Всем доброго времени суток!
Вот пробег приблизился к 115 тысячам и пора делать ТО с заменой масла фильтров.
Так уж сложилось, что ТО совпало с отпуском и сразу было принято решение совместить ТО с удаление балансировочных валов.
Как всегда работы проводились в автосервисе «CarMaster» г.Таганрог работы проводил Сергей carmaster161 .
Перечень зп. которые были использованы, цены не пишу так как все закупалось постепенно:
Для удаления балансиров:
1.ПРОКЛАДКА КРОНШТЕЙНА ФИЛЬТРА МАСЛЯНОГО MD185528 MITSUBISHI
2. ЗАГЛУШКА балансира MD092785 MITSUBISHI
3. ВАЛ НАСОСА МАСЛЯНОГО, МЕТАЛЛ MD098626 MITSUBISHI
4. ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ 1064A040 MITSUBISHI
5. ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ GW HOVER SMD187905 GREAT WALL ( не использовал, качество отвратное была заказана для сравнения с поз.№4 от мицу)
6. Сальник маслонасоса был в наличии у меня.
7. Сальник распредвала передний тоже был в наличии ( не ставили)
8. ШЛАНГ РАДИАТОРА ВЕРХНИЙ ПОДВОДЯЩИЙ GW HOVER 1303011K00J
9. Шланг радиатора нижний отводящий 1303012K00J
10. Ремень ГРМ MMC 4G64 SOHC 124XR29 MITSUBOSHI
11. Ремень поликлиновой DAYCO 4PK1100
12. Ремень поликлиновой DAYCO 4PK985 (2шт.)
ЗП для ТО:
1. ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ GW HOVER H5 1109101K80
2. Фильтр масляный W81180 MANN-FILTER
3. Масло ZIC X7 LS 10w40 (6 литров) 172620 ZIC
4. Антифриз Синтек G12 -10 литров
Удаление балансиров 4g64
Замена ремня, роликов грм совмещенная с удалением балансиров. Процедура не очень удобная.
Прокладка кронштейна масляного фильтра MD185528 — 155р;
Прокладка маслонасоса MD322521- 434р;
Вал MD098626 — 903р;
Заглушка MD092785 — 518р;
Ролик обводной грм PU276033BRR1D- 490р;
Ролик натяжной грм PU106018JRR1DW — 509р;
Ремень грм mitsuboshi 123XR29- 761р;
Ремень генератора и помпы 5PK940- 334р;
Ремень гура и кондиционера 5PK1370 — 424р;
Натяжитель ремня грм MD308086 — 1422р;
Фильтр масляный W81180 — 192р;
Масло 5-40 Lukoil люкс 5л — 1300р.
Куча ветоши, обезжиривателя, головки 10, 12, 14, 17, 22, 32.
Геметик.
Снятие навесных ремней, защиты правой арки, правой подушки двигателя, бачков, шкив помпы, домкратим двигатель, генератора с нижнего болта, защитного кожуха грм. Это не должно вызвать сложностей, если вызывает, дальше лучше не лезть. Натяжной ролик навесного ремня гура и кондера под гуром. Шкив коленвала на 4 болтах, болт коленвала откручивается стартером(головка на 22 и упереть вороток ). Сорвать болт шестерни маслонасоса, снять гидронатяжитель, механизм натяжения, обводной ролик, ремень грм, датчик коленвала открутить и отвести в сторону, снять ремень, шестерни балансира, натяжной ролик ремня балансиров.
Дальше нужно слить масло, снять выпускную трубу, поддон двигателя(2 болта спрятаны за защитной пластиной акпп). Снимает кронштейн масляного насоса, пластину масляного насоса с 1 балансиром, второй балансир полностью не вытащить, упирается в лонжерон, приспускал лыжу не помогло, отпиливаем часть, остаток вылезет легко. Кто то предлагает просто снять ремень балансира и оставить левый вал( если смотреть от правого колеса на двигатель) на месте, возможно это имеет смысл, но будут потери масла через выточки в валу. На маслонасосе откручиваем шестерню, металлическую крышку откручиваем по касательной зубилом, меняем балансировочный вал на обрубок MD098626, вместо сальника левого вала можно забить крышку MD092785, отскребаем прокладку.
Выбиваем 2 вкладыша левого балансира, место очень мало, замахнуться нормально сложно. Ближний зубилом по кругу выбивал минут 20, дальний чуть меньшего размера и головкой на 32 выбил за 3 удара. Дальний вкладыш слегка прикрепил изолентой к головке на 32 и развернув забил на место.
С ближним я промучался намного дольше, думал будет наоборот.
Все собирается в обратной последовательности, натяжной ролик балансиров ставится на место болтом ибо там сквозное отверстие в двигатель.
Меток грм теперь всего две, масса балансиров, шестерней более 3 кг.
Итог.
После полной сборки, заливки масла состоялся пробный запуск. Вибрации стало гораздо меньше как на холодном, так и на горячем двигателе! Работать двигатель стал заметно тише(2 ролика предсмертно шумели, видимо их никогда не меняли), стал лучше крутиться. Повторюсь вибрации стало меньше, после 2, 3 к оборотов вибрация не появляется.
Удаление балансировочных валов на 4g64
Пламенный привет всем владельцам данного двигателя!
Решился я на этот шаг давно и давно купил все необходимое, но время вносило свои коррективы. Зачем я решил удалить балансиры, спросите вы? Хотелось избавить движек от лишних килограммов вращающихся деталей (по сути ему не нужных), повысить давление масла и избавиться от вероятности обрыва балансировочного ремня с последующим попаданием остатков под ремень ГРМ.
Было куплено:
94468 Dayco Ремень зубчатый 1037,81
SMD156604 Chery Ролик обводной ремня грм 485,2
Mobil Масло моторное синтетическое «Mobil 1 ESP Formula 5W-30» 2572,83
B11-1012010 Chery Фильтр масляный двигателя 90,1
SMD343563 Chery Сальник коленвала переднего 136,82
SMD133317 Chery Сальник распредвала передний 78,75
MD 092785 Mitsubishi Заглушка 503,22
ADC42225 Blue Print Фильтр воздушный двигателя 292,32
5PK0940 LYNXauto Поликлиновой ремень 381,09
GMB GT80800 Ролик натяжителя ремня ГРМ 450
MD 098626 Mitsubishi Вал масляного насоса 808,89
MD308086 Регулятор натяжителя ремня грм 1 787,69р
MM-EA3ARH Подушка двигателя правая 2148р
MM-EA3ALH Подушка двигателя передняя левая 1934р
Mitsubishi MR 272204 Опора двигателя задняя 2777р
MM-EA8ATF Подушка двигателя передняя акпп 1115р
MD 185528 Прокладка кронштейна фильтра масляного 350р
MD 322521 Прокладка крышки двигателя передняя 600р
Надеюсь ничего не забыл.
Итак: за пару месяцев до этого я поменял 3 подушки, кроме передней правой. Сейчас мы ее тоже заменили и у меня теперь стоят все новые! Круть! Никаких вибраций тебе, на светофоре не привычно теперь, кажется, что глохнешь)) Кстати, их замена не представляет собой ничего страшного или сложного. Все можно и делается без подъемника, но с домкратом с низу.
Теперь к самим балансирам. Если коротко описать все действия, то выглядит это примерно следующим образом:
1. Снимаем правое колесо, частично разбираем подкрылок, чтобы был доступ к двигателю
2. Откручиваем правую переднюю подушку и вывешиваем двигатель в низ
3. Снимаем все ремни, шкивы и прочую шелуху
4. Снимаем поддон, сливаем масло
5. Снимаем лобовину и вытаскиваем первый вал
6. Вытаскиваем на половину второй вал и спиливаем его болгаркой, иначе целиком он не выходит, нужно снимать двигатель
Читайте также: Ослабить оборону валов wow tbc
7. Самое мудяное и осторожное: нужно выбить два кольца из блока, в которых были валы, чтобы перевернуть их на 180градусов и забить их обратно, заглушив этим масляные каналы. Когда мы забивали второе кольцо (дальнее) оно у нас разошлось в замке и погнулось! Кольца не литые, а имеют замок. Соответственно, его туда ставить уже бесполезно, т.к. будет не герметично и канал закрыть вряд ли получится. Поэтому будьте осторожны и не повторите наш опыт. Если бы не правильная мысль в голове у моего друга, который и проводил все работы (я только рядом мешался)) то быть беде. Пришлось бы искать это кольцо и не известно сколько по времени авто бы простояло так в гараже. На месте первого вала, который сам выходит тоже есть кольцо. Только теперь оно не несет никакой смысловой нагрузки, т.к. вал мы из него удалили. Вот его мы и выбили и вставили на место нужного. Они идентичны в размерах- слава японским конструкторам)
8. На места валов ставим вал-обрубок и заглушку, купленные заранее.
8. Дальше все в обратном порядке собираем, попутно меняя ремни, ролики, натяжитель, сальники, фильтра и масло.
Наверное самое интересное для любопытствующих и страждущих, что же изменилось в реале после удаления валов.
1. Пропали все вибрации, совсем все. У кого-то на холостых наоборот они появились, но у меня все супер!
2. Подскочило давление масла. Это стало понятно по масляному насосу, которых стал подвывать. Раньше его не было слышно. Ну да это не страшно.
3. Движек реально стал веселее крутиться с холостых. Стартует гораздо веселее и увереннее. Два дня прокатался просто тапка в пол с каждого светофора))
Теперь я спокоен за двигатель на тысячи миль в перед!
.надеюсь ничего не забыл и не напутал, всем Добра и удачи на дорогах!
Установка балансирных валов на двигателе n47
Great Wall Hover › Бортжурнал › Баланс валы и грм. 4G64 c валом от 63-го мотора!
Дальше читают только технические маньяки!
Там меня заинтересовал вопрос установки промвала масляного насоса 4G63 на 4G64.
Итак 120 т.км…очередная замена ремней ГРМ, (да и вообще большое ТО), в прошлый раз меняя эти ремни я был неприятно удивлен тем, что износ балансировочного значительно превышает износ основного…поэтому к этой замене я подготовился основательно…
С прицелом не только ремни поменять…но удалить вообще балансировочный.
Перед тем как разбирать крайний раз завожу мотор и прикладываю руку к клапаннной крышке стараясь запомнить примерно уровень вибраций…что сказать…они есть…не сильные…но есть – какой то дребезг…не сочетающийся с частотой вращения.какие-то подергивания…в общем сказать что там абсолютно все сбалансировано…нет.это не так…
Упс…а вот такого быть не должно…
В прошлую замену положение штока успокоителя было таким же…и я грешил на то, что накосячили на заводе при сборке…а это я сам собирал…и точно помню…что раз 5-ть наверное переставлял ремень пока добился чтоб был нужный выход штока…и вот…то ли ремень вытягивается, то ли х.з. — скорее всего от этого и мотор работал не особо ровно… Снимаю ремни…вот в таком состоянии балансировочный…весь в трещинах…порвался пальцами…
Основной тоже далеко не идеал но намного лучше.
В обще все снимаю…все разбираю…вынимаю маслонасос…
Основной вопрос который меня волновал – подойдет ли вал…от 63-го мотора – на фото его видно…
По посадочным вроде похож.
Но «вроде» не наш метод меряю шейку вала…микрометр в помощь…
родной – балансир с приводом от ведущей шестерни маслонасоса – 41.95-41.96
новый пром вал от 4g63 — 41.95-41.96
Разбираю маслонасос…вынимаю вал…
Попутно меняю на маслонасосе все сальники…, ставлю заглушку балансировочного вала…это было не сложно.
Больше всего мне доставили втулки под правый балансир…часа 3 или 4 на них потратил…суть дела есть нюанс – для тех кто будет делать: Размер шеек вала на правом балансировочном вале одинаковый, (из этого я сделал вывод что и втулки одинаковые), но это не так…размер передней втулки немного больше чем задней, (наружный диаметр и соответственно диаметр посадочного в блоке) – передняя наружный диаметр 45 а вот задняя примерно 43-44…при этом внутренний размер у них одинаковый…в общем выбив переднюю втулку я часа 3 или 4 пытался этой же оправкой выдавить заднюю и никак не мог понять почему не идет…а оправки нужны разные вот и весь сказ…вобщем я мог бы до этого и сразу допереть…ведь задняя втулка вставляется на своем место через посадочное под переднюю и должна там легко проходить … Втулки вынимал и монтировал вот этим.
Когда монтировал заднюю втулку то приклеил её к оправке изолентой-как все делают…честно скажу – еще раз я бы так делать не стал…лучше оправку сделать – чтоб втулка надевалась на нее и центрировалась, чем выковыривать потом из блока остатки изоленты, которые лезут в посадочное вместе со втулкой…как бы ни было…собрал…от остатков изоленты помогли избавиться длинный пинцет и сжатый воздух.
К вечеру все собрал…поставил нам место маслонасос и поддон … менять прокладку маслонасоса не стал – она целая, чем то приклеена к блоку и ее качество визуально получше чем та прокладка которую я купил в магазине на замену, (лучшее- враг хорошего – если потечет заменю)…все болты затянул дин ключем…маслонасос – 24 Нм, (что немного больше, чем было по ощущениям при разборке), поддон — 7Нм…
Маслонасос с новым пром валом вместо балансира крутится свободно…примерно так же как было раньше с родным балансировочным валом…
Если что-то пойдет критически не так – можно заморочиться…собрать обратно – ничего не резалось.
Полностью взаимозаменяем с родным балансировочным валом 4G64.
Кому интересно зачем я это сделал – у меня повышенные требования к надежности машины, кроме того я и так планировал заменить сальники в передней части мотора и сальники полуосей переднего моста…а там уже и балансир удалить не сложно… В общем — надеюсь что все собрано правильно и запуск будет успешным… Продолжение следует…
Электромагнитный выключатель, форсунки и топливопроводы высокого давления
- Для установки электромагнитного выключателя требуется нажать на рейку так, чтобы она встала в положение, где она останавливается. Удерживать рейку в этом положении. Установка производить с новым кольцом уплотнения, которое предварительно смазать.
- Крепеж закручивается с усилием 21 Нм.
- Форсунки ставятся после нанесения слоя смазки на новый уплотнитель.
- Затем устанавливаются прижимные скобы. Винт немного закручивают.
- Подсоединется топливопровод высокого давления. Всегда устанавливается новый, повторное использование и прогиб после подключения запрещены.
- Усилие для закручивания винта скоб составляет 16+5 Нм.
- Начальная протяжка накидных гаек — 5 Нм, вторая – 25+3,5 Нм.
- Устанавливается новый патрубок аварийного слива топлива через уплотнители. Повторное использование патрубка не допускается.
- После установки регулирующего клапана (обязательно должны стоять новые медные прокладки), с усилием 30 Нм клапан затягивают.
Читайте также: Рабочая поверхность вала это
Mitsubishi Galant Летучий Galantец › Logbook › Удаление балансиров 4g64
Замена ремня, роликов грм совмещенная с удалением балансиров. Процедура не очень удобная. Прокладка кронштейна масляного фильтра MD185528 — 155р; Прокладка маслонасоса MD322521- 434р; Вал MD098626 — 903р; Заглушка MD092785 — 518р; Ролик обводной грм PU276033BRR1D- 490р; Ролик натяжной грм PU106018JRR1DW — 509р; Ремень грм mitsuboshi 123XR29- 761р; Ремень генератора и помпы 5PK940- 334р; Ремень гура и кондиционера 5PK1370 — 424р; Натяжитель ремня грм MD308086 — 1422р; Фильтр масляный W81180 — 192р; Масло 5-40 Lukoil люкс 5л — 1300р. Куча ветоши, обезжиривателя, головки 10, 12, 14, 17, 22, 32. Геметик. Снятие навесных ремней, защиты правой арки, правой подушки двигателя, бачков, шкив помпы, домкратим двигатель, генератора с нижнего болта, защитного кожуха грм. Это не должно вызвать сложностей, если вызывает, дальше лучше не лезть. Натяжной ролик навесного ремня гура и кондера под гуром. Шкив коленвала на 4 болтах, болт коленвала откручивается стартером(головка на 22 и упереть вороток ). Сорвать болт шестерни маслонасоса, снять гидронатяжитель, механизм натяжения, обводной ролик, ремень грм, датчик коленвала открутить и отвести в сторону, снять ремень, шестерни балансира, натяжной ролик ремня балансиров.
Mitsubishi Outlander 390 000 км › Бортжурнал › Установка ремня ГРМ и балансирных валов
Процедура ремня ГРМ — отлична расписана в книге по ремонту: www.autoprospect.ru/mitsu…mekhanizma-4g64-4g69.html поэтому не буду я указывать всех нюансов, а просто расскажу как и что было у меня! Мой личный совет — при замене ремня распечатайте инструкцию. Я распечатывал по указанной мною ссылке…
Сначала устанавливается ремень балансирных валов:
и согласно инструкции натягиваем ремень.
Далее устанавливаем новую шестеренку к/в:
Мой гидро-натяжитель — выглядит печально:
я его да же не стал проверять и просто купил новый:
Далее устанавливаем обводной и натяжной ролики и шестерню распред вала:
Вот что странно — я ремни, ролики, сальники — все покупал оригинал. Но все сальники разного цвета, а ролики да же разных фирм, вот например обводной koyo:
Такого способа упаковывать ремни я еще не видел:
Интересно сколько лет мой двигатель не видел такого ремня:
Главное не забыть проверить вал масляного насоса (второго балансира) — на правильность установки под боковым болтом блока:
Далее устанавливаем ремень — порядок такой: звездочка коленчатого вала и ролик натяжителя ремня привода ГРМ, потом на звездочку масляного насоса и на направляющий ролик ремня привода ГРМ и только затем на звездочка распределительного вала:
Процесс натяжки — весьма сложен, особенно по неопытности. Он отлично расписан в книге и я не стану повторяться. к слову — намучился я изрядно пока добился правильного натяжения, что бы после двух оборотов и 15 минут — гидронатяжитель стоял в с нужном значении…
Я не догадался купить инструмент для натяжного ролика (обычно на многих авто обходился без него — но здесь ни как не получалось). Покупать и ждать — уже не было времени. Поступил так: взял аналогичное устройство от ВАЗ, срезал его штырьки (редкое сырье) и просверлил два отверстия, в которые вставил два ранее подобранных по толщине сверла:
Все теперь можно собирать крышки. Верхнюю я решил поставить после запуска — что бы убедиться что все нормально, но об этом позже…
Нижнюю хотел купить новую, но ожидание — ужас… Заменю обязательно в следующий раз. На разборе — они в еще более худшем состоянии… А проблы у всех одинаковые — трещины, на некоторых протертости от роликов (как у меня) и дохлая уплотнительная резинка по краю, которая точно не справляется со своей задачей.
Резинку я эту удалил (высыпалась жесткими кусками) и хотел подобрать другую — но ни чего не подходило и я залил на ее место силиконовый герметик:
Сушил его несколько часов — что бы он не прилип к блоку намертво и установил:
Другие конфигурации
Другие конфигурации с различным числом цилиндров и их расположением можно представить как комбинацию вышеперечисленных конфигураций, при этом силы и моменты инерции складываются. Например, рядный четырёхцилиндровый двигатель можно представить как комбинацию двух рядных двухцилиндровых двигателей. При этом, например в четырёхтактном варианте наиболее выгодна конфигурация, когда две рядные двойки представляют собой зеркальные копии друг друга (вместе с положением кривошипов) относительно плоскости, перпендикулярной коленвалу и проходящей через его середину, при этом кривошипы у каждой двойки развёрнуты на угол 180°. Это позволяет взаимно компенсировать моменты 1-го порядка этих двоек, а также обеспечивает равномерное чередование вспышек. Однако силы инерции 2-го порядка складываются, так как действуют в одном направлении, поэтому при большом рабочем объёме (более 2л) часто применяются балансирующие валы. V-образный шестицилиндровый двигатель можно представить как два рядных трёхцилиндрового двигателя, или как три V-образных двухцилиндровых. Силы инерции отдельных V-образных двоек, либо рядных троек действуют в разных направлениях, поэтому, складываясь, вызывают моменты инерции двигателя. При этом момент 1-го порядка можно уравновесить противовесами на крайних щёках коленвала вместе с балансирующим валом. В ряде случаев (например, когда каждая двойка имеет общий кривошип при угле развала 90°, либо кривошипы разведены на угол 60° при 60-градусном развале) балансирующий вал не требуется.
Mitsubishi Galant Злой Одуванчик › Бортжурнал › Удаление балансиров
Доброго утра, дня или вечера! Сегодня я хочу поднять тему балансировочных валов на двигателе 4G64 Mitsubishi и аналогов. Перед тем как заехать к товарищу на ремонт, почти неделю изучал мнения по удалению балансиров. Мнения разнятся в вопросе появления вибраций, но сходятся в том, что без них мотор крутится и едет значительно веселее. Решили в пятницу после работы сделать все сразу: 1. Снять турбину и все её девайсы 2. Удалить балансировочные валы
Читайте также: Разбег вала якоря тэд
Для удаления турбины был заранее заказан стоковый выхлоп с живыми катализаторами, хоть попробовать с ними поездить) Для удаления балансиров необходимы две запчасти от блока Mitsubishi 4G91, идентичного нашему, но без балансировочных валов — 1. Вал масляного насоса (MD098626), устанавливается вместо левого балансира. Нужен для работы масляного насоса. Некоторые просто отпиливают часть старого вала.
2. Заглушка (MD092785). По виду тот же сальник только без отверстия посередине. Нужна для удаления правого балансира. Он убирается полностью. Так же необходимо заглушить масляные каналы, но об этом позже.
Так же нам понадобились: Сальник к\в передний ( чтобы два раза не лазить) Сальник масляного насоса ( необходим при снятии) Прокладка передней крышки двигателя И, заодно, заменили ремень ГРМ
В сравнении левый балансир и вал масляного насоса (MD098626)
Практически все, чьи отчеты я читал, удаляли балансиры со снятием двигателя. Но мы пошли другим путем) Вдвоем ночью снимать мотор не очень увлекательное занятие) Снять переднюю крышку двигателя и левый балансир проще простого. А вот правый вал до конца не вынимается. Проблема решается очень просто — берем болгарку и срезаем часть балансира. Остальное вынется без проблем. Далее на необходимо развернуть втулки, через которые масло подается к валу. Вот они
Дальше собираем двигатель в обратной последовательности с небольшой разницей — ремень ГРМ выставляется теперь по двум меткам распредвала и коленвала.
Итоги работы: Как известно, наш двигатель очень склонен к вибрациям, особенно на ХХ. Так вот, после удаления валов, я неделю при остановке на светофорах и т.д. смотрел на приборку, думая, что заглох) Вибраций просто нет. При разгоне мотор раскручивается значительно быстрее. Ну и как приятное дополнение, давление масла немного поднялось, т.к. убрались два потребителя. Я доволен результатами работы) Ну и, заодно, поставил вентилятор радиатора с европейца с двумя пропеллерами ( стоял с одним). До этого поставить его мешала турбина.
Ремонт балансировочных валов
Нагрузки на балансирные валы сопровождаются износом подшипников и других деталей привода. Ремонт обходится дорого, что обусловлено его сложностью. Поэтому некоторые автовладельцы вместо замены или дорогого ремонта предпочитают просто демонтировать блок валов. При этом крепления и отверстия закрываются заглушками.
Отсутствие балансиров повышает уровень вибрации и шума, нарушается балансировка двигателя. Однако, многие автолюбители заверяют, что вибрации при этом остаются незначительные и их успешно компенсируют подушки двигателя. Также работа валов забирает часть мощности самого двигателя. Снижение может достигать до 15 л.с.
При этом всем следует понимать, что демонтаж блока балансирных валов является существенным изменением конструкции двигателя и никто не сможет спрогнозировать как это отразится на работе мотора и его ресурсе в дальнейшем. Решаясь на данную процедуру, владелец автомобиля полностью берет на себя всю ответственность и риски за его исправность и срок службы. Наилучшим вариантом будет замена неисправной детали на новую в специализированном центре.
Mitsubishi Eclipse On BL⚡️TZ wheels › Бортжурнал › 4g64 удаление балансиров, как делал
Привет или доброе утро, у меня утро, а у вас может обед или вечер. Главное добрые.
Тут будет очень много букв. Т.к я находил много мануалов по удалению, но отзывов не нашел, только так доводы, а те кто удалял пропали, наверно на капиталку ушли)))) Шуточки это все конечно ну погнали:
Здесь опишу как я делал удаление балансиров на 4g64. Правда подкреплю не своими фотками с dsm club (тот который америкос) и парочкой просто из поиска гугл=)
ДВИГАТЕЛЬ НЕ СНИМАЛ! Сразу скажу очень геморойно, но только выбивать подшипники л.балансира.
1.Разбираем грм по инструкции. Думаю кто полезет снимать балансиры умеют менять ГРМ. (Срывал гайку КВ стартером, очень удобно и крайне быстро!)(Ролики грм и кронштейн гидро натяжителя я не снимал, они новые)
2.Снимаем шестерню привода левого балансира (Смотрим прямо на ГРМ, балансиры есть правый и левый)
2.5 Сливаем масло, выкручиваем фильтр.
3.Откручиваем болты маслонасоса и кронштейна масляного фильтра(незнаю как его обозвать по другому).
Теперь самое главное в чем я ошибся и поплатился за это разбором, и снятием, кронштейна масл.фильтра, крышек ГРМ, и шкива помпы и миллиардом нервов! Болты которые выкручиваете на масло насосе обозначены цифрой 7 (Сама головка на 12, резьба 8, длинна у всех разная.) Дак вот эти болты из закаленного металла, или более углеродистые х.з точно как. Я их бросил в кучу и один болт крепления масл.фильтра перепутал с болтом который идёт на крышку грм. Там цифра 4 (обычный мягкий металл, головка на 12, резьба 8, длинна 40мм) В итоге течь масла по прогреву двигателя, я подумал не дотянул, начал тянуть и он обломился кусок остался в блоке ЧУГУННОМ! думал это ад. Но вовремя всё понял что перепутал, взял набор экстракторов и всё вытащил, ввернул болт который там должен был быть. Выдохнул, всё собрал и всё окей.
Освещение
Лампочки, Лампа фары, Галогеновые лампы, Ксеноновые лампы, Диодные лампы, Лампа Птф, Лампа заднего Птф, Лампа заднего фонаря, Лампа тормоза, Лампочка подсветки номера, Лампочка стоп сигнала, Лампа заднего хода, Лампочка габаритов, Лампочка поворотника, Лампа панели приборов, Лампа багажника, Лампа подкапотная, Лампа освещения салона, Лампа подсветки печки, Фара, Фара левая, Фара правая, Фара ксенон, Омыватель фар, Насос омывателя фар, Форсунка омывателя фар, Корректор фар, Дополнительная фара, Фара искатель, Блок розжига фары, Датчик дорожного просвета, Крепление фары, Крышка фары, Отражатель фары, Светодиодная фара, Стекло фары, Противотуманка (ПТФ), Противотуманная фара, Крепление Птф, Противотуманный фонарь, Рамка Птф, Задний фонарь, Фонарь заднего хода, Стоп сигнал, Ходовые огни, Габаритные огни, Отражатель (катафот), Боковой габарит, Стояночные огни, Поворотник, Боковой поворотник, Задний поворотник, Передний поворотник, Повторитель, Плафоны, Подсветка номера, Подсветка багажника, Подсветка двери, Подсветка двигателя, Подсветка панели приборов, Подсветка салона, Проблесковый маячок
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
источники:https://evakuatorinfo.ru/salniki-balansirovochnyh-valov-4g64