Сальник переднего редуктора гранд чероки

Замена заднего сальника раздатки, сайлентблоков заднего редуктора и передних колодок.

Т.к. при замене сальника заднего хвостовика раздатки и сайлентблоков заднего редуктора, потребуется снять часть выхлопной трассы, решил приурочить оба события к одному ремонтному дню.

Сальник хвостовика раздаточной коробки: 5143715AA (3000 р., передний и задний — одинаковые)
Уплотнительное кольцо: 68001933AA (620 р.).

Сайлентблоки заднего редуктора:
68091398AA — 2 шт., в подрамник (1050 р. за 1 шт.).
68091399AA — 1 шт., в ухо редуктора (975 р.).

Колодки передние: Raybestos EHT1455H (4300 р. — комплект, отличная фирма, задние тормозят уже пол года — ни одного писка).

АКПП на «нейтраль» ручным методом (в подлокотнике рычаг с тросом), т.к. потребуется прокручивать карданный вал, чтобы удобно открутить его болты.

Трасса снимается не сложно, но есть пара неудобных моментов, о чём далее:

4 гайки с пружинами на сочленениях:

Открутил по 2 болта на креплениях трассы посередине:

В районе задней части заднего подрамника еще пара подобных резинок (уже без болтов), снимал их монтажкой, предварительно обработав проникающей смазкой. Не сложно.

Сами банки так же крепятся на резинки, которые спрятаны в заднем бампере:

Мне удалось подлезть туда монтажкой и, относительно самой же банки, выдавить крепление из резинки. Левую банку отстёгивать не требуется! На ней имеется сочленение с трассой, для того, чтобы было проще вытащить всю трассу, не снимая бампер (обе банки находятся внутри бампера, и пришлось бы сильно выгибать края бампера, чтобы вытащить глушители).

Трасса снята. Далее пара защит:

Затем сам подвесной подшипник:

У меня есть принцип: всегда отметить как было, дабы потом не ломать голову, а правильно ли собрал.

Затем болты карданного вала.
Чтобы выбить ШРУС кардана из фланца раздатки, я использовал молоток и кувалду: упирал узкую (обратную) часть молотка в ШРУС кардана, и кувалдой отбивал по тупой части молотка ШРУС из фланца, по всему периметру крепления кардана, прокручивая его. Подвесил карданный вал на нейлоновые стяжки к корпусу авто.

Читайте также: Редуктор привода вентилятора тэм2

Отметил «момент затяжки» гайки на фланце, чтоб закрутить с тем же усилием. Отметил положение фланца, относительно выходного вала раздатки.

Фланец вынимается очень просто: следовало не сильно потянуть на себя.

Посадочное место на раздатке протёр от «лишнего» масла, слегка смазал по контуру новый сальник, немного впрессовал его туда руками, чтобы при запрессовке заходил ровно, запрессовал его резиновой киянкой на место.

Внутри фланца имеется резиновое уплотнительное кольцо, его тоже поменял:

Затягивал фланец, как это обычно делается с конусными подшипниками: обтянул гайку значительно сильнее былого момента затяжки, прокрутил фланец туда-сюда, затем отпустил гайку, и подтянул немного сильнее, чем было в штате, снова прокрутил фланец — всё ок. Не знаю, какой точно подшипник там стоит, поэтому сделал так.
Сальник побеждён!

Сайлентблоки заднего редуктора были приговорены еще при осмотре авто в Москве.

Собственно, три болта на трёх данных сайлентблоках, и редуктор опускается на гидравлическую ногу.
Поставил метки на каждом посадочном месте для сайлентов, чтобы легко и безошибочно впрессовать новые (метки видно далее на фото). Так же, потребовалось открутить крепления стабилизатора, и слегка опустить его вниз, т.к. он немного загораживает сайленты.
Т.к. шпилька на изобретённой мною самодельной струбцине сломалась на первом же сайлентблоке, стал вынимать их таким образом: взял нож для хлеба (с зубцами) и, периодически нагревая его горелкой, вырезал внутреннюю часть сайлентблока. Ушло минут по 10 на каждый сайлент. Затем ножовкой распилил внешнюю обойму сайлента и выбил её из посадочного места:

Нашел еще одну шпильку для самодельной струбцины и, с помощью подобранных оправок, запрессовал новые сайленты по меткам.