Сайлентблоки редуктора ml 320

Решил создать новую тему, не ругайте, модераторы, шибко.
Вчера, 27 сентября, решил заняться «перетряхиванием» подвески.
С одной стороны, ничего нового не напишу, но есть кое-какие наблюдения, которыми охота подеться.

Может, кому будет полезно и интересно. Пробег машины 112000 миль.

1. Сняли рычаги верхние. При этом не смогли вытащить один из болтов(заржавел в сайлентблоке), греть не стали, чтобы не повредить сайлент, так ак рычаги отвёз на реставрацию, спилили, остатки выбили в тисках.

Так что совет — кто туда лезет, запасайтесь болтами, они в Экзисте по 165 рублей примерно.

2. Рычаги отвёз на реставрацию шаровых. Мастер сказал, чтобы никогда больше не прихлопывал крышки шаровых. (я это сделал примерно 15000 км назад, до сих пор пальцы туго вращаются, до прихлопывания был крайне небольшой вертикальный люфт). Понимаю, это совет для тех, кто хочет впоследствии шаровые в рычагах реставрировать. Почему — я не расспрашивал, видимо, чтобы не выработать эллипсность на шаровых пальцах. Мастер забрал рычаги, сказал, что будет готово через 2 дня, гарантия — 60000 км, за 4 рычага — 5000 рублей. Внутрь положит смазку ШРБ, сделает их разборными, чтоб можно было в сучае необходимости подтягивать и менять внутри сухари.

3. Оказалось, что в шаровых задних стоек есть люфт. Сняли, отвёз на реставрацию. За 2 штуки возьмут 3000 рублей. Оказалось, что одна стойка у меня стояла «Бильштайн», номер под грязью не видно, она заметно мягче родной стойки. Я замечал, что одна сторона сзади у меня немного ниже, чем вторая, не мог понять, почему. Теперь понял.
Должен отметить, что полгода назад на этой стороне поменял развальный рычаг, не знаю, есть ли взаимосвязь с мягкостью стоек.

По состоянию стоек скажу следующее. Ни та, ни другая не потекли, люфты в обеих одинаковые, но стойка «Бильштайн» при этом имеет значительно меньший пробег и у неё в хлам разбитый отбойник и разбитый пыльник (не тот пыльник, который на шаровой, а тот, который сверху защищает шток).

Ахтунг. Стоит отметить, что документы, свидетельствующие о замене задней правой стойки на оригинал у одного из дилеров (не в Москве и не в Питере, не будем показывать пальцем) мне предыдущий хозяин отдал вместе с машиной. Замена произведена 3 года назад. Именно задняя правая и оказалась Бильштайном. Смотрите, братцы, внимательно, что вам ставят, в том числе и дилеры.

Повезло, слесари нашли у какого-то владельца МЛ старые стойки с разбитыми шаровыми, купил одну из них за 800 рублей и отдал на реставрацию, «бильштайн» оставлю про запас. Купленная б/у стойка по жёсткости такая же, как моя оригинальная. Теперь зад будет стоять ровно.

3. Нижние шаровые решил поставить МУУГ, выглядят авторитетно. Как будут ездить — посмотрим.

Завтра — послезавтра всё заберу с реставрации, фото отремонтированных рычагов выложу, в стойках, думаю, ничего видно не будет.

Читайте также: Как проверить уровень масла в редукторе хонда дио

Замена сайлентблоков редуктора

#1 ОФФЛАЙН DrSpirit

Мерсоводы

Cообщений: 529

• Город: Пенза, Кузнецк
• Автомобиль:
  WDB1240261A236941

Сразу прошу прощения за качество и количество фоток.

Началось все с того что как то прогуливаясь по яме (смотрел сколько еще протянет родной глушитель), обратил внимание на потрескавшийся задний правый сайлент. ни звуком ни вибрацией он себя никак не выдавал, но два новых (lemf) лежали в багажнике вот руки и зачесались.

вот такая картина открылась передо мной. сердцевина правого вывалилась, болт ввернул обратно чтобы не получить ЧМТ от падения редуктора, после откручивания переднего сайлента.

Открутил крепление провода датчика ABS.

Подложил под заднюю банку 2 доски и снял его и среднюю с креплений.
Подставил домкрат под редуктор, открутил переднее крепление, опустил редуктор, вынул домкрат, редуктор повис на приводах.
Для удобства пластиковую защиту бензонасоса тоже лучше снять.

Коли середина правого сайлента сама вывалилась решил начать с него, посмотрев на него с разных углов и постучав по нему бородком зубилом и тд. Сайлент выразил полное не желание покидать подрамник. Ну молотком там орудовать и так не очень удобно. Решил его выпилить. взял полотно по металлу, сломал его на 2 части и принялся пилить в верхней части сайлента. быстрее всего получается когда держишь полотно обоими руками с разных сторон подрамника (главное не увлечься и не пропилить сам подрамник ). Оставив небольшой запас по пропилу, взял зубило и легонько простучал его. после чего несколькими ударами с обратной стороны выбил сайлент наружу.
остатки сайлента»)

Дрожащие руки программиста на пару с зубилом все же оставили несколько задиров»)

С другим сайлентом решил поступить так же с той лишь разницей что середину пришлось вырубать (несколько раз засандалил отвертку между внутренней и внешней частью) ну при выпиливании нужно выбирать, будешь тереться мордой лица о глушитель или биться головой о редуктор.

На следующий день зайдя в тазомаркет взял комплект съемников для сайлентблоков классики и съемник для подшипника (те что больше подходили по размерам).
и соорудил что то вроде этого.
Внешняя часть

внутренняя

после закручивания сайлент не заходит заподлицо около 4мм, подкладываем под заднюю часть широкую шайбу и дотягиваем. на затяжке второго окончательно убил резьбу на болте. Забивал на место молотком.

Сайленты на месте.

Ставим новые передние сайленты (верхний), поднимаем редуктор домкратом, ставим новый передний (нижний), не забываем шайбу, вставляем болт (тут как раз пригодится то что редуктор не прикручен) наживляем передний болт, наживляем задние болты, убираем домкрат, протягиваем, закрепляем болт ABS, защиту бензонасоса, ставим глушитель на место.
Вуаля.

В итоге имеем, 2 задних сайлента — 460р, 2 передних — 300, съемники — 350р, комбинаторный мат — в неограниченном количестве.