Ваз 2109 генератор сломался

Основные неисправности генератора и способы их устранения

Приводятся те неисправности, которые может обнаружить и исправить самостоятельно владелец автомобиля. Работы, связанные с разборкой генератора (замена выпрямительного блока), рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания, но они под силу и опытным автолюбителям.

При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима «30» генератора аккумуляторной батареей. Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсные перенапряжения при отключении каких-либо потребителей электроэнергии. Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и вентили выпрямительного блока генератора;
не проверять работоспособность генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Контролировать напряжение генератора можно только вольтметром;
«минус» аккумуляторной батареи должен всегда соединяться с «массой», а «плюс» — подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное (обратное) включение батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через вентили генератора и они выйдут из строя;
не проверять вентили напряжением выше 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). При проверке изоляции электропроводки мегомметром необходимо отсоединять все провода от генератора;
необходимо отсоединять все провода от генератора и от аккумуляторной батареи при электросварке каких-либо деталей кузова.

Проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности надо при неработающем двигателе и отсоеднненной аккумуляторной батарее.

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

При этом могут наблюдаться два случая.

а) Контрольные приборы работают и вольтметр показывает нормальное напряжение при работе двигателя.

Причины неисправности и способы ее устранения:

перегорела контрольная лампа или произошел обрыв в цепи питания контрольной лампы. Снять комбинацию приборов и проверить лампу. Перегоревшую лампу заменить. Если лампа исправна, то проверить надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов, а также проверить состояние и надежность подключения коричневого провода с белой полоской, соединяющего комбинацию приборов с монтажным блоком.

б) Контрольные приборы не работают.

Причины неисправности и способы ее устранения:

перегорание предохранителя №5 в монтажном блоке. Проверить и заменить перегоревший предохранитель;
обрыв в цепи питания комбинации приборов. Проверить состояние и надежность подключения оранжевого и оранжевого с голубой полоской проводов, соединяющих комбинацию приборов с монтажным блоком.

Контрольная лампа горит после пуска двигателя

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы. После нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение.

Неисправность заключается в том, что генератор не возбуждается при малой частоте вращения двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов 4 (см. рис. 98) в монтажном блоке. Если монтажный блок отечественного производства, то снять его, разобрать и припаять отпаявшиеся резисторы к печатной плате. Монтажный блок производства СФРЮ неразборной конструкции. Он ремонту не подлежит и его необходимо заменять новым.

Пониженное напряжение генератора

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы при работе двигателя или постепенно отклоняется в начало шкалы. Здесь возможны два варианта.

а) Контрольная лампа горит.

Причины неисправности и способы ее устранения:

проскальзывание ремня привода генератора. Отрегулировать натяжение ремня;
обрыв или короткое замыкание («пробой») в диодах 14 (см. рис. 98), питающих обмотку возбуждения. Проверить, есть ли «пробитые», диоды (пропускающие ток в обоих направлениях) можно по схеме на рис. 100. При этом необходимо отсоединить провода от генератора, а также провод от вывода «В» регулятора напряжения. Если лампа 2 горит, то какой-то из диодов «пробит». Найти «пробитый» диод, также как и диод с обрывом (не пропускающий ток в обоих направлениях) можно, Только разобрав генератор, сняв выпрямительный блок и проверив каждый диод в отдельности. Поврежденный диод заменить;
поврежден регулятор напряжения. Снять регулятор напряжения с щеткодержателем и проверить его по схеме на рис. 101. К выводам «Б», «В» и к «массе» регулятора присоединить источник питания 1 сначала напряжением 12 В, а затем 15. 16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа 3 должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой. А. если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между выводами щеток и регулятора напряжения. Для восстановления контакта зачистить выводы щеток и регулятора напряжения. Поврежденный регулятор заменить;
обрыв в одном или нескольких вентилях выпрямительного блока. Вентиль с обрывом можно обнаружить, только разобрав генератор и проверив отдельно каждый вентиль блока. Выпрямительный блок с поврежденными вентилями заменить новым;
короткое замыкание («пробой») в отрицательных вентилях выпрямительного блока или замыкание обмотки статора па «массу». Проверить можно по схеме на рис. 102, б. «Минус» аккумуляторной батареи 1 присоединяется к «массе» генератора, а «плюс» через лампу 2 к любому болту крепления выпрямительного блока. Если при этом лампа 2 горит, то либо «пробит» отрицательный вентиль, либо обмотка статора замкнута па «массу». Чтобы конкретно определить причину, разобрать генератор и проверить омметром, нет ли замыкания обмотки статора на «массу», и отдельно проверить отрицательные вентили выпрямительного блока. При замыкании па «массу» обмотки заменяется статор генератора, а при «пробое» отрицательных вентилей выпрямительный блок;
обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора. Обрыв можно обнаружить, проверив омметром каждую фазовую обмотку статора после разборки генератора, а межвитковое замыкание — только специальным прибором на станции техническою обслуживания. Статор с поврежденной обмоткой заменить;
замыкание па «массу» выводов обмотки возбуждения генератора. Для проверки снять регулятор напряжения и омметром или с помощью лампы и аккумуляторной батареи проверить сопротивление между контактным кольцом ротора и «массой». Устранить замыкание или заменить ротор генератора.

б) Контрольная лампа не горит.

Причины неисправности и способы ее устранения:

нет контакта между выводами регулятора напряжения и выводами щеток. Снять регулятор напряжения со щеткодержателем, разъединить их и зачистить выводы щеток и регулятора напряжения;
износ или зависание щеток, окисление контактных колец ротора. Снять с генератора щеткодержатель с регулятором напряжения, проверить, свободно ли перемещаются щетки в щеткодержателе. Если щетки изношены (выступание щеток менее 5 мм), то заменить щеткодержатель с щетками. Протереть контактные кольца тряпкой, смоченной в бензине, а если они сильно пригорели, то зачистить их мелкозернистой шлифовальной шкуркой;
поврежден регулятор напряжения. Проверить регулятор согласно описанной выше методике по схеме, приведенной на рис. 101. Поврежденный регулятор напряжения заменить;
отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя. Проверить, присоединить провод;
обрыв в цени между штекером «61» генератора и монтажным блоком. Генератор не возбуждается, так как ток от аккумуляторной батареи не проходит на обмотку возбуждения. Для проверки соединить отдельным проводом штекер «61» с зажимом «30» генератора или с клеммой «плюс» аккумуляторной батареи и пустить двигатель. Если вольтметр покажет нормальное напряженно, то, следовательно, поврежден коричневый провод с белой полоской, соединяющий штекер «61» генератора с монтажным блоком. Проверить провод н его соединения, поврежденный провод заменить;
короткое замыкание («пробой») в положительных вентилях выпрямительного блока. Проверить можно по схеме (рис. 102, а). «Плюс» аккумуляторной батареи через лампу 2 присоединяется к выводу «30» генератора, а «минус» — к любому болту крепления выпрямительного блока. Если лампа 2 будет гореть, то пробит какой-то из положительных вентилей и выпрямительный блок необходимо заменить;
отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец. Снять регулятор напряжения и проверить омметром сопротивление между контактными кольцами. В случае обрыва припаять выводы обмотки к контактным кольцам или заменить ротор генератора.

Напряжение генератора выше нормы

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы при работе двигателя.

Причина неисправности —- повреждение регулятора напряжения. Проверить его согласно приведенной выше методике но схеме на рис. 101. Поврежденный регулятор напряжения заменить.

Повышенная шумность генератора

Причины неисправности и способы ее устранения:

ослабление гайки крепления шкива генератора. Подтянуть гайку;
повреждение подшипников генератора. Разобрать генератор и заменить поврежденные подшипники;
межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора, короткое замыкание в одном из вентилей выпрямительного блока. При этом возникает характерный «вой» генератора. Проверить статор и выпрямительный блок, как описано выше.

Ремонт генератора ВАЗ-2108 (2109-21099)

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 — 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
- Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
- Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
- Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
- В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) — смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» — часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

Вставляем генератор в кронштейн крепления.
Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

Источник