Всем привет! Много чего сделано с машинкой самостоятельно, будет много фотографий, текста, полезной информации и т.п.
Предисловие
Всё началось с поиска источника гула. Сколько до этого я так катался незнаю, просто не замечал этого…
Изначально думал что гул идёт откуда-то из коробки, подозрения были или на подшипники дифференциала или ступичный подшипник. Затем обнаружил масляное пятно на защите — загоняем машину с отцом на самодельную эстакаду, протираю всю грязь и катаюсь чуть чуть без защиты, чтоб можно было снизу посмотреть потом откуда течь.
Вывешивали с отцом каждую из сторон, крутили передние колёса по очереди. Гул был только с правой стороны, вот небольшое видео:
Ремонтировать решили конечно же самостоятельно. Т.к в итоге всё что было сделано с машиной обошлось бы в сервисе в очень огромную сумму + отношение ремонтников не к своему автомобилю оставляет желать лучшего… (Список запчастей с артикулами ниже) А тут всё своё и делается на совесть. Так же давно планировал поменять сайлентблоки рычагов, т.к на задних были трещины.
Начало ремонта
Машина ставилась на два блочный кирпича
Перед снятием коробки нужно слить масло. В достаточном уровне масла были сомнения, т.к было много масляной грязи вокруг сальников полуосей да и вся коробка в целом была черная. Слилось
1,4 литра вместо положенных 1.8, но это не так страшно. Обнаруживается большой люфт шестерней дифференциала и тут же появляется запись тут на драйве о запчастях для ремонта дифференциала. Хорошая штука всё таки драйв2…)
Для снятия коробки необходимо отсоединить от неё датчик скорости, датчик включения задней скорости, снять кулису, снять аккумулятор и его подставку, открутить пластиковую защиту слева + левый подкрылок. Забегая вперёд скажу что снималась вся защита и слева и справа. Для замены сайлентблоков — снятие рычагов и снимается правая ступица для замены подшипника…
Коробка снята, скручена корзина и маховик и вот в каком состоянии всё было.
Селектор переключения чистый, т.к недавно менял сальник штока выбора передач.
Сцепление изношено не сильно, коробка всё грязная, и понять откуда течь невозможно — с заднего сальника коленвала или же с прокладки поддона двигателя. Вкручиваю 2 верхних винта крепления коробки к двигателю и упираю в них брусок. Сливаю масло с двигателя и откручиваю поддон.
Чтобы снять поддон двигателя необходимо открутить 3 болта после катализатора и отгибая гофру вытащить поддон. Неудобство при снятии и установке поддона доставляет ещё и приёмная трубка масляного насоса.
И чтобы больше не лазить в коробку заказываю диск сцепления и выжимной подшипник. Корзина ещё живая — побегает.
Вот таким был поддон двигателя.
По периметру поддона видны масляные подтёки, и со стороны коленвала так же подтёки — поддон снят не зря!
Разбираем дифференциал кпп. Т.к подшипники дифференциала я менять не буду, то регулировочную гайку дифференциала необходимо закрутить при сборке в тоже положение. Для этого сделал насечку на зубце.
Откручивал регулировочную гайку напильником. С другой стороны откручивается фланец подшипника дифференциала, который крепится на 5 болтах. После этого дифференциал вынимается из кпп.
Затем откручивается 10 винтов чтобы отсоединить корпус дифференциала, выбивается штифт вала сателлитов и вытаскиваются все шестерни вместе с шайбами, которые необходимо менять вместе с валом сателлитов, т.к на нём тоже есть износ, как и на самих шайбах.
Всё что нужно — разобрано. Теперь список запчастей…:
Подшипник ступичный ILJIN (артикул — IJ111012) — 1014 руб.
Задний сальник коленвала Elring (артикул — 590.797) — 369 руб.
Задний сайлентблок рычага (х2) (артикул — 96391856) — 654 руб.
Передний сайлентблок рычага (х2) (артикул — 96391846) — 378 руб.
Сальники полуосей (х2) (артикул — 25187787) — 222 руб.
Уплотнительное кольцо выжимного подшипника (артикул — 94580546) — 30 руб.
Уплотнительное кольцо фланца дифференциала (артикул — 96243159) — 87 руб.
Уплотнительное кольцо регулировочной гайки дифференциала (артикул — 96243158) — 103 руб.
Упорные шайбы сателлитов (х2) (артикул — 25190005) — 80 руб.
Упорные шайбы шестерней дифференциала (х2) (артикул — 25190003) — 128 руб.
Вал дифференциала (артикул — 96297027) — 324 руб.
Диск сцепления Valeo (артикул — DW-47) — 1722 руб.
Выжимной подшипник Valeo (артикул — 804513) — 2575 руб.
Прокладка поддона КПП на 10 винтов (артикул — 96179241) — 260 руб.
Масло трансмиссионное (х2) (артикул — 93740315) — 1066 руб.
Высокотемпературный герметик VICTOR REINZ (артикул — 703141410) — 330 руб.
Съёмный анаэробный фиксатор резьбы ABRO (артикул TL-342) — 160 руб.
Тормозная жидкость LUKOIL (артикул — 1338295) — 153 руб.
Прокладка сливной пробки поддона двигателя Elring (артикул — 813.036) — 12 руб.
Комплект ленточных хомутов пыльников шрусов (х4) — 100 руб.
Смазка для ШРУСов ШРУС-4 800 грамм — 265 руб.
Читайте также: Шкив ведущего вала нева мб
Поддон двигателя отмывал соляркой и жёсткой посудной щёткой, отскоблил старый герметик с поддона и с двигателя, прошёл немного наждачной бумагой по поверхностям соприкосновения, обезжирил и нанёс прокладку-герметик по периметру поддона. При обратной установке важно не цепануть приёмной трубкой масляного насоса об герметик, иначе всё по новой…
(!) Момент затяжки винтов поддона двигателя — 10 Н*м.
(!) Момент затяжки сливной пробки масла двигателя — 35 Н*м.
Отмываю всю коробку соляркой, отмываю стенку двигателя со стороны коленвала, устанавливаю новые сальники, уплотнительные колечки, устанавливаю новый выжимной, устанавливаю новые упорные шайбы и вал дифференциала, всё собираю и всё это выглядит вот так…
С новыми шайбами и валом дифференциала люфт стал минимальным.
(!) Момент затяжки винтов корпуса дифференциала — 80 Н*м с применением анаэробного фиксатора резьбы.
(!) Момент затяжки винтов выжимного подшипника — 7 Н*м с применением анаэробного фиксатора резьбы.
(!) Момент затяжки правого фланца дифференциала — 25 Н*м с применением анаэробного фиксатора резьбы.
(!) Момент затяжки прижимной пластины регулировочного кольца дифференциала — 5 Н*м с применением анаэробного фиксатора резьбы.
(!) Момент затяжки поддона кпп — 40 Н*м.
Собираю сцепление (маховик, новый диск сцепления и корзину) и коробка готова к установке. Центровал диск сцепления сверлом на 11 мм с накручиванием малярного скотча для диска сцепления (18 мм).
(!) Момент затяжки винтов маховика — 35 Н*м, поворот винтов на угол 30° и поворот винтов на угол 15° с применением анаэробного фиксатора резьбы.
(!) Момент затяжки винтов крепления корзины — 15 Н*м.
Коробку поставили часа за полтора. Вставилась со второго раза — немного смазали шлицы первичного вала и диска сцепления.
(!) Момент затяжки всех винтов КПП на 19 — 83 Н*м.
(!) Момент затяжки винтов КПП на 14 — 21 Н*м.
(!) Момент затяжки винта крепления поддона двигателя к кпп возле правого сальника полуоси — 31 Н*м.
(!) Момент затяжки винтов крепления кпп кронштейну левой подушки — 48 Н*м.
(!) Момент затяжки винтов кронштейна задней подушки — 90 Н*м.
(!) Момент затяжки болтов задней подушки — 68 Н*м.
Читайте также: Датчика положения коленчатого вала x20xev
Так же заменена смазка во всех ШРУСах, затягивал ленточными хомутами. Обработаны передние арки колёс мастичным лаком. Отмыта вся защита двигателя — и железная и пластиковая.
Единственное что делалось в сервисе — это замена сайлентблоков рычагов — 200 руб. за каждый = 800 руб. и фоток нет.
Все уплотнительные колечки, сальники кпп заменены. Тормозную жидкость заменил пока только в контуре сцепления, т.к планирую ещё смазать все направляющие суппортов смазкой TRW — вот там как раз и прокачаю новую жидкость заодно. Гул естественно с новым ступичным подшипником пропал, ездить приятно)
Замена сальника штока выбора передач Лачетти
В статье речь пойдет о том, сложна ли замена сальника штока выбора передач Лачетти своими руками и какие могут возникнуть нюансы при выполнении этой работы.
Долгое время немного потел сальник штока переключения передач. Затем потение плавно перешло в большое потение и коробка незаметно стала черного цвета. А общий вид стал таким
Поэтому было решено при наступлении благоприятных погодных условий решать эту проблему.
Вот этот день и настал. Честно сказать, работу по замене сальника штока вполне можно выполнить за час-полтора. Но это если не бегать с фотоаппаратом, как я. Плюс, возникли проблемы со штоком, поэтому у меня процесс растянулся на 5 часов! Но, обо всём по-порядку.
Заранее были куплены необходимые запасные части для этой процедуры:
- шток
- палец штока
- стопорный фиксатор пальца
- прокладка
- бутылочка Уайта для отмывания всей этой грязи (растворитель, бензин и т.п.)
- и, собственно, сам сальник
Для работы понадобится минимальный набор инструмента:
- головка на 11 мм с подходящим воротком
- небольшая отвёртка
- молоток
- тонкий бородок
- кисточка
- металлическая щетка
- ключ на 17 мм
Замена сальника штока выбора передач Шевроле Лачетти
В первую очередь необходимо металлической щеткой почистить всю грязь по периметру крышки механизма выбора передач и особенно головки болтов
Затем эту всю срань желательно выдуть сжатым воздухом, чтобы она не упала при разборке в коробку передач. Если нет сжатого воздуха, можно воспользоваться просто кисточкой.
Далее, как показала моя практика, удобно включить пятую передачу. В таком положении гораздо легче вытащить фиксирующую скобу пальца
Если не знаете, как она снимается, тогда посмотрите на новой, там интуитивно всё понятно.
После того, как сняли скобу, ставим ручку КПП в нейтральное положение и вынимаем палец. Он выходит без каких-либо проблем.
Теперь необходимо головкой на 11 мм открутить все четыре болта крепления крышки механизма переключения передач. Два находятся сзади и два спереди
Откручиваются они легко и без проблем.
После этого у нас имеется вот такой набор демонтированных деталей
Теперь слегка ударяем по крышке механизма выбора передач, чтобы она отлипла от прокладки и аккуратно снимаем её.
Примечание: Так как там всё мешает, а особенно жгуты проводов, то удобнее механизм выводить в сторону салона, а не радиатора.
Имеем вот такую картину. Это коробка
А это, собственно, механизм выбора передач
Мыть его пока не спешим. Можно только щеткой удалить сильные налепи. Лучше помыть перед самой установкой, во избежание попадания мусора внутрь.
Теперь берём ключ на 17 мм и откручиваем сапун для чистки, да и, чтобы не мешался. Кладем его в ёмкость с уайтом – пусть пока киснет.
На данном этапе наша задача выбить подходящим бородком и молотком вот этот палец
Для этого необходимо подложить кусочек чего-нибудь. Я выбрал кусочек древесины
Читайте также: Храповик коленчатого вала это
Чтобы от ударов не лопнул корпус, лучше все работы проводить на деревянной основе. Я делал это на пеньке.
После того как палец вылезет больше, чем на половину, необходимо немного задвинуть шток, чтобы палец не упёрся в корпус, а попал вот в это углубление и благополучно выскочил из своего места
Вынимаем шток и отверткой извлекаем изношенный сальник
После этого можно вымыть корпус и установить новый сальник. Устанавливается он также легко руками. Если возникли трудности, можно воспользоваться головкой на 17 мм как оправкой и легкими ударами установить сальник до упора.
Теперь необходимо установить в обратном порядке новый шток. И тут начались проблемы.
Шток был запаян в пакет. После его распаковки я понял, что это не шток, а железяка на букву Г…
Вот данный типа шток механизма выбора передач
Описывать всю прелесть сего изделия я не буду, но то что он был сделан где-то за углом, в каком-нибудь подвале – это факт. Даже в Китае такого не сделают.
В общем, завтра рано нужно ехать, авторынок уже закрыт, а штока нормального нет. Спасибо одному знакомому, знакомый которого работает не далеко на предприятии токарем. Он за пол часа сделал из этого штока конфетку – шлифанул, подточил и т.п. Но это не важно, главное, что нормальный шток был у меня в руках.
Смазываем шток и устанавливаем на место, забиваем палец обратно и эта часть работы окончена.
Теперь снимаем пластмассовую крышечку с сапуна и хорошо вымываем
Отверстия не должны быть забиты
Вкручиваем его на место и одеваем пластмассовую крышечку.
Снимаем старую прокладку с коробки передач, протираем и устанавливаем новую.
Монтируем механизм выбора передач на свое законное место. Для этого заводим его по такому же маршруту, как и снимали – от салона. Подводим к посадочному месту и первой опускаем в коробку длинную лапку, а затем устанавливаем механизм на место.
Обратите внимание, что шток при установке должен находится в таком же положении, как и во время демонтажа.
Сразу болты не закручиваем, а вставляем палец штока и проверяем включение всех передач. Если всё отлично, тогда закручиваем болты и устанавливаем фиксирующую скобу на палец.
Зачем менять шток и палец при замене сальника
При замене сальника шток также необходимо менять. И не только потому, что на штоке есть выработка в месте работы сальника. Также есть приличная выработка в месте установки пальца с одной стороны
Износ самого пальца не меньше
А это всё лишние люфты и прочие неприятности. Поэтому менять их нужно обязательно.
Выводы
Замена сальника штока механизма выбора передач Лачетти не отличается сложностью. Эту работу сможет сделать любой водитель. Времени также много не потратите.
Большую сложность представляет выбор качественных запчастей. Поэтому относитесь к этому серьёзно. Тем более просмотрев на следующий день штоки, которые у нас в продаже, захотелось плакать от увиденного
Как говорится, проверяйте всё не отходя от кассы.
Хотел ещё заморочиться и попробовать при снятом механизме откачать масло из КПП для замены, чтобы не морочиться со снятием крышки дифференциала. Но из-за штока было потеряно много времени и начинало темнеть. Поэтому не смог даже проверить, пролезет там шланг между шестернями или нет. Оставил этот эксперимент на будущее.
Теперь осталось только вымыть двигатель. Как это сделать написано в статье как помыть двигатель.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/salniki-pervichnogo-vala-kpp-lachetti