора (М8х110) ось
12 Втулка оси генератора
13 Гайка оси генератора
14 Поликлиновый ремень генератора
На покупки эти я потратил 3 778,50р.
Некоторые замечания:
Болты или гайки можно использовать абсолютно любые подходящие, разницы нет никакой, только нужно обязательно ставить шайбы. Хитрую деталь 12 (2112-1001294), нужную при установке, мне обнаружить не удалось, и поэтому я обычную использовал десяточную резинометаллическую втулку вместе со специальной шайбой. Устроена она точно так же, как и на генераторе 37.3701, но только меньше размером оказалась, и устанавливается она не на
генераторе, а на его нижнем кронштейне.
Правда, и втулку-то мне удалось найти только без резинки, и поэтому я использовал старую резинку от родного генератора, только подготовив ее: предварительно обрезав ее по размеру. А затем выбил из нижнего кронштейна находившуюся там разрезную металлическую втулку, а на ее место поставил десяточную.
Процедура замены:
Первым делом приподнимаем передок машины, хотя можно этого и не делать. Хотя с поднятым передком гораздо проще работать. В общем, это непринципиально. Я лично поднимал, и использовал для этого две доски с подложенными под них кирпичами, на которые для поднятия передка и загонял машину.
Затем снимаем с машины защиту картера и правый подкрылок, если подкрылки у вас имеются.
Затем снимаем правый брызговик двигателя. Колесо при этом я не снимал, я просто вывернул его вправо до упора. И – отключаем массу с аккумулятора.
Снимаем наш старый генератор, а также верхний и нижний кронштейны, и вместе с ними и шкив генератора за компанию.
У меня все отверстия в блоке, что имеются под дополнительные болты крепления, были забиты грязью, поэтому мне пришлось их почистить, что, возможно, и вам не помешает. Неплохо бы пройти их метчиком, желательно первым номером. Я же просто вкрутил в них несколько раз подходящие болты, брызгая при этом WD – шкой.
Установка же нового генератора и шкива обычно проблем не вызывает.
Только перед установкой брызговика двигателя совсем неплохо бы проделать в нем отверстие под торцевую головку. Сделать это надо напротив болта шкива генератора, а после сверления закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе придется при замене ремня генератора или ГРМ снимать брызговик, а вместе с ним и защиту, так как теперь вам к болту шкива из-под капота будет не подобраться.
Далее подключаем к новому генератору провода – провод силовой и провод возбуждения (перепутать, думаю, невозможно), и подключаем массу аккумулятора. Все!
Запускаем двигатель автомобиля и проверяем, есть ли напряжение на аккумуляторе. Лично у меня заработало все и сразу.
Итоги:
Скорости все это, конечно, не прибавило, но зато теперь не так сильно падают у меня обороты ХХ при включении мощных потребителей электроэнергии.
Может быть, большого смысла менять исправный родной генератор и нет, но уж если он вдруг умер и ремонту не подлежит, или же делать это не имеет смысла, то, думаю стоит попробовать рискнуть и заменить его на десяточный вариант.
Ваз 2115 с генератором от 2110
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Мужики можноли десяточный генератор поставить на девятку
Klod
Будешь покупать гену — ищи нового образца — 9402.3701.03. Отличная вещь ?
Klod
Будешь покупать гену — ищи нового образца — 9402.3701.03. Отличная вещь ?
А кожух пластиковый ГРМ при замене генератора на место встанет нормально?
А кожух пластиковый ГРМ при замене генератора на место встанет нормально?
У мну, кстати, вопрос по генератору. Вчера перестал заряжать аккумулятор. Напряжение порядка 11,4 В, доехал до дома. Сегодня снял диодный мост, увидел, что в одном из мест крепления проводов все оплавилось, поменял на новый диодный мост, напряжение поднялось до 12В (где-нить на 3000 оборота может 12,4В, но без доп. нагрузки). Что теперь смотреть?
Serduk
Не отличаются ,один в один просто забыли сказать что при установке десяточного гены необходимо будет на карбовой машине и шкив менять!
Последний вопрос.
Смотрел в каталоге. Есть 2 шкива коленвала: один для 8в, а другой для 16в:
Шкив ВАЗ-2110 коленвала привода генератора чугун 2110-1005060 05783
Шкив ВАЗ-2112 коленвала привода генератора чугун 2112-1005060 96447
А разница есть? Цена разная )))
ЗЫ. есть ещё вот такое:
Шкив ВАЗ-2110 коленвала привода генератора демпфер 2110-1005058 05327
Кто разъяснит что есть что )
У мну, кстати, вопрос по генератору. Вчера перестал заряжать аккумулятор. Напряжение порядка 11,4 В, доехал до дома. Сегодня снял диодный мост, увидел, что в одном из мест крепления проводов все оплавилось, поменял на новый диодный мост, напряжение поднялось до 12В (где-нить на 3000 оборота может 12,4В, но без доп. нагрузки). Что теперь смотреть?
Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)
Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.
Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.
Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.
Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.
Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:
Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.
Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.
Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!
И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!
Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.
Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.
Подходит ли генератор от 2114 на 2110. На ваз 2114 стоял генератор 2112 80А не устраивал
Ребят, на ваз 2114 стоял генератор 2112 80А (не устраивал,при всех включенных приборах зарядка 12,4) Вот думаю от приоры поставить на 115А. Что посоветуете ставить или нет?.Подходит ли генератор от 2114 на 2110.
Похожие статьи
9 comments on “ Подходит ли генератор от 2114 на 2110. На ваз 2114 стоял генератор 2112 80А не устраивал ”
А выдержит ли нагрузку центральный распределитель? Если да то ставь, для мафона не повредит ))
Ставь трехуроневый регулятор напряжения.
Регулятор напряжения смотри для начала,но если гену соберешься менять,то присмотрись к продукции СтартВольт,к тому же у них на твою машину 135А идёт, если не ошибаюсь
Заедь к электрику они сейчас генераторы прошивают и делают напряжение 14 в
Ааааааааааа, блять, дожили, генераторы прошивают
Народ вы бы хоть думали что пишете.
Дмитрий, Ему видно по ушам поездили что прошили генератор, а сами поменяли регулятор))) а за «прошивку» бабла содрали наверное… 😀
Купи Трехуровневый Регулятор Напряжения (ТРН), стоит копейки — не 300-400р. Это релюшка с щетками на одном конце и кнопкой на три положения на другом. Ставится проще простого. Регулирует подачу напряжения. У меня в среднем положении стоит — напряжение 14.2. В максимальном 14.7 выдает, но это уже слишком дохрена)
Но если собираешься гену менять от приоры — ставь, там лишь немножко подпилить прийдется место крепления, и фишку провода поменять
Anatoliy, Китайские, не китайские, но лично себе поставил генератор СтартВольт и не нарадуюсь, все замечательно, при всех включенных потребителях, включая усилок с сабом напруга не проседает ниже 13,8. Никому не навязываю, но рекомендую по личному опыту
Источник