Замена опор, сальников, шлангов, сайлентблоков и ремонт рулевой рейки на Вольво s60.
Работы вроде не сложные, но общий перечень занимает целую страницу заказ-наряда. В основном это замена порванных, перетёртых и пришедших в негодность шлангов, сальников и сайлентблоков. И в этом нет ничего странного, ведь машина 2004 года выпуска с пробегом за 200 000 км.
Для начала на Вольво s60, была проведена комплексная диагностика, по результатам которой и был дан список рекомендаций, по ремонту и замене деталей. После того, как заказанные детали прибыли на склад, мы приступили к обслуживанию.
С рулевой рейкой всё понятно. В ней стук и сильная течь. Рейка снимаемся и отправляется в специализированную мастерскую на ремонт. Кроме рейки течёт левый сальник акпп, его тоже под замену.
На двигателе и на АКПП надорвано или пришло в негодность большинство опор. Например, правая опора двигателя находилась под очень толстым слоем масла и грязи, так что разглядеть её состояние почти не возможно. А вот в верхней очевиден явный надрыв.
Похожие повреждения на сайлентблоках подрамника. Конечно, не на всех, но менять будем все четыре. Для двигателя акпп используем опоры Лемфёрдер, а сайлентблоки для подрамника производства MEYLE.
На левом переднем колесе приговорили к замене датчик АБС. Точнее, каким-то образом перетёрся провод, идущий к датчику, и его заменили.
На правом переднем колесе повреждение на тормозном шланге. Такое впечатление, что на этой машине стояли нестандартные колёса и при повороте руля задевались подкрылки, шланги и провода. С правой стороны был заменён внутренний пыльник шруса привода, который имел сильный надрыв.
Ещё вопрос был к заднему креплению банки глушителя. На Volvo s60 часто корродирует и отваливается точка крепления в районе заднего подрамника. После этого на кочках банка начинает стучать о кузов. Лечение очень простое. Зачищается труба и крепёжный крюк, а затем провариваются.
В конце вылечили ещё одну проблему старых Вольво s60. По причине износа проводки в крышку багажника перестаёт управляться замок с пульта и с кнопки в салоне. Сам замок оказался исправен, а вот проводку пришлось заменить.
ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43
ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23
Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом.
VOLVO-CLUB.BY
Сальник рулевой рейки ZF
Сальник рулевой рейки ZF
Сообщение Ruslan.P » 26.09.2013 17:32
Сообщение alex19882 » 26.09.2013 22:18
Сообщение Ruslan.P » 27.09.2013 00:13
Сообщение alex19882 » 27.09.2013 08:21
Сообщение Stalk » 27.09.2013 12:29
Сообщение alex19882 » 27.09.2013 21:33
Вот
Снимите крышку двигателя (применимо только к дизельным двигателям).
Убедитесь, что передние колеса направлены прямо вперед.
Зафиксируйте рулевое колесо, вынув ключ зажигания.
Не поворачивайте передние колеса, с тем чтобы изменилось положение рулевого механизма. При этом может быть повреждена контактная катушка дополнительной системы удерживания (SRS).
Снимите винт шарнира между рулевым механизмом и валом рулевого колеса.
Отожмите шарнир вверх от рулевого механизма.
Поднимите рулевой механизм влево (только автомобили с левосторонним управлением).
Поднимите рулевой механизм вправо (только автомобили с правосторонним управлением).
Установите подъемные приспособления 999 5716 и подъемные крюки 999 5460 .
Приподнимите двигатель, чтобы уменьшить нагрузку на подушки двигателя.
Примечание Применимо только к автомобилям с реагирующим на скорость рулевым приводом с усилителем.
Левостороннее управление:
Отсоедините разъем на усилителе тормозов.
Правостороннее управление:
Отсоедините разъем на правом опорном стакане подвески.
Левостороннее и правостороннее управление:
Отсоедините соединительный кабель от зажимов вдоль кабеля ABS.
Придавите разъем и кабель вниз к рулевому механизму.
Поднимите автомобиль.
Примечание Убедитесь, что передние колеса направлены прямо вперед.
Снимите:
• передние колеса
• концы поперечной рулевой тяги с рулевых сошек.
Снимите:
• крепление выхлопной трубы на кронштейне
• винты, крепящие кронштейн выхлопной трубы.
Отсоедините тормозную трубку от защелок на кронштейне.
Снимите кронштейн.
Снимите четыре гайки и винт, крепящие рулевой механизм к подрамнику.
Правостороннее управление:
Снимите гайку (А), удерживающую нижнюю половину кожуха защиты при столкновении.
Установите передвижной домкрат с универсальной пластиной 999 5972 на заднем крае подрамника.
Снимите болты крепления кронштейнов подрамника к кузову на обеих сторонах.
Снимите задние винты подрамника вместе с кронштейнами и шайбами.
Отвинтите передние винты в подрамнике на 10–15 мм.
Опустите задний край подрамника приблизительно на 90 мм. Убедитесь, что винты рулевого механизма вышли из подрамника.
Уберите передвижной домкрат.
Выверните винт заднего крепления двигателя.
Поставьте под рулевым механизмом емкость для сбора масла.
Снимите маслопроводы с рулевого механизма и держателей, идущих вдоль рулевого механизма.
Читайте также: Замена коленчатого вала юпитер 5
Что бы снять болт на первой фото, под капотом сними фильтр воздужный с его корпусом для удобства. Руль поверни таким образом чтобы болт на тебя смотрел.
Болт который внизу задней подушки, очень тяжко откручивается ввиду того что не каждый ключ туда залазит.
Когда снимешь рейку, перед тем как её разбирать поставить обязательно метки на червяке, на корусе самого червяка и на рейке. Иначе при сборке всё собьётся. Снимешь корпус червяка он двух болтах держится. Выдернешь червяк. Ну а дальше я думаю уже разберёшься. Если что пиши, всегда помогу.
Замена сальника насоса гидроусилителя на Вольво s60.
Эта Вольво s60 приехала на плановую замену передних амортизаторов, опорных подшипников и комплекта ремня привода грм вместе с роликами. Однако во время замены зубчатого ремня была обнаружена течь в районе шкива насоса гур. Подтекание не катастрофичное, но уже распространилось на приводной ремень и всё пространство вокруг траектории его вращения.
Про замену амортизаторов с опорными подшипниками уже не однократно рассказывал, как на примере этой модели Вольво, так и на других. Тоже самое с заменой ремня грм. А вот ремонт насоса гур, работа редкая и на ней остановлюсь подробнее…
Владелец знал о такой проблеме, но сомневался стоит ли лезть в насос и менять протекающий сальник. Ведь на работу гидроусилителя и усилие на руле, небольшая потеря жидкости никак не влияет и многие эксплуатируют автомобиль в таком состояние «до победного конца».
Конец наступает при сильной потери жидкости, с износом механизма насоса, когда возможна только его полная замена. Сначала жидкость утекает незаметно, затем течь прогрессирует. Попадание жидкости гура на приводной ремень постепенно его разрушает отслаивая куски резины. Кроме того, ремень начинает проскальзывать на мокрых шкивах и роликах.
Во всех случая протекания виноват один единственный сальник. Тут нет чёткой статистики. Бывает, что течь проявляется на относительно свежих автомобилях, с пробегом до 60000 км, а бывает, как в случае с этим Volvo s60 за 160000 км. В любом случае эту проблему нельзя отнести к разряду частых, однако нужный сальник всегда имеется на складе.
Для начала демонтируется сам насос и откручиваются четыре винта крепления задней крышки. Снимая внутреннюю камеру давления, важно при сборке не изменить её местоположение, для этого лучше маркером поставить метку. В противном случае агрегат не будет работать и всю работу по монтажу/демонтажу придётся повторить.
Читайте также: Балансировочные валы что это такое
Но наибольшая сложность возникает при съёме маленького стопорного колечка, которое очень сложно поддеть. Не имея опыта очень легко повредить руки или потерять подпружиненное кольцо. Когда вал снят, замена сальника ничего сложного не представляет. Сборка в обратной последовательности.
Интересно, а кто ещё встречался с подобной проблемой в работе гидроусилителя? На каком пробеге это обнаруживалась течь и каким образом устраняли?
ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43
ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23
Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом.
Сальник привода… или как устроить себе веселье)
Всем привет!
Как и многие, столкнулся я с проблемой мокреющего сальника приводного вала (правого). Течи как таковой ещё не было, но всё к этому шло. Обнаружил это, когда менял опоры стоек. В итоге пришёл заказанный оригинальный сальник и я двинулся в «бой». Ну а дальше интересней)) Попробую описать поэтапно
Как обычно, машину на яму
В итоге был заказан оригинальный сальник, а также резиновое уплотнительное кольцо вала, которое служит для предотвращения попадания грязи во внутрь акпп
Далее всё стандартно, снятие правого колеса
Снятие суппорта. Я снимал вместе с торм. диском, открутив скобу (1 болт сверху и второй снизу) Суппорт вместе с диском в сторону подставив что нибудь под него, чтобы была опора и он не натягивал тормозной шланг
Также нужно снять датчик абс, чтобы потом не порвать провод, идущий к нему
Далее откручиваем гайку шарнира рулевого наконечника и выталкиваем его вниз чтобы получить доступ к свободному вращению цапфы (влево/вправо)
Далее также нужно открутить и выбить палец шаровой с крепления нижнего рычага к цафпе, а также крепление стойки к цапфе.
После уже под машиной 2 болта крепления бугеля от кронштейна подвесного подшипника, чтобы высвободить вал и была возможность сдвинуть вал в правую сторону, чтобы вытащить из акпп и был доступ к виновнику.
Далее сдвигаем вал в правую сторону и вытаскиваем его из корпуса акпп (никакого стопора там нет, просто аккуратно вытягиваем) и вот есть доступ к демонтажу/монтажу
Тонкой отвёрткой поддел сальник и тут же на место новый (просто надставил), так масло у меня немного потекло из-за того, что был вывешан перед машины и наклон был назад
Далее нужно аккуратно усадить сальник на место, для этого я взял большую головку (вместо оправки) (примерно на 50мм) + для собственного спокойствия резиновое уплотнительное колечко тоже меняем.
И вот вроде как и всё, собираем и радуемся, но я покрутил подвесной подшипник — а вот и первый нежданчик(. Ему привет, сухой, вращается с перекатами, ставить назад нельзя однозначно, только менять. Примечательно то, что мой подшипник не выл, не издавал никаких звуков и нареканий у меня на него не было никаких до этого момента. В итоге снимаем привод, откручиваем болт фиксации привода в ступице и выбиваем аккуратно привод. И вот он уже на «операционном столе»
Вольво каталог нам ничего не даёт, кроме вала в сборе. Промеряю подшипник, размеры 45*75*19. Новые есть в таком размере, идут на форд, но есть один нюанс, наш подшипник плоский по верхней обойме, а фордовский несколько выпуклый, поэтому ставить такой я не стал. В итоге приобрёл подшипник в размерности 45*75*16 SKF. Он немного у’же (на 3 мм), но это ничего страшного и никуда он не денется))
Далее нужно сбить старый подшипник, ничего сложного, что нибудь надставляем (в виде трубы к примеру) и аккуратно с разных сторон простукиваем и сбиваем подшипник с посадочного.
Читайте также: Размер шпонки в зависимости от диаметра вала
Сравнение + артикул подшипника если кому понадобится
Для усадки нового подшипника на место, я воспользовался старым, одел на вал оба и уже простукивая по старому усадил новый.
Дальше вроде как тоже всё в обратном порядке… но мне же везёт… Уже собрав всё назад остаётся ответственный момент затяжки ступичного болта и усадки привода в ступицу. Для того, чтобы притянуть (не затянуть) по шлицам привод к ступице я воспользовался старым болтом (который осмотрел на предмет потянутости резьбы), чтобы новый шёл уже под затяжку и тут второй нежданчик(( Я не тянул и не протягивал болт вообще, т.е. крутил сидя ключом, т.е. усилия были по сути детские и как то так…
********* пара фраз на чистом шведском, которого я отродясь не знал(((( Ступор был конечно ещё тот, смотрел на всю эту картину и искренне хотелось плакать =)
Как уже многие догадались по фото, обломился ступичный болт и часть болта осталась в теле вала (по сути шруса наружнего), а обломок у меня в руках. И теперь делать оставалось только следующим образом: всё снова снимать, привод вытаскивать, сбивать шрус (гранату), на тиски и аккуратно высверливать заломыш. По месту сделать это нереально, потому как засверлиться по центру не получится. А угробить резьбу в таком случае проще простого и тогда только новый шрус, а покупать китайский Febest с ценой 6 рублей в планы не входило, да и к родному шрусу нареканий никаких у меня не было
Фоток тут я особо уже не делал на данном этапе, так как был зол на весь мир))
В итоге высверливал сверлом на 3; 3.5; 4 и т.д. до 7ого. Получилось. Так как полость шлицевой части полая и идёт сквозное отверстие во внутрь шруса, то мелкие части обломка и стружка попала внутрь. Тут без вариантов, нужно сбивать шрус, разбирать, вымывать и набивать новой смазкой, что и было сделано в итоге. Для того, чтобы сбить шрус с вала нужно зафиксировать вал и точным и резким ударом (я надставлял кусок деревяшки) желательно кувалды сбить шрус с привода. Чтобы разобрать шрус, нужно выворачивая обойму удалить поочерёдно шарики, а затем хитро покрутив внутренности их изъять). Фото я тут не делал, руки были все в смазке.
На место в обратном порядке, но лучше запастись запасным стопором для шруса. Мой не сломался, хотя должен был)
Пара фото: разобранный шрус и видно кусочек болта — такие остатки оказались внутри шруса
Естественно всё вымываем досканально, чтобы не осталось никакого абразива внутри
Шрус оказался живой и на том спасибо. Набил смазкой для шрусов Amalie от души и далее сборка СНОВА всё на места. Новый болт затягивал динамометрическим ключом с моментом в 50 N-m. Не зря в рук-ве по эксплуатации написано про одноразовость болтов всё же… и этот момент я прочувствовал полностью, хотя повторюсь не тянул вообще.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/salnik-rulevogo-vala-volvo-s60