У меня не получится голосовать, ибо:
— первый раз пробег около 100 ткм, замена всех сальников, время года конец зимы
— второй раз пробег около 120 ткм (. ), опять замена, правда только 2 сальников (колено и распредвал), время года раннее лето.
З.Ы. Либо кривые руки делали первый раз, либо схалтурили и не меняли.
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение SNOOPER » 02 ноя 2016, 18:14
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение sem_tom » 02 ноя 2016, 19:41
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение SNOOPER » 02 ноя 2016, 19:47
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение sem_tom » 02 ноя 2016, 19:50
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение dr.motor » 02 ноя 2016, 20:50
Мастерская по ремонту клубных авто
: https://yandex.ru/maps/-/CZcfQF0Z
ближайший адрес ; Химки молодежная 40а далее ГСК20
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение capt » 02 ноя 2016, 23:03
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение SNOOPER » 02 ноя 2016, 23:11
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение SKS » 02 ноя 2016, 23:13
Re: Выдавило сальники 4D56. опрос.
Сообщение SKS » 02 ноя 2016, 23:19
Т.е.сходимся на том, что сами сальники фуфло, не для наших условий.
С другой стороны оригинал с завода выдержал почти 100 ткм, из которых очень много пришлось езды на севере и каждодневных запусков в морозы иногда ниже -40. При этом второй комплект, который поставили у ОД, прошёл всего 20 ткм в щадящих фактически условиях, т.к.почти не ездил зимой и ниже -30 было всего лишь пару недель.
А вот скажи Саша, ты же делал что-то с машиной Михаила (Mihaprioz), как у него с сальниками? А ведь пробег тоже уже хорошенько за 100, а зимой у них там и -50 не редкость.
Коленвал 4D56
Двигатель Mitsubishi 4D56 зарекомендовал себя чрезвычайно надежным и простым в эксплуатации. Но даже самый крепкий двигатель имеет свойство со временем изнашиваться, и тогда все равно приходится заняться ремонтом железного коня. Поломки в коленчатом вале — одна из наиболее распространенных проблем, преследующих владельцев авто. Это не мудрено, так как именно коленвал подвергается огромному количеству различных нагрузок: давление от газа, который передается от поршней через шатуны во время топливного сгорания, силы инерции, а иногда и неправильная эксплуатация.
Коленвал — деталь, которая преобразует возвратно-поступательное движение поршней двигателя в крутящий момент для последующей передачи на трансмиссию. Чаще всего причиной выхода коленвала из строя является недостаточное внимание за уровнем смазки в двигателе, несколько реже это происходит из-за слишком длительной работы двигателя на чрезвычайно высоких оборотах, особенно если двигатель недостаточно прогрет. Так раз уж коленвал — настолько важная часть движка, давайте вместе узнаем побольше о таковом в Mitsubishi 4D56.
Износ сальников коленвала
Среди проблем, возникающих именно в коленвале автомобиля, износ сальника — крайне часто встречающаяся. Сам по себе сальник служит для герметизации отверстий вала, так что его износ грозит протечкой масла. Факторов, из-за которых он способен дать течь, довольно много:
- Пробег авто превысил сотню тысяч километров. Из-за постоянных вибраций коленчатого вала сальник постепенно изнашивается и утрачивает способность прилегать достаточно плотно к его поверхности.
- Автомобиль не использовался длительное время или же долго находился на холоде. В данном случае деталь со временем высыхает или затвердевает, из-за чего теряет возможность сдерживать масло.
- Перегрев двигателя. Тут все просто — сальник разрушается под воздействием высоких температур.
- Поздняя замена масла или масляных фильтров. Пыль и грязь, возникающие в отработанном масле, царапают сальник и приводят к его выходу из строя.
Читайте также: Люфт вала шагового двигателя
Замена сальников
Порядок действий зависит от того, какой именно сальник течет. Передний сальник сменить проще всего, так что начнем именно с него. Находится он под шкивом, который установлен ниже всех. Нам понадобятся инструменты (молоток, отвертки, оправы и чистая тряпочка), новый сальник и прокладки, в том числе для масляного насоса. Также следует подготовить автомобиль (для удобства лучше поставить авто над смотровой ямой) и промыть двигатель. Начнем:
- Отсоединяем клеммы аккумулятора, сливаем масло из движка. Откручиваем защитную систему двигателя и крышку от ГРМ.
- Откручиваем болты, защищающие отсек мотора.
- Ослабляем натяжение генераторного ремня и снимаем его.
- Включаем самую низкую передачу. Снимаем правое переднее колесо. Ослабляем болты, удерживающие шкив, после чего выкручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Лучше всего для этого использовать специальный съемник для шкива. Постарайтесь не потерять шпонку шкива.
- Ставим поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого лучше всего поднять переднее колесо и установить пятую передачу.
- Ослабляем крепление ролика натягивания и снимаем ремень ГРМ.
- Выкручиваем болты, удерживающие нижнюю крышку картера сцепления, и снимаем ее. Прокладку также необходимо извлечь.
- Откручиваем болт, удерживающий крышку картера движка. и снимаем ее.
- Снимаем масляный приемник с маслонасоса и коренного подшипника.
- Снимаем зубчатый шкив, поддев его отверткой, и откручиваем все болты крепления масляного насоса.
- Извлекаем старый сальник при помощи отвертки.
- Смазываем новый сальник и устанавливаем внутрь c помощью оправы с диаметром около 41 мм или отработанного сальника.
- Собираем все детали в обратном порядке.
Замена задних сальников — процесс куда более сложный, так как он находится за сцеплением. Понять, что протекает именно задний сальник, можно по масляным каплям у разъема двигателя и картера сцепления. Для этой процедуры стоит разместить авто на подъемнике. План таков:
- Отсоединяем клеммы аккумулятора.
- Снимаем коробку передач. Это довольно сложно, так что распишем этот пункт поподробнее:
- Снимаем стартер.
- Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
- Демонтируем провода жабки заднего хода, после чего убираем трос спидометра.
- В салоне авто снимаем коробку передач.
- Выкручиваем болты вокруг механизма, связывающего коробку с двигателем.
- Демонтируем заднее крепление коробки.
- Также для облегчения работы можно снять трубу глушителя.
- Снимаем диск сцепления.
- Демонтируем маховик двигателя.
- Снимаем задний щиток картера сцепления.
- Откручиваем болты креплений.
- Демонтируем держатель сальника.
- Выбиваем старый сальник при помощи молотка или же при помощи шурупа, закрутив его на несколько нитей резьбы и вытащив при помощи плоскогубцев.
- Запрессовываем новый сальник до упора при помощи оправы диаметром приблизительно 99 мм. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
- Заменяем порванную прокладку.
- Смазываем маслом кромку сальника и фланец коленвала, после чего заправляем их, для этого можно воспользоваться деревянными палками.
- Надежно закрепляем каждый болт держателя.
- Производим сборку в обратном порядке.
Обязательно проверьте правильность установки сальников, запустив двигатель и проверив наличие протечек.
Замена всего коленвала
Сменить весь коленчатый вал может понадобиться при его механических повреждениях или же при желании повысить мощность двигателя, скорость движения автомобиля и период разгона. Сама же процедура является очень долгой и трудоемкой, но давайте попробуем разобраться с ней:
- Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем поддон картера.
- Снимаем держатель и сальник цилиндрового блока.
- Снимаем крышку, защищающую привод, и цепь ГРМ.
- Делаем отметки взаимного расположения шатунов относительно крышек.
- Откручиваем держащие крышку шатуна гайки (их момент затяжки: 44-54 Н*м), снимаем крышки вместе с вкладышем.
- Разъединяем с коленвалом и перемещаем вверх все шатуны, убираем вкладыши из шатунов и крышек.
- Ослабляем натяжение болтов, удерживающих крышки подшипников, после чего снимаем крышки подшипников и убираем опорные кольца.
- Снимаем коленвал из картера двигателя.
- Промываем новый коленвал специальным раствором, а также продуваем его сжатым воздухом и применяем новые вкладыши.
- Смазываем шейки коленвала маслом.
- Устанавливаем коленвал в блок цилиндров.
- Надеваем крышки подшипников и проверяем свободный ход коленчатого вала.
- Устанавливаем на коленвал крышки и шатуны с вкладышами.
- Надеваем на авто поддон картера двигателя.
- Устанавливаем на цилиндровый блок держатель и сальник.
- Последовательно надеваем все снятые ранее детали.
- Устанавливаем ГРМ и регулируем его натяжение.
- Заменяем натяжители генератора или же настраиваем их.
- Проверяем корректность работы.
Читайте также: Сальник первичного вала кпп киа рио 3 замена
Все действия необходимо проводить с особой аккуратностью, дабы затяжка коленвала не привела к еще большим проблемам. Старайтесь не потерять ни единого болт или гайку, нужна даже каждая шестерня. Всю полезную информацию, например, моменты затяжки коленвала и других деталей вы легко найдете в мануале автомобиля. У 4D56 следующий размер шеек коленчатого вала:
- Зазор оси—0,05 — 0,18(0,25 мм)
- Размеры (диаметр) коренной шейки (наружный) — от 65,985 до 66,000 миллиметров
- Размеры (диаметр) шатунной шейки (наружный) — от 52,985 до 53,000 миллиметров
Коленвал 4D56
Двигатель Mitsubishi 4D56 зарекомендовал себя чрезвычайно надежным и простым в эксплуатации. Но даже самый крепкий двигатель имеет свойство со временем изнашиваться, и тогда все равно приходится заняться ремонтом железного коня. Поломки в коленчатом вале — одна из наиболее распространенных проблем, преследующих владельцев авто. Это не мудрено, так как именно коленвал подвергается огромному количеству различных нагрузок: давление от газа, который передается от поршней через шатуны во время топливного сгорания, силы инерции, а иногда и неправильная эксплуатация.
Коленвал — деталь, которая преобразует возвратно-поступательное движение поршней двигателя в крутящий момент для последующей передачи на трансмиссию. Чаще всего причиной выхода коленвала из строя является недостаточное внимание за уровнем смазки в двигателе, несколько реже это происходит из-за слишком длительной работы двигателя на чрезвычайно высоких оборотах, особенно если двигатель недостаточно прогрет. Так раз уж коленвал — настолько важная часть движка, давайте вместе узнаем побольше о таковом в Mitsubishi 4D56.
Износ сальников коленвала
Среди проблем, возникающих именно в коленвале автомобиля, износ сальника — крайне часто встречающаяся. Сам по себе сальник служит для герметизации отверстий вала, так что его износ грозит протечкой масла. Факторов, из-за которых он способен дать течь, довольно много:
- Пробег авто превысил сотню тысяч километров. Из-за постоянных вибраций коленчатого вала сальник постепенно изнашивается и утрачивает способность прилегать достаточно плотно к его поверхности.
- Автомобиль не использовался длительное время или же долго находился на холоде. В данном случае деталь со временем высыхает или затвердевает, из-за чего теряет возможность сдерживать масло.
- Перегрев двигателя. Тут все просто — сальник разрушается под воздействием высоких температур.
- Поздняя замена масла или масляных фильтров. Пыль и грязь, возникающие в отработанном масле, царапают сальник и приводят к его выходу из строя.
Замена сальников
Порядок действий зависит от того, какой именно сальник течет. Передний сальник сменить проще всего, так что начнем именно с него. Находится он под шкивом, который установлен ниже всех. Нам понадобятся инструменты (молоток, отвертки, оправы и чистая тряпочка), новый сальник и прокладки, в том числе для масляного насоса. Также следует подготовить автомобиль (для удобства лучше поставить авто над смотровой ямой) и промыть двигатель. Начнем:
- Отсоединяем клеммы аккумулятора, сливаем масло из движка. Откручиваем защитную систему двигателя и крышку от ГРМ.
- Откручиваем болты, защищающие отсек мотора.
- Ослабляем натяжение генераторного ремня и снимаем его.
- Включаем самую низкую передачу. Снимаем правое переднее колесо. Ослабляем болты, удерживающие шкив, после чего выкручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Лучше всего для этого использовать специальный съемник для шкива. Постарайтесь не потерять шпонку шкива.
- Ставим поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого лучше всего поднять переднее колесо и установить пятую передачу.
- Ослабляем крепление ролика натягивания и снимаем ремень ГРМ.
- Выкручиваем болты, удерживающие нижнюю крышку картера сцепления, и снимаем ее. Прокладку также необходимо извлечь.
- Откручиваем болт, удерживающий крышку картера движка. и снимаем ее.
- Снимаем масляный приемник с маслонасоса и коренного подшипника.
- Снимаем зубчатый шкив, поддев его отверткой, и откручиваем все болты крепления масляного насоса.
- Извлекаем старый сальник при помощи отвертки.
- Смазываем новый сальник и устанавливаем внутрь c помощью оправы с диаметром около 41 мм или отработанного сальника.
- Собираем все детали в обратном порядке.
Читайте также: Расположение датчик коленчатого вала схема
Замена задних сальников — процесс куда более сложный, так как он находится за сцеплением. Понять, что протекает именно задний сальник, можно по масляным каплям у разъема двигателя и картера сцепления. Для этой процедуры стоит разместить авто на подъемнике. План таков:
- Отсоединяем клеммы аккумулятора.
- Снимаем коробку передач. Это довольно сложно, так что распишем этот пункт поподробнее:
- Снимаем стартер.
- Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
- Демонтируем провода жабки заднего хода, после чего убираем трос спидометра.
- В салоне авто снимаем коробку передач.
- Выкручиваем болты вокруг механизма, связывающего коробку с двигателем.
- Демонтируем заднее крепление коробки.
- Также для облегчения работы можно снять трубу глушителя.
- Снимаем диск сцепления.
- Демонтируем маховик двигателя.
- Снимаем задний щиток картера сцепления.
- Откручиваем болты креплений.
- Демонтируем держатель сальника.
- Выбиваем старый сальник при помощи молотка или же при помощи шурупа, закрутив его на несколько нитей резьбы и вытащив при помощи плоскогубцев.
- Запрессовываем новый сальник до упора при помощи оправы диаметром приблизительно 99 мм. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
- Заменяем порванную прокладку.
- Смазываем маслом кромку сальника и фланец коленвала, после чего заправляем их, для этого можно воспользоваться деревянными палками.
- Надежно закрепляем каждый болт держателя.
- Производим сборку в обратном порядке.
Обязательно проверьте правильность установки сальников, запустив двигатель и проверив наличие протечек.
Замена всего коленвала
Сменить весь коленчатый вал может понадобиться при его механических повреждениях или же при желании повысить мощность двигателя, скорость движения автомобиля и период разгона. Сама же процедура является очень долгой и трудоемкой, но давайте попробуем разобраться с ней:
- Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем поддон картера.
- Снимаем держатель и сальник цилиндрового блока.
- Снимаем крышку, защищающую привод, и цепь ГРМ.
- Делаем отметки взаимного расположения шатунов относительно крышек.
- Откручиваем держащие крышку шатуна гайки (их момент затяжки: 44-54 Н*м), снимаем крышки вместе с вкладышем.
- Разъединяем с коленвалом и перемещаем вверх все шатуны, убираем вкладыши из шатунов и крышек.
- Ослабляем натяжение болтов, удерживающих крышки подшипников, после чего снимаем крышки подшипников и убираем опорные кольца.
- Снимаем коленвал из картера двигателя.
- Промываем новый коленвал специальным раствором, а также продуваем его сжатым воздухом и применяем новые вкладыши.
- Смазываем шейки коленвала маслом.
- Устанавливаем коленвал в блок цилиндров.
- Надеваем крышки подшипников и проверяем свободный ход коленчатого вала.
- Устанавливаем на коленвал крышки и шатуны с вкладышами.
- Надеваем на авто поддон картера двигателя.
- Устанавливаем на цилиндровый блок держатель и сальник.
- Последовательно надеваем все снятые ранее детали.
- Устанавливаем ГРМ и регулируем его натяжение.
- Заменяем натяжители генератора или же настраиваем их.
- Проверяем корректность работы.
Все действия необходимо проводить с особой аккуратностью, дабы затяжка коленвала не привела к еще большим проблемам. Старайтесь не потерять ни единого болт или гайку, нужна даже каждая шестерня. Всю полезную информацию, например, моменты затяжки коленвала и других деталей вы легко найдете в мануале автомобиля. У 4D56 следующий размер шеек коленчатого вала:
- Зазор оси—0,05 — 0,18(0,25 мм)
- Размеры (диаметр) коренной шейки (наружный) — от 65,985 до 66,000 миллиметров
- Размеры (диаметр) шатунной шейки (наружный) — от 52,985 до 53,000 миллиметров
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/salniki-balansirovochnyh-valov-4d56