- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
- Имя: Александр
- Город: Питер
все знают болезнь наших старых редукторов — течь со стороны рулевой сошки. Иногда чуть-чуть, а иногда такая, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.
Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.
Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме году эдак в 2008, поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.
Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут — смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что — поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное — дело той самой техники.
Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.
Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.
0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 1200 рублей
1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной — потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).
2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, «кривые» утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль
3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда
4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)
Вот оба редуктора рядом. Видно, что они «зеркальные», c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.
Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)
Кувалда, вэдэшка, горелка и.
. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.
На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять — она слезла на ура.
Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.
Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.
гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.
Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор
При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.
Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.
Читайте также: Как самостоятельно сделать редуктор
А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.
. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.
И вот тут начинается самое интересное, тот самый нюанс
у нижней части редуктора мы видим вот такую картину:
В нормальной ситуации, если смотреть на вертикальный хвостовик снятого редуктора со стороны сошки, то должна быть такая последовательность деталек:
стальное стопорное кольцо
стальная втулка, которая содержит в себе бутерброд из поликарбонатного фиксирующего кольца, гидравлической манженты (плоское кольцо из специфической резины), и пластикового стопорного кольца
Но в нашем случае, как видно из фотографии, вместо «бутерброда» внутри втулки мы увидели что-то не понятное, одну единственную черную манжету неизвестного происхождения.
Вот как она выглядела в сравнении с поликарбонатным кольцом и оригинальной манжетой:
Судя по всему, кто-то отчаянно наколхозил когда-то давно и внедрил вместо трех деталей одну
В результате получается проблема, поскольку пластикового упорного кольца внутри стальной втулке мы не обнаружили. Из-за колхоза оно было выкинуто нафиг.
В РК этого кольца НЕТ! Поэтому нам пришлось снимать с донора и с родного редуктора стальные втулки и переставлять пластиковое кольцо с донора на родной редуктор. Кольцо это практически вечное, так что ничего страшного в такой операции нет.
Единственная проблема — это собственно съем втулки. Это можно осуществить либо обратным съемником, которого конечно же под рукой не оказалось, либо монтажкой.
Монтажка упирается с внутренней стороны хвостовика во втулку. Аккуратно, не повреждая ни кольца (если это донор), ни роликового подшипника (если это родной), с другой стороны по монтажке долбим кувалдой, чуть меняя местоположение монтажки.
Вот монтажка и снятые втулки:
Вот как было на родном и как должно быть
Соответственно, порядок сбора гидравлической манжеты уже ясен.
Во втулку кладем пластиковое кольцо (на фотке оно грязное), потом манжету, потом поликарбонат.Последнее кладется только одним образом, ибо оно не плоское. И прижимается втулкой. Следите, чтобы между этим кольцом и поверхностью втулки не было задиров. Они не желательны.
Соответственно, собираем все в обратном порядке и получаем картинку:
Слева донорский, справа родной.
А вот очищенный вал донора.
В нашем случае вал очистился обычной ветошью.
Но иногда может понадобится мелкая наждачка.
Теперь сложностей почти не осталось, собираем все в обратном порядке.
Не забываем, что в ремкомплекте есть и верхняя манжета, которую тоже можно поменять, и нужно даже.
Она расположена за верхним роликовым подшипником на крышке. Фотографий процесса нет, но там ничего сложного нет, все видно и доступно. Подшипник трогать для этого нет необходимости.
Так же не забываем поменять прокладку крышки все из того же ремкомплекта.
При сборке не забываем про то, что регулировочный винт должен быть затянут так, чтобы сохранилось ранее замеренное расстояние до стопорной гайки. Затягивается он разумеется против часовой стрелки. После установки на нужное расстояние, гайка-фиксатор затягивается, но не от души. Поскольку нужно проверить, не закусывет ли редуктор из-за излишней затяжки винта. Проверяем несколько раз прокручивая из крайнего в крайнее положение. Если закусы есть — нужно ослабить винт.
Потом в среднем положении (находим его между двумя крайними) устанавливаем сошку таким образом, чтобы она смотрела ОТ редуктора (см первые фото). Затягиваем ее от души уже.
Читайте также: Все инструменты кислородный редуктор
ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСАНДРУ ALEX668.
Товарищу Metallide спасибо за трансферные услуги
замена рулевого редуктора на ч20чум своими руками
#1 Vadimls
- Город: Курск, Магистральный
- Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
- @Упоминание
#2 димон0764
- Город: Москва
- Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
- @Упоминание
#3 Vadimls
- Город: Курск, Магистральный
- Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
- @Упоминание
#4 димон0764
- Город: Москва
- Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
- @Упоминание
#5 PILOT-T
- Город: Украина . Николаев .
- Автомобиль: ООБ 1JZ GTE VVTI рестайл , ОВА C18NZ 4WD
- @Упоминание
#6 СлепойПью
- Город: СВАО
- Автомобиль: BMW 120D
- @Упоминание
А в МСК наоборот — лишняя.
Дело в том, что у нас всегда и везде колея,
и двигаясь скажем по МКАД на скорости, тебя эта колея заставляет держать руль обеими руками, если при этом ГУР работает на полную, то это вымучивает конечно, но тем не менее ситуацию контролировать легче,
а вот с сервотроником значительно сложнее противостоять колее.
Я как то задался целью изучить этот момент — неделю включал\выключал эту функцию — по колеям без сервотроника значительно проще.
Сообщение отредактировал СлепойПью: 04 Май 2013 — 11:24
#7 Vadimls
- Город: Курск, Магистральный
- Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
- @Упоминание
PILOT-T, я уже купил редуктор от машины 2000 года выпуска.там тоже есть какой-то разьем.смотрел проводку под капотом,возле рулевого висит разьем,но он овальный,а на редукторе стоит квадратный.а что надо сделать еще,кроме подключения фишки?там нет никаких предохранителей или реле?а что даст снятие трубок продувки катализатора?куда они присоеденины?
СлепойПью, а разве эта функция не отключается автоматически после набора определенной скорости?что необходимо сделать,чтоб включить сервотроник?
#8 СлепойПью
- Город: СВАО
- Автомобиль: BMW 120D
- @Упоминание
PILOT-T, я уже купил редуктор от машины 2000 года выпуска.там тоже есть какой-то разьем.смотрел проводку под капотом,возле рулевого висит разьем,но он овальный,а на редукторе стоит квадратный.а что надо сделать еще,кроме подключения фишки?там нет никаких предохранителей или реле?а что даст снятие трубок продувки катализатора?куда они присоеденины?
СлепойПью, а разве эта функция не отключается автоматически после набора определенной скорости?что необходимо сделать,чтоб включить сервотроник?
Для работы сервотроника нужен электронный блок управления для него, в оригинале он под торпедо слева.
Работает вся эта конструкция следующим образом:
В блок управления заведена линия с АБС, таким образом блок знает о скорости машины,
на малой скорости блок подаёт на электроклапан полное напряжение — редуктор работает на полную,
на большой скорости с электроклапана напруга снимается и усиление падает.
Так что при наборе скорости как раз таки он и работает, а не отключается
Тебе придётся либо лепить всю систему с блоком управления, либо поступить проще — на разъём подать 12в от 15 клеммы, иначе на малых скоростях руль тяжко крутить будет.
#9 Vadimls
- Город: Курск, Магистральный
- Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
- @Упоминание
СлепойПью, от 15 предохранителя,я правильно понял?а куда именно 12 В подавать?в фишке ведь 2 клемы.я тут еще вычитал,что надо какое-то реле в красную фишку ставить,которая над сцеплением находится.
Читайте также: Жидкость для редуктора toyota
Сообщение отредактировал СлепойПью: 04 Май 2013 — 12:52
#10 СлепойПью
- Город: СВАО
- Автомобиль: BMW 120D
- @Упоминание
СлепойПью, от 15 предохранителя,я правильно понял?а куда именно 12 В подавать?в фишке ведь 2 клемы.я тут еще вычитал,что надо какое-то реле в красную фишку ставить,которая над сцеплением находится.
15 клемма, это 15 клемма замка зажигания, это международное обозначение.
Короче, тебе нужен «появляющийся при включенном зажигании плюс» , — так понятно , это по деревенски
Другой конец от клеммы разъёма на массу.
«Какое то реле» это как раз таки блок управлением сервотроником, то есть это не реле вовсе.
Но ещё важно чтобы проводка соответствовала,
не могу сказать — есть ли в авто изначально шедших без сервотроника, провода в жгутах под него — проверять нужно.
Сообщение отредактировал СлепойПью: 04 Май 2013 — 12:55
#11 Vadimls
- Город: Курск, Магистральный
- Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
- @Упоминание
#12 СлепойПью
- Город: СВАО
- Автомобиль: BMW 120D
- @Упоминание
Сервотроник как он задуман на заводе работать не будет, а просто система гидроусиления будет работать как положено ей,
как она работает на авто без сервотроника,
как она работает у меня, напомню что я сервотроник выкинул,
одним словом не будет мешать руль крутить.
#13 igor_new
- Город: Украина,Западная Украина
- Интересы: Спорт и автомобили
- Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
- @Упоминание
#14 СлепойПью
- Город: СВАО
- Автомобиль: BMW 120D
- @Упоминание
У меня основная проблема была болты держать и гайки наживлять — руки не доставали
#15 igor_new
- Город: Украина,Западная Украина
- Интересы: Спорт и автомобили
- Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
- @Упоминание
У меня основная проблема была болты держать и гайки наживлять — руки не доставали
#16 СлепойПью
- Город: СВАО
- Автомобиль: BMW 120D
- @Упоминание
Год без ГУРа ?
Ты наверное не разбирал редуктор, вернее его золотниковую часть, иначе так бы не ездил — очень опасно.
#17 igor_new
- Город: Украина,Западная Украина
- Интересы: Спорт и автомобили
- Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
- @Упоминание
разбирал, в курсе что опасно, я ж фото еще выкладывал внутренностей.
ПРосто есть другая машина, а на омеге только на работу с работы.
Сообщение отредактировал igor_new: 04 Май 2013 — 16:11
#18 СлепойПью
- Город: СВАО
- Автомобиль: BMW 120D
- @Упоминание
Ясно,
я когда впервые этот штифтик увидал, — глаза на лоб полезли.
С тех пор, на заглушенном авто руль не кручу никогда.
#19 igor_new
- Город: Украина,Западная Украина
- Интересы: Спорт и автомобили
- Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
- @Упоминание
#20 Astranaft
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
- @Упоминание
Расскажи поподробнее, что там такое происходит? Имею привычку на заглушенной машине руль покрутить
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/rulevoy-reduktor-dlya-opel-omega