- Город: Тверь
Такая проблема: подтекает рулевой редуктор в месте присоединения рулевого механизма. Подскажите, ради Бога, какой сальник нужно приобрести для замены? Может быть есть ремкомплект на такой случай в магазине?Как с такой проблемой бороться? Сложно ли снять механизм?Масло в редукторе- Mobil ATF. Подливаю на 1000 км примерно 100гр.
#2 ОФФЛАЙН Aikikai
- Город: Беларусь
сходи в магаз спроси сальники для редуктора там тебе всё дадут.
снять сложности не представляет. открути трубки. сольётся масло. и начинаешь его откручивать: рычаги с сошки, болт сверху на муфте, три болта под крылом и он падает в яму
разбираешь, втыкаешь новые сальники, мучаешься с установкой шариков и собираешь всё на место.
по времени потрачено пол дня.
и всё ни чего не течёт
пыж 205 1,9Д 1991г перевернут, отреставрирован, продан)))
W124/300D/1990г катаюсь, доволен
пассат В5 1.8т/2000г неудовлетворён, продан
W140/S320/1998г классный авто!
#3 ОФФЛАЙН SaiKo
- Город: Подмосковье
- Автомобиль:
w201 1.8 1992
подниму тему снова с несколько другим вопросом.
на 126 течет рулевой редуктор с нижнего сальника (на маятнике который), реально ли заменить его, не снимая редуктор с авто?
MB W201 1.8E кпп4 1992 — для себя. первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 — для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 — бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 — может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес — Космос, Париж, Мерседес. (с)
#4 ОФФЛАЙН ALEX8
- Город: г.Саратов
подниму тему снова с несколько другим вопросом.
на 126 течет рулевой редуктор с нижнего сальника (на маятнике который), реально ли заменить его, не снимая редуктор с авто?
у меня было ткое, залил ЕR присадку е сухо.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#5 ОФФЛАЙН leon124
- Город: Беларусь, Минск
у меня было ткое, залил ЕR присадку е сухо.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#6 ОФФЛАЙН deni$
- Город: Калининград
у меня было ткое, залил ЕR присадку е сухо.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103. 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#7 ОФФЛАЙН ALEX8
- Город: г.Саратов
Эта присадка восстанавливает свойства сальников, к стати я до использования АТФ в ГУР подливал около 100гр. на 500 км. пробега, гур постоянно был мокрым (от старого хозяина перешло). Залил, через пару дей заглянул и не поверил своим глазам когда увидел сухой ГУР, год котаюся ни разу не подливал.
Советую, очень понравилось!
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#8 ОФФЛАЙН Temruychanin
- Город: г. Темрюк, Краснодарский край
Сальники меняются без разбора редуктора на 201 и 124. (на 123/126 на сошке вроде также а на валу не знаю)При замене сальника вала сошки — снимаешь сошку и выковыриваешь старый сальник, смотришь состояние вала(если без раковин то новый сальник и всё) если раковины то снимаешь корпус вместе с сальником и 2000 водостойко шкуркой с маслом полируешь вал и потом всё на место с новым сальником.
Сальник рулевого вала — снимаем редуктор и без его разбора (чтобы с шариками не тр. ся) меняем сальник простым выковыриванием старого.
Обращаю внимание что снимая сошку с вала наметить её положение на валу (там метка есть).
При снятых рул. тягах с сошки очень удобно регулировать зазор в паре редуктора.
Удачи !
W 201 2.0 1983г. Белый. АКПП, Стромберг 175 CDT + газ Ловато. Краснодарский край. купил в 2007 г. Жена катается, я мою и обслуживаю.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии — зверь машина . мой с 24.04. 2011 г.
УАЗ 39099-«Кузнечик».
#9 ОФФЛАЙН Temruychanin
- Город: г. Темрюк, Краснодарский край
Эта присадка восстанавливает свойства сальников, к стати я до использования АТФ в ГУР подливал около 100гр. на 500 км. пробега, гур постоянно был мокрым (от старого хозяина перешло). Залил, через пару дей заглянул и не поверил своим глазам когда увидел сухой ГУР, год котаюся ни разу не подливал.
Советую, очень понравилось!
Если поверхность не поеденная. Для рул. вала может и поможет, а для вала сошки 50/50.
Заметил закономерность — редуктор начинает чечь при попытке его регулировки верхним винтом (места контакта вал/сальник при регулировке смещаются, а на новом месте грязь и ржа — присадка не поможет)
Читайте также: Переборка переднего редуктора w221
W 201 2.0 1983г. Белый. АКПП, Стромберг 175 CDT + газ Ловато. Краснодарский край. купил в 2007 г. Жена катается, я мою и обслуживаю.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии — зверь машина . мой с 24.04. 2011 г.
УАЗ 39099-«Кузнечик».
#10 ОФФЛАЙН Andron
- Город: Новосибирск
- Автомобиль:
W123
На W123 сошку рулевого редуктора понесу в напыление, новый сальник не спасет, т.к. большой износ вала, все «удовольствие» обойдется в 2500р.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, «673-Saharagelb»
ремонт рулевого редуктора
Инструкция по ремонту рулевого редуктора 124.460.00.00
В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех, у кого нет книги руководства по ремонту.
1. Для начала очистить грязь с ГУР, чтобы при отсоединении шлангов она случайно не попала во внутренние полости агрегата.
2. Откачать жидкость из бачка насоса, на сколько это возможно.
3. Снизу машины шестигранником на «6» полностью открутить винты эластичной муфты рулевого вала, заметив прежде ее положение относительно вала ГУР (пометить керном), сдвинуть монтировкой муфту со шлицев вала ГУР на вал руля.
4. Отсоединить съемником рулевые тяги от сошки.
5. Поддомкратить машину и снять левое переднее колесо.
6. Со стороны арки колеса торцовым ключом не 15 ослабить 3 болта крепления ГУР к лонжерону и снять два из них.
7. Подставить какую-нибудь емкость под штуцеры шлангов и поочередно их отсоединить, дождаться слива жидкости.
8. Загерметизировать штуцеры и шланги (намотать тряпку хотя бы).
9. Снизу машины, придерживая ГУР одной рукой, открутить оставшийся болт крепления, при этом не уроните редуктор себе на ногу.
10. Тщательно почистить и отмыть редуктор перед разборкой.
Перед тем, как перейти к основной теме, оговорюсь, что редуктор у меня не тек (ремкомплект не покупал и не менял) и вал сошки не имел радиального люфта. Работу по устранению таких дефектов не производил. Поэтому фоток на эту тему тоже нет. Но, в конце описания, я остановлюсь на этих моментах отдельно. Так же не разбирался узел гидрораспределителя (золотнока). Естественному износу такие вещи не подвержены, только отказам от загрязнения. Так что – стерильность и еще раз стерильность.
Перед ремонтом я читал статейку с сайта mbclub, где парень дает описание своих действий по ремонту ГУР 123-го мерса. Он настоятельно рекомендует не разбирать его полностью. Со 124-ым этот номер не проходит, наверное, они устроены по разному. ГУР 124-го следует разобрать полностью, за исключением одного момента – разборки пары «винт рулевого вала – шариковая гайка». Но даже если вы случайно вывернули винт из гайки (как это сделал я) и шарики высыпались в полость редуктора, то ничего катастрофического в этом нет. Самое важное — не растерять их. По счету шариков 23 штуки. Теперь пошли дальше.
Для разборки потребуется шестигранник на «шесть» с хорошим запасом прочности (я два свернул, пока попался хорошего качества) и что-нибудь типа обычного подноса, на котором нужно проводить разборку, т.к. АТФка будет сливаться без конца. Поэтому предварительно снимите заглушки со штуцеров и, держа ГУР над ведром, вращайте сошку туда-сюда до упора, чтобы слить остатки жидкости из полостей редуктора.
Первым снимаем вал сошки. Откручиваем 4 болта (1, фото 1). Они посажены на фиксирующей мастике, поэтому отворачиваются неохотно и с большим усилием.
Затем откручиваем полностью контргайку регулировочного винта и, вращая последний (закручивая его в тело редуктора), выталкиваем весь вал в сборе с сошкой и крышкой из редуктора (фото 2). Если не требуется устранения люфта вала сошки в крышке или замена манжеты, то сошку можно не снимать. Как ее снять в случае необходимости, понятно и без объяснений, причем центрирующая метка на валу уже имеется.
Далее откручиваем пробку обратного клапана (3, фото 3), вытаскиваем пружину и вытряхиваем сам клапан (2, фото 1). Это нужно сделать до демонтажа узла вала, т.к. клапан удерживает поршень ГУР и не даст вытащить весь узел в сборе.
Для снятия рулевого вала откручиваем болты крышки (4, фото 3). Осторожно вращаем вал (5, фото 3), чтобы он вытолкнул немного крышку из корпуса. Увлекаться вращением вала не следует, ибо он может вывернуться из шариковой гайки, шарики высыплются и, в дальнейшем, придется затрачивать время на восстановление соединения. Поддев за образовавшуюся щель, вытаскиваем вал с крышкой и поршнем из корпуса редуктора (фото 4).
Неполная разборка закончена. Этого достаточно, чтобы оценить возможные причины люфтов, возникших в редукторе.
Читайте также: Ремонт задних редукторов алматы
Дальнейшая разборка узла рулевого вала (фото 5) заключается в демонтаже шариковой гайки(6, фото 5). Для этого выкручиваем вал (фото 6), при этом высыпаются шарики (не растерять!), отпускаем контргайку и откручиваем резьбовую опору подшипника (8, фото 7), вытаскиваем корпус гайки и подшипники из корпуса поршня. Причем, если не возникает сомнений в целостности деталей этого узла, а есть необходимость только «зарядить» высыпавшиеся по неосторожности шарики, то такую разборку можно и не производить. Но гайку придется разобрать, для этого на корпусе гайки отгибаем контровку болтов (7, фото 5), откручиваем их, снимаем скобу и половинки канала шарикопровода.
Картина полной разборки редуктора представлена на фото 8:
1. Корпус
2. Сошка
3. Болты
4. Поршень
5. Шариковая гайка (в сборе)
6. Опора подшипника шариковой гайки с контрогайкой
7. Верхний подшипник гайки
8. Нижний подшипник гайки
9. Шарики (23 шт.)
10. Рулевой вал в сборе с крышкой
11. Вал сошки в сборе с крышкой
12. Обратный клапан
13. Пробка с пружиной обратного клапана
Детали шариковой гайки фото 9:
1. Корпус с кольцом подшипника
2. Сегменты шарикопровода
3. Скоба
4. Болты с конровочными шайбами
Причин люфта рулевого вала может быть три: зазоры в подшипниковом узле установки самого вала в крышке, зазоры в подшипниковом узле установки шариковой гайки в корпусе поршня и зазоры в сопряжении «вал — шариковая гайка. Учитывая качество материалов, используемое при изготовлении агрегатов Мерседеса, последняя причина видится маловероятной. Такое возможно только при использовании некачественной, либо грязной жидкости. Но в этом случае агрегат, скорее всего, придется выбросить. В первых же двух случаях зазоры регулируются. Причины их возникновения банальны – ослабляются резьбовые соединения, удерживающие подшипниковые узлы, ввиду того, что контргайки не имеют контровочных шайб (или других вариантов фиксации). Они держатся только за счет предварительного усилия затяжки, которое со временем ослабевает.
Определяем люфты. Для этого, пока сборка «Вал-поршень» еще не разобрана (если не разобрана), дергаем, качаем, шатаем. Хороший стук сразу выходит наружу.
Теперь переходим к регулировкам.
Если люфт в узле вал-крышка, то отпускаем контргайку (9, фото 10), затягиваем гайку (10, фото 10) до исчезновения люфта (только без фанатизма), затягиваем контргайку. Для пущей надежности фиксируем соединение накерниванием (если разобрана). Изуверство конечно, но душе спокойней.
Переходим к устранению люфта шариковой гайки в корпусе поршня (именно из-за него мне и пришлось разбирать свой редуктор). Для начала нужно все собрать. Нелишним будет упоминание, что все нужно производить в идеальной чистоте.
1. Вкручиваем опору в поршень (не до конца) (фото 7)
2. Устанавливаем нижний подшипник (фото 11)
3. Устанавливаем корпус гайки (11, фото 12)
4. Устанавливаем верхний подшипник (фото 12)
5. Зажимаем предварительно весь пакет, вкручивая нижнюю опору (фото 7)
6. Вставляем вал (фото 6)
7. Засыпаем в отверстия гайки шарики (сколько поместиться), переодически проворачивая вал, чтобы шарики заходили вовнутрь.
8. Располагаем узел под 45 град. (примерно), вставляем один сегмент шарикопровода и закладываем в него остальные шарики. (фото 13). Если все не поместились – не беда.
9. Устанавливаем второй сегмент, скобу и болты (фото 5). Крутим вал туда-сюда, чтобы уплотнить шарики. Снова откручиваем болты, снимаем скобу и один сегмент. Закладываем остальные шарики, и все опять собираем. Если шарики стоят неплотно, не пугайтесь – это нормально.
10. Затягиваем и контрим болты.
11. Теперь подтягиваем нижнюю опору, проворачивая (покачивая) при этом корпус гайки, чтобы подшипники сели на свои места. Если этого не добиться, то после сборки редуктора с удивлением можно обнаружить, что люфт все еще на своем месте. Придется заново все разбирать.
12. Закручиваем контргайку опоры. Очень противный момент. Поршень круглый и скользкий, контргайка глубоко, а спец.ключа, как водится, нет. Делаем так: зажимаем поршень в большие тиски между двух деревянных брусков (при отсутствии тисков, распираем домкратом между полок верстака, или у кого, на что хватает фантазии), причем стараемся ничего не помять. Большой отверткой, или специально заточенным бородком, по которому, простукивая молотком, равномерно по всем шлицам контргайки, затягиваем ее. Далее, лишний раз, убедившись, что люфт устранен, повторяем трюк с накерниванием контрогайки.
13. Виват! Мы готовы собирать редуктор.
Читайте также: Гелендваген масло в редуктор
Сборка редуктора производится в обратной последовательности с небольшими нюансами:
1. Смазываем собираемые детали АТФкой.
2. Вставляем узел вал-поршень в корпус (фото 4), попадая поводком (12, фото 7) шариковой гайки в ролик золотника распределителя.
3. Закручиваем с предварительным натягом болты крышки, правильно ориентировав последнюю.
4. Вставляем обратный клапан (2, фото 1), удерживаем его пальцем и, вращая вал, чтобы переместить поршень, добиваемся фиксации поршня клапаном в некоем среднем положении, затем закручиваем пробку клапана с пружиной.
5. Вращая вал, отсчитываем полуобороты, чтобы найти среднее положение поршня в цилиндре корпуса.
6. Вставляем вал сошки и, вкручивая регулировочный винт (фото 2), втягиваем его в корпус, предварительно расположив вал в такое положение, чтобы его средний зуб вошел в среднее углубления рейки, выполненной на поршне. При этом крышку вала сошки надо слегка постукивать, чтобы она заходила в корпус, в противном случае она может соскочить с вала. Винт регулировочный выкручиваем ровно настолько, чтобы на нем разместилась контргайка.
7. Закручиваем болты крышки.
8. Устанавливаем сошку (если снималась).
9. Убедившись, что рулевой вал находится в среднем положении, фиксируем его.
10. Покачивая сошку в пределах имеющегося люфта (имеется в виду радиальный люфт от зазора в зубчатой паре «поршень-вал сошки»), выкручиваем винт, пока люфт на сошке не исчезнет (здесь главное не перетянуть). При этом надо различать люфт в зубчатой паре и люфт вала сошки в раздолбаной втулке крышки, который следует устранить перед сборкой (об этом ниже).
11. Контрим винт.
12. Вращая рулевой вал, убеждаемся, в отсутствии заеданий при условии отсутствия люфта сошки в среднем положении. В близких к крайним положениях, сошка имеет люфт, и это нормально.
13. Затягиваем все болты с положенным усилием (до усёру, лишь бы ключ выдержал).
14. Все, клиент готов… к установке на место.
Установив редуктор в обратном порядке, и не промазав с относительным расположением вала руля и рулевого вала редуктора, дабы не ездить с перекошнной баранкой, переходим к прокачке.
Заливаем новую (естессссно…) АТФ (скока влезет), вывешиваем передние колеса и, не заводя движок, крутим баранку от упора до упора, при этом, не забывая подливать жижу. Убедившись, что жидкость более не уходит, заводим движок (крышечку бачка нуна будет закрыть), и продолжаем крутить баранку. Надоело. Закрываем капот и мчимся на испытательный трек. Да-а, с домкратов снять не забудьте.
Все! Удачи и новых ощущений.
Так, нет, не все, поговорим о замене ремкомплекта и устранения люфта вала сошки во втулке крышки.
Ремкмплект содержит набор различных колечек и манжет. Когда редуктор разобран, заменить их не представляет большой трудности. При этом не лезть менять колечки на золотнике, если он не тек, и вы его не разбирали. Пусть лучше останутся. Вот и все рекомендации.
Хуже дело обстоит с люфтом вала сошки. Изучая конструкцию оного (фото 14), я не обнаружил никаких втулок, которые можно было бы заменить, как это делается в отечественных рулевых редукторах. Нет таких втулок в наличии и в ремкомплекте. Напрашиваются выводы:
1. Я чего то не заметил, недопонял (будем работать над этим).
2. Такой ремонт не предусмотрен, т.к., вероятно, узел спроектирован с учетом продолжительной безаварийной работы (с немцев станется).
Может они и правы. Во всяком случае, опорных поверхностей с такой площадью, да еще смазываемых качественным маслом, я в «наших совковых» редукторах не видел. По сравнению с втулками маятника, которые воспринимают такие же нагрузки, конструкция вала сошки выглядит «нерушимой цитаделью».
И все же, если у вас случилась неприятность в этом месте, то, как вариант (для продвинутых ремонтёров), можно предложить расточить разбитое отверстие в крышке и установить туда ремонтную (желательно бронзовую) втулку. Надо только взвесить стоимость такого ремонта по отношению к стоимости новой крышки. Лично для меня такой вариант приемлем, я его при случае проделаю и, если еще буду в строю, доложусь.
Вот теперь все. С уважением, ваш Ostap.
(с)
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/salniki-rulevogo-reduktora-w124