-Сальник первичного вала коробки передач (КПП) НИВА-2121,-21213,-21214,-2131,-2123:
каталожный номер: 2101-1701043
размеры сальника: 28х47х8мм
-Сальник вторичного вала коробки передач КПП (хвостовика) ВАЗ-2121,-21213,-21214,-2131,-2123:
каталожный номер: 2101-1701210
размеры сальника: 32х56х11мм
2 . Сальники переднего моста НИВА:
-Сальник на редуктор переднего моста НИВА- 2121,-21213,-21214,- 2123,-2120
номер в каталоге: 2121-2302052
-Сальник привода -2121,-21213,-21214,-2131,-2123, универсальный (без направления)
номер по каталогу: 2123-2303120 / 121 2 шт.
размеры сальников: 57,15 x 40 x 9мм
Но лучше ставить сальники с насечкой (левый,правый):
Сальник привода левого -2121,-21213,-21214,- 2123
номер по каталогу: 21213-2301035 1шт.
размеры сальника: 57,15 x 40 x 9мм
Сальник привода правого -2121,-21213,-21214,-2123
номер по каталогу: 21213-2301034 1шт.
размеры сальника: 57,15 x 40 x 9мм
3. Сальники Раздаточной Коробки 3шт:
Установлено 2 одинаковых сальника на РК:
каталожный номер:2101-2402052-01 (это сальник редуктора заднего моста на ВАЗ-2101 и НИВА-2121 правого вращения),
один установлен на ведущем валу РК:
(на нижней схеме), второй- на переднем валу дифференциала РК (см верхнюю схему-выделен красным цветом )
размеры этих сальников в мм : 35,8 x 68 x 10(12) 2шт.
На заднем валу дифференциала РК установлен сальник — это 3-тий сальник (на верхней схеме выделен синем цветом)
с каталожным номером: 2121-2302052 левого вращения 1шт.
размеры в мм: 35,8 x 68 x 11(12)
4. Сальник редуктора заднего моста :
каталожный номер: 2101-2402052-01 (редуктора заднего моста ВАЗ-2101) 1шт.
5. Сальники полуосей Шеви НИВА-2123:
Установлены сальники приводов ВАЗ-2110 правого и левого вращения
каталожные номера сальников : 2110-2301034 правый-1шт
размеры сальника в мм: 57 x 35 x 9
На фото: сальники полуосей ВАЗ-2123 (БРТ) красный-левый, черный -правый.
Стрелка на сальнике указывает направление вращения вала (при движении автомобиля вперед).
Применяемые сальники в НИВА 4х4
Обозначение
Эскиз и размеры
Место установки
на автомобиле
Двигатель
(колпачок масло-
отражательный)
Передний конец коленчатого вала
Задний конец коленчатого вала
Первичный вал коробки передач
Вторичный вал коробки передач
Ведущая шестерня главной передачи (передний мост)
Ведущая шестерня главной передачи (задний мост)
NIVA.RU
Форум сообщества владельцев автомобиля НИВА
Сальники трансмиссии
Сальники трансмиссии
Сообщение Electromaster » 06 апр 2011, 10:19
Re: Сальники трансмиссии
Сообщение авдей » 20 июл 2012, 19:51
Вроде тема подходит, напишу здесь.
При замене сальника полуоси, естессно эту самую полуось надо вытащить из чулка Иногда выходит как по маслу, а иногда подшипник прикипает и ни как. Буквари советуют одеть колесо и дёргать за него. В моём случае не помогло. по быстрому сварил что то типа обратного молотка, десять мощных ударов и полуось вышла. Но при этом пострадал подшипник слабенький он для таких ударов. Поменял. Но так как качество сальников все знают какое, то пришлось вытягивать полуось, ещё два раза. И дабы не менять каждый раз подш. приспособил такой вот съёмничек.
Болт, гайка, шайба на 16, кусочек трубочки. Вставили в распар, можно с двух сторон, и выкручиваем гайку из болта. Просто и даром.
Всё конечно до нас придумали, но мож кто не знал.
Re: Сальники трансмиссии
Сообщение Sunny » 20 июл 2012, 21:47
Re: Сальники трансмиссии
Сообщение DEDOK55 » 11 авг 2012, 19:23
Re: Сальники трансмиссии
Сообщение Warlock » 12 авг 2012, 00:22
Re: Сальники трансмиссии
Сообщение serguny13 » 31 дек 2012, 19:05
Манжета (сальник) редуктора заднего моста ВАЗ 2101-07, 2120 (Надежда), 2121 (Нива), 21213, 21213-214i, 2131 Espra
ВНИМАНИЕ. Наш склад пополняется ежедневно, поэтому может отображаться не весь ассортимент. Полная информация у наших консультантов по бесплатному телефону 8(800)200-08-73
Производитель: Espra
При покупке на 50 000 рублей, свяжитесь с нами, и получите доступ к мелкооптовым ценам
Описание запчасти
Нашли в другом магазине товар дешевле? Сообщите нам, мы оперативно проверим информацию и компенсируем разницу при покупке онлайн. Условия
Комплектация:
Технические характеристики:
| Название: | Манжета редуктора заднего моста |
| Orig. №: | 2101-2402052 |
| Примечание: | (внутренняя часть материал FKM, наружняя — металл), размеры (35,8*68*12) вращение правое |
Применяемость:
ВАЗ 2101-07, 2120(Надежда), 2121 (Нива), 21213, 21213-214i, 2131
Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Манжета (сальник) редуктора заднего моста ВАЗ 2101-07, 2120 (Надежда), 2121 (Нива), 21213, 21213-214i, 2131 Espra» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.
Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.
Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.
Замена сальника заднего редуктора
:: заменить не очень сложно. Засады: извлечь старый, не повредив посадочное место в картере моста; поставить новый без перекоса и не помяв корпус (посадка его весьма тугая).
+++ все верно, помять можно
::АДНАКА: требуется снимать фланец ведущей шестерни моста (по нему, собственно, уплотняет сальник), для чего необходимо открутить гайку фданца, затяжка которой нормируется и задаёт преднатяг подшиников шестерни. Более того, при затяжке этой гайки при сборке редуктора, принципиально необходимой является ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ распорной втулки подшипников ведущей шестерни. Строго говоря, эта втулка — для однократной затяжки нормированным усилием.
При затяжке гайки требуется (если делать не на авось, а по всем правилам):
— контролировать усилие затяжки (оно должно быть не меньше 12 КГС)
— контролировать момент сопротивления вращению подшипников шестерни.
+++ Принцип верен — читай мануал
Читайте также: Принцип работы пневматического редуктора
::Значение последнего контролировать довольно непросто, особенно, если редуктор не разобран и поэтому ведущей шестернёй приводятся во вращение коробка дифференциала на своих подшипниках и приводы колёс на своих подшипниках (да ещё срабатывает дифференциал моста).
+++ В пределах люфта — момент штатный, измеряется легко — касательное усилие на окружности фланца — около килограмма, на шейке, куда можно намотать шпагат — до 2 кГс — легко измерить бытовым безменом
::Попробовать без разборки моста можно. Для этого:
— снять оба передних колеса;
— отсоединить кардан;
— намотать с метр тонкой бечёвки на фланец шестерни;
— потянуть за петлю на конце бечевки безменом, приводя во вращение всё перечисленное выше;
— запомнить показания безмена, соответствующие не моменту начала вращения, а моменту установившегося движения;
— гайку фланца откручивать динамометрическим ключом и запомнить его показания в момент, когда гайка подастся.
Потом при установке фланца после замены сальника:
— затянуть гайку моментом, ЧУТЬ большим того, при котором удалось её стронуть при откручивании;
— проверить руками, нет ли люфта ведущей шестерни (если есть — добавить усилия затяжки);
— проконтролировать с помощью бечёвки и ТОГО же безмена усилие проворачивания моста. Оно должно быть в пределах 7 КГС.
+++ А вот здесь уже все не так — без толку запоминать момент страгивания гайки — он может быть гораздо больше нормы, особенно если ее клеем контрили — надо просто отметить положение этой самой гайки и при сборке вернуть ее в это самое положение при затяжке, а дальше проверять люфты и момент проворачивания. 7 кГс — это для новых подшипников, а кто же их менял-то? Для ходивших — до 2 кГс в пределах свободного хода, (причем для этих подшипников наиболее опасна чрезмерная свобода, а небольшой перетяг не так страшен — работают они в масляной ванне с хорошей циркуляцией отличного масла).
::Если в результате затяжки усилие проворачивания возросло сильно, то возможен перегрев подшипников и всего моста при езде (последствия — скорая подшипников, а за ними — и редуктора).
И что абыдно — отпускать затяжку гайки уже нельзя — распорная втулка уже деформировалась, и при ослаблении затяжки в главной паре редуктора гарантирован люфт, который приведёт к его гибели. После этого — только разборка редуктора, замена распорной втулки и новый заход на регудировки, но теперь ещё придётся после регулировки усилия затяжки подшипников ведушей шестерни, устанавливать коробку дифференциала в ведомой шестерней, регулировать зазор в главной передаче и преднатяг подшипников коробки дифференциала.
+++ Ух, как трагично! На самом деле все проще. Если сильно перетянул — откручивай гайку назад, выковыривай новый сальник, вытаскивай внутреннюю обойму подшипника и пресловутую сминающуюся втулку, ставь новые втулку и сальник, возвращай все назад и закручивай гайку в точности до замеченного первоначального положения — момент затяжки при этом, правильно, должен быть не менее 8 и не более 12 кГм, а потом, если хвостовик вращается легче задуманного, опять подтягивай «по чуть-чуть» — не достигая того «перетянутого» положения, которое тоже полезно запомнить — с контролем момента проворачивания.
Перебирать надо, если есть проблемы с главной парой, дифференциалом и т.п., т.е. более серьезные причины, чем прослабленный хвостовик или смятая больше нормы втулка.
::Успехов
::А может, пусть его маненько подтекает сальник РПМ?
::Владимир
+++ «Думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь»(с)
++++V А тоже не помню, но имею хорошую книженцию Росса Твега, в которой он пишет, как проверять сальник на утечки:
Цитата (это применительно к «Жигулям», для НИВЫ коррективы ясны):
«Вывесьте задний мост. запустите двигатель, включите 4 передачу и прогрейте масло до 80-90 град. (при показаниях спидометра 90-100 км/час на это потребуется около 15 мин.). При включённой прямой передаче (на спидометре — 100 км/час) посчитайте количество капель масла в течение 15 мин. Утечка масла, превышающая 5 капель за указанное время, является признаком неисправности сальника.»
:Если просто потеет и уровень масла держится — не заморачивайся, хотя процедура замены попроще будет, чем тебя vlavuk пытается запугать.
++++V Пугать — это не наш стиль. Предостеречь — это правильней.
: Вот, хотя бы здесь::
: :: заменить не очень сложно. Засады: извлечь старый, не повредив посадочное место в картере моста; поставить новый без перекоса и не помяв корпус (посадка его весьма тугая).: +++ все верно, помять можно: : ::АДНАКА: требуется снимать фланец ведущей шестерни моста (по нему, собственно, уплотняет сальник), для чего необходимо открутить гайку фданца, затяжка которой нормируется и задаёт преднатяг подшиников шестерни. Более того, при затяжке этой гайки при сборке редуктора, принципиально необходимой является ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ распорной втулки подшипников ведущей шестерни. Строго говоря, эта втулка — для однократной затяжки нормированным усилием.: При затяжке гайки требуется (если делать не на авось, а по всем правилам):: — контролировать усилие затяжки (оно должно быть не меньше 12 КГС): — контролировать момент сопротивления вращению подшипников шестерни.: +++ Принцип верен — читай мануал: : ::Значение последнего контролировать довольно непросто, особенно, если редуктор не разобран и поэтому ведущей шестернёй приводятся во вращение коробка дифференциала на своих подшипниках и приводы колёс на своих подшипниках (да ещё срабатывает дифференциал моста).:
+++ В пределах люфта — момент штатный, измеряется легко — касательное усилие на окружности фланца — около килограмма, на шейке, куда можно намотать шпагат — до 2 кГс — легко измерить бытовым безменом: : ::Попробовать без разборки моста можно. Для этого:: — снять оба передних колеса;: — отсоединить кардан;: — намотать с метр тонкой бечёвки на фланец шестерни;: — потянуть за петлю на конце бечевки безменом, приводя во вращение всё перечисленное выше;: — запомнить показания безмена, соответствующие не моменту начала вращения, а моменту установившегося движения;: — гайку фланца откручивать динамометрическим ключом и запомнить его показания в момент, когда гайка подастся.: Потом при установке фланца после замены сальника:: — затянуть гайку моментом, ЧУТЬ большим того, при котором удалось её стронуть при откручивании;: — проверить руками, нет ли люфта ведущей шестерни (если есть — добавить усилия затяжки);: — проконтролировать с помощью бечёвки и ТОГО же безмена усилие проворачивания моста. Оно должно быть в пределах 7 КГС.: :
+++ А вот здесь уже все не так — без толку запоминать момент страгивания гайки — он может быть гораздо больше нормы, особенно если ее клеем контрили — надо просто отметить положение этой самой гайки и при сборке вернуть ее в это самое положение при затяжке, а дальше проверять люфты и момент проворачивания.
Читайте также: Масло для редуктора заднего моста киа соренто
+++V С этим я согласен. Это правильней, чем я писал.
7 кГс — это для новых подшипников, а кто же их менял-то? Для ходивших — до 2 кГс в пределах свободного хода, (причем для этих подшипников наиболее опасна чрезмерная свобода, а небольшой перетяг не так страшен — работают они в масляной ванне с хорошей циркуляцией отличного масла).
++++V Да, 7 кГс на безмене — для новых подшипников редуктора.
: : ::Если в результате затяжки усилие проворачивания возросло сильно, то возможен перегрев подшипников и всего моста при езде (последствия — скорая подшипников, а за ними — и редуктора).: И что абыдно — отпускать затяжку гайки уже нельзя — распорная втулка уже деформировалась, и при ослаблении затяжки в главной паре редуктора гарантирован люфт, который приведёт к его гибели. После этого — только разборка редуктора, замена распорной втулки и новый заход на регудировки, но теперь ещё придётся после регулировки усилия затяжки подшипников ведушей шестерни, устанавливать коробку дифференциала в ведомой шестерней, регулировать зазор в главной передаче и преднатяг подшипников коробки дифференциала.: :
+++ Ух, как трагично! На самом деле все проще. Если сильно перетянул — откручивай гайку назад, выковыривай новый сальник, вытаскивай внутреннюю обойму подшипника и пресловутую сминающуюся втулку, ставь новые втулку и сальник, возвращай все назад и закручивай гайку в точности до замеченного первоначального положения — момент затяжки при этом, правильно, должен быть не менее 8 и не более 12 кГм, а потом, если хвостовик вращается легче задуманного, опять подтягивай «по чуть-чуть» — не достигая того «перетянутого» положения, которое тоже полезно запомнить — с контролем момента проворачивания.: Перебирать надо, если есть проблемы с главной парой, дифференциалом и т.п., т.е. более серьезные причины, чем прослабленный хвостовик или смятая больше нормы втулка.
++++V Ну, трагично оно там или как, однако:
— действительно ли внутренняя обойма внешнего подшипника ведущей шестерни вытаскивается через отверстие под сальник? Ведь вроде как подшипник на валу сидит с приличным натягом. Должен, по крайней мере. Если он легко извлекается, как ты говоришь, ИМХО, обмят вал ведущей шестерни. Ты сам извлекал так подшипник и если да — то чем? Поделись опытом.
— ты настолько убеждён в стабильности качества распорных втулок, что рекомендуешь и для новой втулки равняться на положение гайки при затяжке старой? Уверяю тебя, что втулки даже одного производителя просаживаются самым разным образом (что приводит к совершенно разным не только положениям гайки, но и вообще разному количеству её оборотов при затяжке).
— по мануалу, момент затяжки должен быть в пределах 12 — 26 кГс ( а не больше 8 меньше 12, как ты рекомендуешь).
— при некоторых деформациях втулки (а они наступают, к сожалению, не пропорционально усилию затяжки) регулировка становится просто не возможной. Ни при каких усилиях затяжки гайки фланца не достигается необходимый преднатяг подшипников шестерни. Так что «смятая больше нормы втулка» — это сложный вопрос.
— «прослабленный хвостовик» — путь к могиле главной пары. И именно для его правильной регулировки дальновидные и аккуратные люди не ленятся снимать редуктор.
Читайте также: Редуктор для пива что это
С лучшими пожеланиями
Владимир
. Если просто потеет и уровень масла держится — не заморачивайся, хотя процедура замены попроще будет, чем тебя vlavuk пытается запугать.
. ++++V Пугать — это не наш стиль. Предостеречь — это правильней.
+++ Не принимай за оскорбление — надо бы смайлик поставить.
. +++ Перебирать надо, если есть проблемы с главной парой, дифференциалом и т.п., т.е. более серьезные причины, чем прослабленный хвостовик или смятая больше нормы втулка.
:: ++++V Ну, трагично оно там или как, однако
:: — действительно ли внутренняя обойма внешнего подшипника ведущей шестерни вытаскивается через отверстие под сальник?
+++ Свободно вываливается — сальник больше НАРУЖНОЙ обоймы
::Ведь вроде как подшипник на валу сидит с приличным натягом. Должен, по крайней мере. Если он легко извлекается, как ты говоришь, ИМХО, обмят вал ведущей шестерни. Ты сам извлекал так подшипник и если да — то чем? Поделись опытом.
+++ Извлекал и не раз — подшипник сидит на валу (без всякого износа!) достаточно свободно, чтобы его извлечь просто руками, чуть пошевелив вал.
Действия:
— открутить гайку, снять упорную шайбу и фланец,
— выковырять сальник (не повредив при этом находящиеся под ним маслоотражательную шайбу, сепаратор подшипника и гнездо), подшипник уже съехал со своего места, что сразу чувствуется по значительному люфту вала,
— снять маслоотражательную шайбу, еще пошевелить вал, чтобы подхватить внутреннее кольцо подшипника пальцами (если дернешь вал посильнее — может свалиться на пол сам),
— за втулкой придется нырнуть туда чем-нибудь типа проволочного крючка, но тоже проблем нет.
. — ты настолько убеждён в стабильности качества распорных втулок, что рекомендуешь и для новой втулки равняться на положение гайки при затяжке старой? Уверяю тебя, что втулки даже одного производителя просаживаются самым разным образом (что приводит к совершенно разным не только положениям гайки, но и вообще разному количеству её оборотов при затяжке).
+++ Качество втулки тут вообще ни при чем — ты сажаешь ПОДШИПНИК в то же самое положение на валу, какое он занимал до разборки, втулка только обеспечивает при этом момент затяжки гайки. А положение подшипника определяется положением гайки (если ты при этом не забыл поставить те же шайбы и фланец). Вот если ты заменил фланец — тогда положение гайки может сместиться.
: — по мануалу, момент затяжки должен быть в пределах 12 — 26 кГс ( а не больше 8 меньше 12, как ты рекомендуешь).
+++ Опять сказал по памяти, но, заметь — я при этом сослался на мануал — «читайте первоисточники!»(с), возможно, ты прав с числовыми значениями, проверю.
: — при некоторых деформациях втулки (а они наступают, к сожалению, не пропорционально усилию затяжки) регулировка становится просто не возможной. Ни при каких усилиях затяжки гайки фланца не достигается необходимый преднатяг подшипников шестерни. Так что «смятая больше нормы втулка» — это сложный вопрос.
+++ Не понял, какие такие деформации имеются ввиду — втулка сминается строго вдоль оси, деваться ей там больше некуда. Плохая втулка просто со временем «сядет» сама, гайка ослабнет и начнет шевелиться. Правильная — сохранит после смятия некоторую долю упругости и будет крепко держать завернутую гайку и подшипники на своем месте. Если момент затяжки больше максимального, а гайка еще не села на свое место — долой втулку, она «левая» и не сминается, как надо, ставь правильную (но такого я, признаться, еще не встречал).
:: — «прослабленный хвостовик» — путь к могиле главной пары. И именно для его правильной регулировки дальновидные и аккуратные люди не ленятся снимать редуктор.
+++ Этой фразой я сказал только, что чуть-чуть перетянуть подшипники редуктора менее вредно, чем также чуть-чуть недотянуть. Не надо делать из простой замены сальника глобальной проблемы. Если у человека редуктор никаких признаков нездоровья не подавал — не шумит, не люфтит, масло без стружки и не вытекает — незачем его и шевелить — «не мешай механизму работать!»(с) Подтянуть гайку («по чуть-чуть» и с контролем!) при такой замене всегда полезно, поскольку сама течь иногда является признаком начала люфтов, но снимать редуктор, тем более передний, только для замены сальника — глупо.
: : С лучшими пожеланиями
: Владимир
ПОМЕШАЕТ — потому что ты туда не последний раз лезешь 😉
Там вся проблема только в моменте затяжки гайки — что бы был необходимый преднатяг в подшипниках ведущей шестерни ;-(
поэтому если с выниманием полуосей не возиться и моменты сопрпотивления проворачиванию не мерять — то некоторые практики советуют следующее:
очень аккуратно попробовать _затянуть_ гайку хвостовика дальше (или отвернуть на миллиметр и тутже завернуть) — динамометрическим ключем — затем сделать то что ты хотел — и до этого же момента завернуть снова — ЗА ЧТО КУПИЛ — за то продал
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/salniki-dlya-nivy-21214-reduktora