Замена сальников переднего-заднего привода, неудачная попытка замены пыльника внутренней гранаты.
Всем добрый день.
Постараюсь максимально коротко и доступно, хотя заранее знаю что так не получится))
Так как зима в Астане одна из самых суровых времен года и морозы достигают ниже 50 градусов, в итоге такая погода- *убила* множество резиновых деталей.
Началось все с сальника привода(передний левый и задний левый).Посетил как то друга с подъемником, решил поднять машину и осмотреть на наличие появившихся проблем за зиму.Сразу заметил что места стыка привода к коробки-дифференциалу начали потеть, пробежала мысль что из за мороза давануло сальники.Так как погода успокоилась-отложил на время.Через неделю ззаглянул снова, и уже отчетливо были видны потеки-капли в местах соединения.
Но как выяснилось заметив беду вовремя, еще не значит что все хорошо пройдет.
Целый день ушел на поиски подходящих сальников по всем ближайшим магазинам, и центрам обслуживания.Так как время доставки оригинальных было около 15-25 дней, решил брать то что есть, а дальше смотреть по обстоятельствам и потекам.
Сальники нашел в одном лишь месте на Салеме в 25 бутике у Руслана(Астанчане привет).
Как выяснилось при установке передний один в один как заводской, задний не совсем подходит…но все это выяснилось опять же во время установки.
К ремонту старался подойти конкретно, за ранее купил масло трансмисионное Mitasu 75w90 и пыльник левой внутненней гранаты(спереди).
Теперь о сальниках:
Общий вид еще запакованны.
Сальник передний, внешне один-в один как оригинальный, который достали с коробки.
Задний же немого отличался, лишь тем что не был поверх прорезинен.
Внешне старые сальники один в один, единственно задний немного меньше, оба соответственно порванные, и задубевшие.
Немного о пыльнике:
Пыльник которые мне *подобрали* по каталогу вышел около 500руб-комплект пыльник+шрус+хомуты.
Как выяснилось, разобрав привод и гранату, пыльник был намного больше и тем не менее он был неправильной формы крепления по большому диаметру а именно…
Был очень зол, за то что оплачиваю работу при этом нету детали для замены, пробежался по ближайшим магазинам, ничего нормального подобрать не смогли, в итоге оставил старый пыльник, так как внешне он целый, немного продавливало из под хомутов.Заменил хомуты и шрус теперь буду наблюдать.
Теперь немного памятка для тех кто будет сам менять сальники приводов:
Так как все работы делал со знакомым, есть возможность описать как и что снимали.И так по порядку.
Замена переднего сальника привода:
1.На стоячей машине скидываем колпачек диска, аккуратно снимаем шплинт ступицы, и берем ключ+головку на 32 и трубу метр-два и ослабляем гайку.
2.Поднимаем машину, скидываем колесо, выкручиваем гайку ступицы, откручиваем шаровую от кулака.
3.Поворачиваем кулак, вытаскиваем гранату из ступицы, аккуратно выбиваем привод из коробки.
4.меняем сальники либо производим любые ремонтные работы с приводом.
Итого 25-30 минут и все что не хотело откручиваться открутилось.
Далее как вытащили привод извлекаем сальник из корпуса коробки либо дифференциала.
Меняем сальник на новый.
С задним сальником почти так же, только там мы откручиваем 2 поперечных рычага от кулака, и так же немного вывернув его на *улицу* вытаскиваем привод.Меняем сальник и собираем все в обратном порядке.
По ходу дела поменял масло в переднем+заднем (мосту-дифе) незнаю как правильно назвать))Ушло около литра.Остаточным смазал болты-гайки.
Итого на работу ушло около 4х часов, при этом разбирали гранату, и бегали искали пыльник по магазинам.
Уже 3й день, все сухо, в любом случае буду тепер почаще заглядывать под машину.
Читайте также: Уаз подшипник редуктора дифференциала
Всем сухих сальников, и чистых рук!
Угловой редуктор (у тех кто в танке это «раздатка»)
Недавно у меня уже начало подгорать в одном месте в очередной раз увидев это где то в ленте… Так вот, для тех кто в танке, приведу текстовку что людям стало понятно что такое «раздатка» и что такое «угловой редуктор» в организации полного привода на кроссоверах и честных внедорожниках.
Итак — ЛикБез (ликвидация безграмотности)
Разда́точная коробка — агрегат для распределения крутящего момента от двигателя на несколько приводных механизмов, которые в большинстве случаев, также увеличивают число передач в трансмиссии.
Например, в автомобилях повышенной проходимости раздаточная коробка:
1. распределяет крутящий момент между ведущими мостами таким образом, чтобы обеспечивалась наилучшая проходимость автомобиля без возникновения негативного явления — «циркуляции мощности» в трансмиссии;
2. увеличивает крутящий момент на ведущих колёсах в пределах, необходимых для преодоления сопротивления качению колёс при движении по плохим дорогам и бездорожью, а также на крутых подъёмах (см. демультипликатор);
3. обеспечивает устойчивое движение автомобиля с малой скоростью при работе двигателя в режиме максимального крутящего момента.
Раздаточная коробка является обязательным механизмом, которым комплектуются полноприводные автомобили. Основная функция раздаточной коробки состоит в перераспределении крутящего момента между ведущими мостами, а также в его увеличении, что особенно актуально при движении в условиях бездорожья.
Раздаточная коробка, которая выступает неотъемлемым атрибутом полноприводного автомобиля, предназначена для правильного распределения крутящего момента по ведущим мостам. Кроме этого, именно раздаточная коробка увеличивает крутящий момент при движении по бездорожью.
Конструкция раздаточной коробки
Небольшой видеоролик с системой TOD, т.к. я не нашел ничего более внятного с презентацией различий реализации полного привода. TOD это разновидность привода AWD — All whell drive — постоянный полный привод.
В зависимости от конкретной системы полного привода, конструкция раздаточной коробки немного отличается, но можно выделить общие элементы, которые обязательно входят в механизм: корпус, ведущий вал, межосевой дифференциал и механизм блокировки дифференциала, зубчатая передача, вал привода задней оси, вал привода передней оси и понижающая передача.
Все элементы, в том числе понижающая передача и межосевой дифференциал, находятся в корпусе раздаточной коробки, заполненной специальным трансмиссионным маслом, обеспечивающим смазку узлов.
Принцип работы
Коробка передач передает крутящий момент на раздаточную коробку по ведущему валу. Далее происходит передача крутящего момента на межосевой дифференциал, имеющий несколько вариантов конструкции. На устаревших раздаточных коробках установлен самый простой межосевой дифференциал, который не имеет механизма блокировки.
Такой механизм раздаточной коробки, как межосевой дифференциал, играет важнейшую роль, распределяя крутящий момент по приводным осям автомобиля. Если дифференциал не оснащен механизмом блокировки, значит, оси могут двигаться с разной скоростью. Самоблокирующийся дифференциал, а также дифференциал, который имеет механизм ручной блокировки, дают возможность принудительного распределения крутящего момента между ведущими мостами, что очень актуально при езде по бездорожью.
Вал привода задней оси и ведущий вал обычно располагают соосно. Вал привода передней оси вращается от зубчатой или цепной передачи.
Иногда в раздаточной коробке присутствует понижающая передача, позволяющая увеличить крутящий момент, которой обычно укомплектовываются внедорожники. В раздаточную коробку может входить механизм автоматического или ручного выключения/подключения полного привода.
Полноценные раздаточные коробки на сегодняшний день являются уделом автомобилей повышенной проходимости («джипов»), а так же военной техники. Как передне-, так и полноприводные кроссоверы и легковые автомобили (седаны, купе и т.п.) чаще оснащаются агрегатом, совмещающим в себе свойства коробки передач и раздаточной коробки. Называется этот узел по-английски Transaxle, и внешне довольно легко различим — полуоси и карданный вал (при его наличии) выходят непосредственно из корпуса коробки передач. Понижающий ряд передач в этом случае отсутствует.
Читайте также: Мотор редуктор 2мвз 160
В англоязычном руководстве на наше авто именно так и именуется наш угловой редуктор… Но и это тоже большая ошибка, т.к. это совершенно другой агрегат:
Transaxle (англ. «Трэнсэ́ксл», «Трансэ́ксл») — от англ. transmission и axle, «трансмиссия» и «ведущий мост» — трансмиссионный агрегат автомобиля, включающий в себя коробку передач и главную передачу, конструктивно объединённые в едином корпусе (картере). Трансэксл может устанавливаться как отдельно от двигателя, так и в едином блоке с ним.
Существуют два «оттенка» значения этого термина:
— Все переднеприводные и практически все заднемоторные автомобили используют объединённые с двигателем трансэкслы (ВАЗ-2108, «Запорожец», Porsche и множество других).
— Некоторые автомобили с передним расположением двигателя и задним приводом тоже имеют трансмиссию с расположенным отдельно в районе заднего моста трансэкслом (Porsche 924, Chevrolet Corvette с 1997 года, ранние модели Pontiac Tempest, Volvo 340, некоторые спортивные автомобили марок Ferrari, Aston Martin, Maserati, Lancia и Alfa Romeo, Nissan GT-R). В этом случае трансэксл соединяется с двигателем либо при помощи карданного вала, либо вала с резиновыми муфтами, либо при помощи пропущенного внутри трансмиссионной трубы вала без шарниров. Задняя подвеска может быть только независимой.
В нашей же КПП стоит обычный угловой редуктор состоящий из 2х конических шестерен и корпуса, жестко прикрученного к КПП, приводимый во вращение валом отбора мощности в КПП. Раздаточная же коробка — сложный многофункциональный агрегат, требующий к себе некоего внимания.
Картинки натырены в интернете, а тексты взяты отсюда с небольшими корректировками: Автоальянс
Раздаточная коробка — Вики
Трансэксл в Вики
Извиняйте если много текста или «воды», надеюсь что у всех получилось дочитать до конца.
замена раздатки Xtrail T31 или сочинение на тему
Как я провел выходные ;о)
Мини-отчет, может кому полезно будет. x-Trail T31 2008 г. 2,5 варик, пробек 60 т.к.
Предыстория: на холодную трансмиссию при начале движения (под нагрузкой) слышался явный хруст и машина подергивалась первые 5-10 м. Потом всё проходило. На прогретой трансмиссии данных симптомов не наблюдалось. После разгона до 70-80 км/ч появлялся шум (рокот). Грешил на варик, ездил в сервисы разные, машину вывешивали, слушали стетоскопом, ничего криминального не выявили, за исключением опилок металлических в раздатке и небольшого шума от неё.
Начались поиски раздатки, обзвонил много фирм, долго меня уверяли, что раздатка от 2,5 такая же как от 2,0 — НИФИГА ПОДОБНОГО! Как выяснилось, корпус одинаковый, валы разные, имейте это в виду. В итоге раздатка с пробегом 15 тык. была куплена за 8 тыр. на разборке около м. Академическая у мужиков.
Приехал менять в частный сервис (меняли с механиком вдвоем) и мне спокойней, что всё закручено будет, и ему помощь. (он был не против, т.к. мы друг-друга знаем)
Процесс (если кому интересно будет):
1. снимаем защиту
2. сливаем 2-3 литра масла с MCVT (чтоб потом не облиться)
3. откручиваем шаровые от рычагов 2 болта, рулевую рейку 2 болта, кости в местах крепления к стабилизатору 2 болта.
4. откручиваем подрамник 8 болтов — снимаем
5. снимаем выхлопную с гофрой (от коллектора до средней части)
6. откручиваем кардан 4 болта
7 откручиваем крепеж промежуточного подшипника правого привода (8 болтов), вынимаем весь шрус целиком.
8 откручиваем 5 болтов раздатки — винимаем аккуратно из варика.
9 ставим новую раздатку, собираем в обратной последовательности.
10 заливаем масло в варик и раздатку.
Читайте также: Масло в редукторе лебедки кму
Время с 10.00 до 14.30 (с 3-мя перекурами по 5 мин)
Заводим, крутим, слушаем — тишина.
Покатался неделю — хруст под нагрузкой пропал (это порадовало), но зато стал отчетливо слышен гул с зади (раньше звук расплывался по всему салону) и на вывешенных коолесах без нагрузки подшипники ступиц себя не проявляли никак.
Плюнул на всё это и заказал у Андрюхи AB (спасибо ему огромнейшее за оперативность), две ступицы задних, т.к. другой причины гула я уже не видел. ;о)
Процесс замены задних ступиц:
1. снимаем колесо
2. снимаем суппорт целиком (вместе с колодками) 2 болта
3. снимаем шплинт, откручиваем ступичную гайку, сбиваем тормозной диск.
4. откручиваем ступицу (4 болта) датчик АБС снимать НЕ НАДО. Он не заходит в ступицу как на переднем колесе.
5. выдергиваем аккуратно ступицу (можно съемником, можно молотком слегка из стороны в сторону)
6. собираем в обратном порядке.
Вторую сторону сделали за 15 мин ;о)))
В итоге — старые подшипники (держа в руках) опять никак себя не проявляли. Я бы сказал, они крутятся как новые! Такая же ситуация была у меня с передними ступицами, крутятся как новые, без видимых дефектов, но при этом гудят как Боенг 747 на взлёте ;о)
НО ЗАТО! Гула теперь нет. Наконец то я от него избавился! Машина начинает опять радовать! ;о)))
Что было со старой раздаткой — провернулся опорный подшипник вала в корпусе! (видимо брак) И на холодную под нагрузкой проворачивалась наружная обойма, вместо шариков! Она точила корпус аллюминиевый, отсюда стружка в масле (как перламутр) а на пробке стружки нет, т.к. алюминий не магнитится.
Подготовка к замене подшипника хвостовика муфты
Всем привет!
На днях загудел задний редуктор. Порывшись на просторах инета рисовались 2 основных варианта — замена редуктора в сборе (чего бы не хотелось) и подтягивание разболтавшейся гайки ведущей шестерни (чего бы хотелось, как меньшее из зол). Пришлось отсоединять хвостовик с муфтой от редуктора для диагностики…
В итоге гайка, как оказалось, была закручена как надо…
Но еще на стадии снятия кардана обнаружен сильный люфт подшипника хвостовика самой муфты… Люфт и в осевом перемещении и на перекос…
Номер подшипника EMEX и прочие сайты не выдают, а предлагают заменить узел в сборе, но бывалые Иксоводы ссылаются на номер подшипника Nissan 38130-4N500. По этому номеру выдаются разные аналоги… Выбрал себе фирмы NTN 6205LLU + сальник 19034983B CORTECO.
Возник вопрос по замене… Судя по схеме:
между подшипником и муфтой есть регулировочная шайба и в «мурзилке» про неё написано, что при сборке её надо поставить скошенной стороной к муфте…
Все записи, которые я встречал про замену подшипника хвостовика умалчивают про данную шайбу. EMEX по VINу её вообще не показывает.
Если кто-то менял данный подшипник отпишитесь про этот нюанс, ну и желательно сам процесс замены — чем пользовались при съеме и запрессовке подшипника? Это поможет в предстоящей работе по замене и сэкономит время)))
Решил проблему гула заменой подвесного подшипника кардана!
Снял таки кардан, разогнался — тишина! Вообщем заменил подшипник на RU171 JAPANPARTS (1340 р). За работу отдал 3000 р (1000 — снять/поставить кардан, 2000 — замена подшипника). Сам процесс не видел — оставил кадран и уехал, забрал через 2 часа.
Ща катаюсь — тихо и вибраций никаких ощущается.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
источники:https://evakuatorinfo.ru/salnik-uglovogo-reduktora-nissan-x-trail