С мотора вытяжки капает

Назначение вытяжек — фильтровать элементы, такие как дым и жир, а также запахи из воздуха во время приготовления пищи. Вентилятор на вытяжке вытягивает воздух через один или несколько фильтров. Фильтры захватывают и удерживают загрязнения, а очищенный воздух затем возвращается на кухню. Использование вытяжного шкафа во время использования плиты может помочь значительно уменьшить неприятные запахи и сохранить кухонные поверхности, такие как стены и потолки, более чистыми. Однако вытяжные колпаки требуют больше работы, загрязняя плиту жирными брызгами.

кредит: Jupiterimages / Comstock / Getty ImagesRange вытяжки удаляют жир, дым и запахи из зоны приготовления.

Алюминиевый фильтр

Первый фильтр, часто видимый под вашей вытяжкой, — это блестящий тканый алюминиевый фильтр. Этот фильтр является наиболее распространенным виновником появления жировых отложений, словно по волшебству на вашей плите. Когда этот жировой фильтр заполнен и больше не может удерживаться, смазка накапливается и забивается, и в конечном итоге стекает обратно в печь. Снимайте и мойте этот фильтр как минимум каждые два месяца. Вымойте обезжириватель или бросьте его на верхнюю полку посудомоечной машины.

Чашки и ловушки

Некоторые модели вытяжек имеют масленку или ловушку. Это специально разработано, чтобы поймать лишний жир. Если ваш вытяжной колпак продолжает капать смазку даже после очистки алюминиевого фильтра, проверьте наличие смазочной чашки или ловушки. Ваше руководство пользователя может помочь вам найти и удалить его. Слейте смазку, вымойте ее в мягком моющем средстве и снова прикрепите.

очищающий

Если фильтр очень грязный и в течение некоторого времени капала смазка, корпус, в котором находится фильтр, может нуждаться в тщательной очистке. Проверьте внутри полости на наличие отложений жира, особенно там, где жир может накапливаться и скапливаться. Используйте губку или тряпку и обезжириватель, чтобы устранить беспорядок и остановить будущие капли. Перед этим типом очистки отключите или отключите электропитание от вытяжки, чтобы избежать поражения электрическим током.

техническое обслуживание

Регулярно очищайте вытяжку внутри и снаружи обезжиривателем или чистой тканью, смоченной в денатурированном спирте. В зависимости от того, как вы используете кухню, вытяжные шкафы могут очень быстро испачкаться смазкой, и избыток любой части вытяжки может оказаться на вашей плите. Регулярная очистка фильтра, любых чашек или ловушек, а также самого колпака должна исключать капание жира.

Как узнать почему в частном доме капает вытяжка

Частный дом – это радость для глаза и потеха для души до тех пор, пока что-то да не начнет капать тебе на голову. Протечка конденсата в вытяжке приводит к намоканию стен, повышенной влажности, сырости и плесени, что в свою очередь чревато проблемами со здоровьем для всех жильцов дома.

Появление конденсата в вытяжке требует немедленных действий по устранению

Причины появления конденсата в вентиляции

Привести к столь неприятному явлению может уйма причин. И определить истинную можно только методом поочередного устранения каждой. Обратите внимание на такие возможные проблемы:

неправильно сделанная или отсутствующая теплоизоляция;
некорректное функционирование вентиляции;
некачественные материалы, использованные при установке вентиляции;
влажность фундамента или подземных конструкций (к примеру, как следствие отсутствия системы дренажа);
поломки системы водоснабжения;
неправильная установка системы вентиляции;
большая разница температур за пределами дома и внутри.

Последняя проблема встречается чаще других. Поскольку встреча холодных уличных потоков с теплыми воздушными потоками из помещения заканчивается конденсацией влаги, которая находиться в этих потоках, на стенках вентиляции.

Неправильная установка вытяжки приводит к появлению конденсата

Как бороться с конденсатом?

Поскольку эта проблема получила немалое распространение, то и метод решения этой проблемы далеко не один. Мы рассмотрим три базовых. Они основаны на одном общем принципе действия: сначала устраняем неполадки в работе вентиляции, затем перемещаем точку росы вне вентиляции.

Первый метод, подходящий для частных домов, но не применимый в условиях квартирных домов. Утеплите трубу утеплителем толщиной пять-десять сантиметров. На оголовке поместите зонт или дефлектор, который предотвратит намокание утеплителя.
Распорите места между вентиляционными каналами и закрепите в них подвесную опалубку. Залейте разрезы раствором, чтобы предотвратить проникновения холодных потоков в средину каналов и частично утеплить вентиляцию.
Кирпичную трубу так же внимательно осмотрите и в случае обнаружения проблемных мест и трещин замажьте их цементным раствором.
Чтобы провести утепления конструкции, цементного раствора мало. Поэтому запасшись специальным утеплителем (рулонным или плитным), обверните им трубы и при помощи планок закрепите утеплитель. Дополните свое творение панцирем из металла. Можно также закрепить сверху «панциря» малярную сетку. Но эти модификации делаются исключительно на ваш выбор с расчетом на ваш бюджет.
Выбирайте качественные утеплители (к примеру, минераловатные), которые противостоят коррозии и устойчивы при пожаре.
Второй метод – наружное отведение конденсата. Если утепление вентиляции вам не под силу или не по карману, но капанье из вытяжки все ровно доводит до белого каления, то можно банально отвести трубы. Этот метод дешевый, практичный и простой в исполнении. Разделите трубу, которая дислоцируется в чердачном помещении, и поверните ее на девяносто градусов таким, чтобы тройник с конусовидной заглушкой оказался вставлен «против шерсти». Заглушка послужит стоком для конденсата. Установите тройник вертикально и подсоедините к выходящей на улицу трубе. Дружеский совет: не рассчитывайте на отвод, как на самого себя – эта конструкция работает в теплое время года и зимой может просто замерзнуть.
Третий метод самый рабочий и дорогой (вы же слыхали про баланс цена-качество?). Предпочтительно выбирать этот способ только тогда, когда два предыдущих не сработали. Его главная задача состоит в изготовлении новой вентиляционной системы на базе старой и установке вытяжки. Принято устанавливать вытяжку на кухне, так как здесь наибольшая в ней потребность. Вмонтировать вытяжку можно в стены или (что куда проще) в форточку. Вытяжка будет вытягивать воздух на улицу и впишется в основной воздухооборот дома. Для этого устанавливают приточные клапаны для стен, которые размещают за батареями и обогревателями.

Наиболее часто вытяжку устанавливают на кухне

Цена на оборудование еще сносная, чего не скажешь о стоимости установки этого же оборудования.

Также придется оплатить расчеты и планировку этой системы соответствующей фирмой. Но все необходимые материалы – в свободном доступе, и их не сложно найти на рынке или в магазине.

Читайте также: Мотор для урала мотоцикла в москве

Заключение

Мы рассмотрели причины, по которым капает из вытяжки, а также пути устранения этой проблемы. Три распространенных метода борьбы с конденсатом основаны на одном принципе, но требуют разных ресурсов и дают разный срок службы. Выбирайте подходящий вам метод, создавайте уют и комфорт, усовершенствуйте ваш дом.

Капает масло из вытяжки Krona Kamilla 600 White

Добрый день! Помогите пжта устранить деффект — через 2 месяца нечастого использования на варочную поверхность в 3х местах начало капать техническое масло, даже если вытяжка не включена.

С чего вы взяли, что масло — техническое? Смазка в агрегате может быть только в узлах подшипников. По точкам пятен масла возможно определить точное место утечки? Возможно, что масло «приходит» по вентшахте?

Серенький ,
У нас шахта между кухней и туалетом, труба лежит на навесных модулях кухни. Вряд ли масло из шахты. Вытяжка монтирована 2 мес назад — это точно не плохой уход. Течет прямо по середине/ по центру / из под самого мотора — растекается и капает в 2х местах по одной оси. И как-то масло еще попадает в левый угол (который ближе к стене), сверху вообще ничего нет. Съемная сеточка испачкана только в 3х местах протечки.

Вы не ответили, как определили, что масло — техническое. Очень может быть, что масло — продукт фильтрации воздуха.

Серенький ,
По цвету, по запаху, по консистенции, по плохой смываемости с губки. Отличается от домашнего жира или подсолнечного масла. Похоже на машинное масло. Там мотор ( или что это может быть по центру?) Состоит из 2 пластиковых частей, которые соединяются по середене, вот с этой середины течет из 2х точек. И еще как-то масло перемещается в левый дальний угол ( скорее всего по съемной решетке). Я боюсь, что когда все масло/ смазка вытечет, то вытяжка моя накроется. Очень бы не хотелось. Я в этом совсем не разбираюсь и мне в голову не приходило, что это может быть продуктом фильтрации. Я даже не слышала, что такое бывает. Мы нечасто жарим мясо на гриле вообще без масла и включаем вытяжку.

Судя по недавнему сроку установки вытяжки агрегат еще на гарантии? Может воспользоваться сервисом или связаться с производителем? Гадать можно долго, не зная предмета обсуждения, то бишь конструкции вытяжки. ИМХО, думаю, можно вообще не обращать внимание на масло. Излишки (если это таковые) сами пропадут со временем, и на работоспособность вытяжки не повлияют.

Вытяжки для кухни

13 лет на сайте
пользователь #116028

Для выбора вытяжки используйте каталог Onliner.by: catalog.onliner.by

подскажите как выбрать вытяжку.
производитель важен или нет?
очень много появилось производства китай.
а производительность насколько важна?
спасибо.

15 лет на сайте
пользователь #46491

я вот тоже в поиске. кто подскажет.

нужен вариант 90 см, мощность 600-700 кубов, в стальном корпусе. понравились Jetair (Италия)

16 лет на сайте
пользователь #29005

мощный турбинный вентилятор

телескопическая конструкция => площадь забора воздуха увеличивается в

15 лет на сайте
пользователь #69775

Дома у родителей поставил Кату из нержавейки, 5 лет прошло ,а она как новая.А на съемной хате дешевую Кату поставил так там ,что из пластмассы все потрескалось и отвалилось.

14 лет на сайте
пользователь #72153

zs10, как выбрать вытяжку можно посмотреть тут http://www.akpo.by/

а каталог более полный на украинском сайте http://www.akpo.com.ua/index.php?id=4

я себе взял Р3060 — при цене менее 70 уе (заплатил у себя в городе 141 тыс)производительность 370 м3, 3 режима. мне для кухни 9м хватает. На шоп бае за такие деньги максимум 300м3

15 лет на сайте
пользователь #45188

производительность 370 м3, 3 режима. мне для кухни 9м хватает. На шоп бае за такие деньги максимум 300м3

Интересно, почувствовал ли реально разность в производительности?

По личному опыту могуть сказать следующие. Суперские вытяжки и стоят суперски (от 500 бакинских). Но самый критический показатель — шумность там будет на уровне. Все остальные вытяжки только по вкусу и размеру от потребностей. И не стоит изгалятся. Если кухня маленькая, то встроенная будет работать не хуже здоровой отдельно висящей. Производитель тоже дело вкуса. Телескопы очень трудно отмывать, то есть лучше брать легко разбирающиеся.

Учимся делать ремонт вытяжки

Кухня: сосредоточие приятных и не очень запахов, а также место приготовления вкуснейших блюд. Можно сказать, своеобразная Мекка для любителей хорошей еды и питья. На ней не только питаются, но и смотрят телевизор под любимое блюдо, или ведут проникновенные разговоры с гостями. Тем более, что в большинстве случаев, кухня оснащается удобными седалищными местами и столом. Единственное, мешающее внутреннему комфорту в этом храме жизни — неприятный запах, чад и дым в воздухе.

Это все же достаточно утилитарное помещение — в нем постоянно или периодически готовится пища производящая различные ароматы, работает печь. Решением проблемы служит вентиляция как в виде пассивной, так и активной системы, зачастую представленная вытяжкой. Это достаточно простое по конструкции и сложное схематично устройство, за которым также, как и за любой техникой, требуется определенный уход. Но и даже несмотря на выполнение всех требующихся операций по поддержке работоспособности, она все равно иногда ломается. И в этот момент наступает пора произвести ремонт вытяжки.

Зачастую, чтобы его выполнить обращаются к профильным специалистам. Но, в реальности 90 % возникающих проблем решаемы самостоятельно, без вложения каких-либо денег на оплату чужой работы. И даже не обладая практическим опытом, а лишь желанием исправить положение, можно произвести ремонт своими руками практически любого бытового прибора.

Маленький экскурс в историю

Люди современности спокойно относятся к миллиону вещей, которые ранее казались бы весьма странными, совершенно не задумываясь, откуда они возникли. А ведь даже кухонная вытяжка существовала не всегда. Изначально вся вентиляция помещений для готовки пищи заключалась в тяге создаваемой трубой печи и открытыми форточками. Соответственно и находится в таком пространстве было весьма затруднительно. Только представьте — жара, чад, дым, запах, отсветы огня на стенах, периодически возникающие порывы ветра (сквозняки) — чистилище. Только чертей не хватает, хотя за них вполне могли сойти люди, топившие печь дровами из-за оседающей на них сажи.

Читайте также: Газель инжектор глохнет мотор

Разными способами пытались решить назревшую проблему с вентиляцией — в стенах размещались духовые отверстия, создающие постоянный сквозняк, открывались окна и форточки или придумывался еще миллион методов проветривания. Но до момента появления в XX веке первых кухонных вытяжек, все попытки создания чистой атмосферы были мало эффективными.

Начиная с 1955 года итальянская компания Faber начала поставку вентиляции наиболее похожей на современную — кухонную. Популярность ее была настолько высока, что за короткое время образовалось множество фирм, выпускающих аналогичное оборудования. Их усилиями и правильной рекламой, кухонные вытяжки быстро завоевали рынки Европы и Америки. Ближе к 90 годам XX века они стояли в домах, расположенных практически во всех частях света.

Несмотря на наличие множества моделей на рынке, внутренняя разница между ними минимальна, а принцип действия всегда один. Воздух попадает в прибор с одной стороны, движется через систему фильтрации, оставляя на ней мусор и жир, затем выходит с другой. В качестве входной части выступает та сторона устройства, которая в основном направлена на источники неприятных запахов. Выход выполняется по циклу обратно в кухню, встроенную систему вентиляции или напрямую на улицу.

Устройство агрегата

Прежде чем начинать ремонт кухонной вытяжки той или иной степени сложности, необходимо разобраться с самим ее внутренним устройством. Итак, с внешней стороны можно видеть кожух корпуса, на котором расположены элементы управления и отводная труба, для выпускной системы. Если вытяжка рассчитана на кольцевой объем воздуха в помещении, или попросту сказать на его очистку, то отвода может и не быть или он будет представлен коротким каналом сверху. Если агрегат рассчитан на вывод неприятных запахов, то труба будет уходить непосредственно в вентиляцию или на улицу.

Внутри кожуха, снизу агрегата находятся фильтры, через которые собственно и проходит воздух. Глубже них и дальше в объеме корпуса расположен осевой или тангенциальный вентилятор, главное назначение которого — создавать тягу для ускорения атмосферного обмена. Давление, возникающее при работе лопастей прогоняет кухонный воздух сквозь фильтры и выводит его через отвод. Зачастую, внизу корпуса вытяжки, рядом с фильтрами, размещается лампа подсветки рабочего места.

Теперь, что касается вентиляторов. Они бывают двух видов, первый из которых — осевой, обычно представленный длинным валом с расположенными на нем короткими крыльями. При вращении они захватывают воздух и отправляют его через аппарат далее. Второй тип представлен круглым диском с крыльчаткой, размещенным на подвижном валу. Делается система передачи крутящего момента или прямым соединением с мотором или через специфичный редуктор. Во втором случае, именно вращающиеся плоскости торсионного вентилятора создают тягу внутри устройства.

Кроме уже названых компонентов, в вытяжке будет находиться и блок управления, который отвечает за старт и стоп вентилятора, включение света и обороты мотора. Работу самого блока контролирует человек отдавая указания при помощи клавиш, сенсорных площадок или различных подвижных регуляторов, размещенных снаружи корпуса вытяжки.

Как становится понятно из описания, во всей внутренней структуре активной вентиляции всего три элемента, а значит и ровно столько же мест, где может возникнуть проблема.

Разборка

Конечно, каждая конкретная модель от любого производителя, имеет собственные нюансы конструкции, тем не менее все агрегаты кухонной вентиляции в своей структуре похожи. И для начала, чтобы выполнить ремонт кухонной вытяжки, ее нужно разобрать.

Порядок разборки следующий: внизу конструкции отсоединяют фильтрующие элементы. Зачастую они выполняются разъемными целиком с корпусом агрегата для облегчения доступа к угольному и жировому очистителю. После них, уже дальше внутри корпуса может быть расположена защитная панель, которая демонтируется путем откручивания крайних крепежных болтов. Убрав мешающий элемент можно получить доступ уже к самой начинке устройства. Далее, если присутствует осветительная панель — производится ее снятие. Глубже идет управляющий блок, достаточно легко отсоединяемый от общей рамы — к корпусу он крепиться парой болтов или пластмассовой защелкой. От него идет провод питания, кабель управления двигателем, и линия включения освещения. Их, перед выемкой блока нужно вынуть из разъемов.

Внимание! Перед началом работы с вытяжкой отключите ее от сети — возможно достаточно серьезное поражение электрическим током 220 В.

После будет находиться блок крыльчатки. Процедура демонтажа начинается со снятия стопорного кольца элемента и отсоединения группы самих плоскостей от мотора. Далее выполняют разъем двигателя с корпусом агрегата. Тут, так же, как и в случае контрольного блока могут использоваться болты, крепящие двигатель к общему кожуху или пластиковые защелки, которые нужно плавно отжать отверткой для освобождения компонента из упоров.

Причины и следствия

Как разобрать вытяжку выяснили, теперь можно переходить к самому ее ремонту, который вполне осуществим своими руками при наличии минимума инструментов. Выполняются все работы в зависимости от своеобразных «симптомов» проблемы.

Электрическая часть

В том случае, если не происходит включения аппарата и отсутствует реакция на нажатия органов управления, то первоначально нужно заняться контрольным блоком. Здесь очень хорошим помощником станет мультиметр, выглядящий как прибор с индикатором и двумя щупами.

Первое, что нужно сделать — определить поступает ли питание на само устройство. Если лампа горит, значит проблема в кабеле соединяющем управляющий блок с двигателем или самим контроллером. Также проверить наличие тока можно тестером. Отсоединив кабель входящий в блок управления и переключив мультиметр регулятором в положение ACV 750, первый из щупов помещают на один контакт идущий от сети питания, второй на другой. Если на тестере появились показания, значит питание от электрической сети дома поступает. Если нет, то проблему нужно искать до самой вытяжки — в распределительном щитке или связующем проводе. Если напряжение есть, то производится соединение токового провода обратно к контрольному блоку. После включается само устройство ручками управления и меряется мультиметром выходное напряжение на тех контактах, которые идут к самому мотору.

Читайте также: Валы 124 мотор какие поставить

Если показаний нет, значит проблема в блоке управления. Нужно осмотреть его на предмет наличия предохранителя и отключив устройство от сети 220 В — заменить его. Проверить, рабочий или нет старый можно также при помощи мультиметра. Изъяв предохранитель из контрольного блока и присоединив к его обоим контактам щупы тестера, а сам прибор переключив в режим прозвонки или измерения уровня сопротивления, наблюдают за сменой показаний индикатора — если при касании контактов прибор регистрирует прохождение тока, то предохранитель исправен.

Важно. Осуществляете все действия с электрической частью в не проводящих резиновых перчатках.

В том случае, если предохранитель сменили, а блок все равно никак не реагирует и ток на его контактах не возникает, значит произошла какая-то серьезная поломка с самой управляющей частью. Тут уже нужно или вызывать специалиста, или обладать изначальными знаниями по электронике.

Пойдем дальше — если лампа освещения работает, и контрольный блок выдает питание на своих выходах, но при этом сам двигатель не включается, то здесь проблема в самом моторе. Вначале его, отсоединенным от питания, проверяют тестером (мультиметром) на наличие сопротивления в обмотках, прикасаясь щупами к входным контактам мотора. Если оно максимально (индикатор ничего не показывает) — значит произошел обрыв или перегорание внутри двигателя. Разбирать его смысла нет, тут ничем помочь уже нельзя, кроме как замены его на аналогичный по характеристикам. В том случае, если есть мультиметр регистрирует прохождение тока, но сам мотор не включается, нужно проверить целостность соединяющего его с платой управления кабеля. Если все с проводом в порядке — стоит попробовать провернуть на один оборот сам отключенный двигатель вручную. Может быть проблема в несовпадении щеток или временной блокировки оси вращения каким-либо мусором или жиром. Здесь хорошо поможет смазывание двигателя машинным маслом.

Лампа

Если устройство работает, создает тягу, а подсветка не включается, то проблему нужно искать в двух местах. Первое, из которого — сама лампа. Нужно попробовать ее заменить. Если же это не помогает, то проверяют кабель соединяющий подсветку с блоком управления — зачастую неисправность кроется в плохом контакте между элементами устройства. Если сам кабель цел, а включение не происходит совсем или оно периодическое, то как вариант будет протирка соединяющих плоскостей кабеля ацетоном для их обезжиривания. Посторонняя прослойка дает довольно сильное диэлектрическое сопротивление, препятствуя прохождению тока. С диодной подсветкой все немного сложнее — проблема может крыться в самом преобразующем блоке расположенном на управляющей плате. Здесь уже только знания электроники в помощь при выяснении поломки, или услуги профильного специалиста.

Плохая тяга

Бывает и что устройство функционирует нормально, поток воздуха идет, и лампа работает. Но втягивание слабое. Тут уж причиной может быть засорение угольного и жирового фильтра. Первый меняется на подходящий конкретному оборудованию, второй промывается теплой водой с применением любого моющего средства. Операцию рекомендуется производить постоянно, с частотой приблизительно равной кварталу (три месяца). В худшем случае причиной плохой тяги может стать частичное разрушение крыльчатки двигателя. Тут безусловна только замена на аналогичную. Определить неисправность можно и по изменившемуся звуку, производимому вытяжкой и возникающим вибрациям корпуса. Сильно задерживать замену детали не стоит — она, при частичном физическом повреждении может в конечном итоге лопнуть, а так как на нее воздействует центробежная сила — разлететься с достаточно большой кинетической энергией по сторонам. Что в свою очередь, может привести к внутренним повреждениям аппарата или даже пробиванию защитного кожуха насквозь.

Как должно быть сделано подключение к сети

99 % неисправностей вытяжек происходит от неверного подхода к их питанию, часто при установке они уже подключаются неправильно. Именно в момент первоначального монтажа перед владельцем должен стоять вопрос о том, как подключить вытяжку на кухне к электричеству правильно, чтобы впоследствии не возникли какие-либо проблемы, связанные с ее функциональностью.

Естественно, что за основу берется сам кабель отходящий от устройства — он может иметь подключение через розетку или подразумевать соединение в распределительной коробке. Соответственно рядом с кухонной вытяжкой монтируется и место ее контакта с энергосетью дома. А вот дальше уже начинаются нюансы. Линию, связующую вытяжку с электропитанием необходимо защитить. Токи тут невелики, поэтому можно использовать автомат отключения до 10 А. Он предохранит шину питания от выгорания при возникновении короткого замыкания в самом устройстве. Автомат размещают в общем распределительном щитке квартиры и через него уже питают или розетку, или коробку подключения вытяжки.

Естественно, что навесной монтаж кабелей выполнять не желательно — для этого используются пластиковые короба или гофра. Что касается самого провода, самым подходящим вариантом станет или алюминиевый сечением 2.5 мм или медный от 1.5. А вот применение в качестве защиты УЗО достаточно бессмысленно. Принцип работы устройства непосредственно связан с наличием третьего провода в линии — «земли». Который на большей части домовых щитков просто соединен с нулем. Да и не факт, что есть разводка этого контакта в самой вытяжке. Слишком низко рабочее потребление агрегатом, редко достигающее и 150 Вт. Соответственно и защиту самого агрегата по схеме мало кто выполняет из фирм-производителей.

Видео по теме

источники:

https://evakuatorinfo.ru/s-motora-vytyazhki-kapaet