Ремонт редуктора заднего моста киа соренто хм

Код Наименование Кол-во
53855-3E100 Распорная втулка 1
0K710 27 238 Сальник хвостовика редуктора заднего моста 1
00540-27350 Подшипник дифференциала 2
00604-27220 Подшипник хвостовика редуктора заднего моста внутренний 1
53332-3E100 Подшипник хвостовика редуктора заднего моста наружный 1

Стоимость комлекта — 4-6круб.

Re: Воет задний мост!

Если кому нужно — списал с подшипников номера (уж очень долго шли, можно было бы наши попробовать подобрать)

Подшипник дифференциала 2
наруж. G0729-1051-13 32210J
внутр. G0806-0509-09 32210J

Подшипник хвостовика редуктора заднего моста внутренний 1
наруж. F1204-1250-08 30306C
внутр. F1204-1306-11 30306C

Подшипник хвостовика редуктора заднего моста наружный 1
наруж. D0515-0852-07 TR369035H
внутр. D0513-2320-12 TR369035HLF1

Re: Воет задний мост!

Совершенно верно. Это от туда:»Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501, замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 157–198 Н·см (16–20 кгс·см) для новых подшипников и 39,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см) для подшипников после пробега 30 км и более.
Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.»

Добавлено через 15 минут 39 секунд:
А для наших редукторов какие значения?

Re: Воет задний мост!

Момент затяжки гайки 127-284 N·m (13-29 kg·m, 94-210 lb·ft)
в GDS всё очень подробно описано. Правда на английском.

Re: Воет задний мост!

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Ремонт редуктора заднего моста киа соренто хм

Добрый день.
Вчера был у вас на диагностике, поставили диагноз «Ремонт (Замена) заднего моста».

Если я куплю новый редуктор в сборе, можно ли его установить в мост у вас?

Re: Ремонт заднего моста KiaSorento

Сегодня скатался на второй сервис, подтвердить диагноз.

Поставили другой. (Крестовина переднего кардана)
Сняли кардан, и шум полностью пропал. Кардан лежит передо мной, крестовина ушатана полностью — в одном из соединений вообще нет боченков.
Смещение в этой части милиметра на 3.
Как не заметили? Я же сразу мастеру сказал:»Может передний кардан?».

Теперь думаю можно ли его реанимировать или новый брать. На одном конце кардана мертвая крестовина (теоретически меняется), на другом конце кардана шрус с порваной резинкой и грязевой массой внутри.

Теоретически ваш диагноз тоже возможен, но основной гул был точно не от него. Поменяю кардан, потом буду слушать мост.

Re: Ремонт заднего моста KiaSorento

Андрей59 » 20 май 2009, 20:50

Re: Ремонт заднего моста KiaSorento

Ну я уже поискал, нашел темы. Кардан разобрал, крестовину заказал в экзисте. Передний шрус кардана хорошенько промыл, перебрал. Внутри было полно кусков резины и смазки. На первый взгляд люфтов в нем нет. Попробую реанимировать. Не получится будем новый брать.

Был именно гул. Стуков никаких. Сняли кардан, тишина. Может когда поставим опять появится.
Но крестовина точно мертвая и люфт в ней огромный.

Вполне возможно что вы определили будущую поломку. Которая будет следующей.
Залью везде новые масла, может получится отсрочить этот момент. Катаюсь то по московским пробкам, нагрузок на мост минимум (Это я так себя успокаиваю )

Добавил через 5 минут
Кстати сегодня когда был в новом сервисе, смог сравнить качество обслуживания.
В ремзону не пускают, даже посмотреть нельзя. Интернет не предлагают. Журналов с девушками не дают. Лица у девиц на приемке кислые.
В общем полная противоположность КлимАвто.
А у вас мне понравилось

Re: Ремонт заднего моста KiaSorento

Я не большой специалист по нагрузкам на мосты, но думаю, что в режиме постоянных старт-стопов нагрузки на мост в разы больше, чем при равномерном скоростном движении по трассе. Знатоки пусть меня поправят.

&nbspЗамечание от модератора: ShineOn

В связи с тем, что тема вышла за рамки обсуждения условий выполнения работ в «Климавто», переношу её в агрегатный раздел.

Re: Ремонт заднего моста KiaSorento

Jorikfon писал(а): Добрый день.
Вчера был у вас на диагностике, поставили диагноз «Ремонт (Замена) заднего моста».

Если я куплю новый редуктор в сборе, можно ли его установить в мост у вас?

Re: Ремонт заднего моста KiaSorento

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2

Читайте также: Смазка для редукторов электромобилей

Замена чулка заднего моста. Восстановление после покатушек.

Завершился очередной восстановительный ремонт соренты после адовенькой поездки в лес.

Вообще конечно, то, что случилось, удивляет подавляющее большинство автовладельцев (но не тех, кто со мной катается). Дело было так — в самом начале поездки я переезжал замерзшую лужу, немного привстрял, и решил враскачку выбираться. Чтобы отъехать назад подальше, притопил немного газку, машина проехала задним ходом около метра, успев набрать некоторую скорость. В это время заднее правое колесо провалилось под лед примерно посередине, и сорента остановилась так резко, как будто меня сзади кто-то догнал. Я долбанулся о подголовник, а планшет вылетел из своего крепления.

Визуальный осмотр показал, что заднее правое колесо стало повернуто внутрь со стороны порога.

Было понятно, что при столкновении со льдом что-то из железа не выдержало. Тяги вроде прямые, так что наверняка погнуло чулок.
Поворачивать назад не стали, сорента выдержала всю покатушку, доехала назад своим ходом, хотя колесо немного задевало за порог при работе подвески.

По приезду — на сход-развал, который показал, что заднее правое колесо получило схождение 2 градуса.

Чулок загнуло у самой ступицы.

Обратился к знакомым, которые точили мне промвал, с вопросом, можно ли поправить. Через две недели сказали, что вообще можно, но сломался пресс) Короче, потеря времени.

Сразу же на разборке в МСК был найден новый чулок от рестайл дизель, заказан и к выходным привезен ко мне.

Разница между чулками рестайл и дорестайл — в посадочных местах под датчики АБС. Т.е. чулки рестайл и дорестайл несовместимы.

Чтобы сменить чулок, необходимо:
1. Вывесить заднюю часть автомобиля на подставках
2. Снять полностью тормозные механизмы задней оси — — суппорта, ручник, тормозные шланги, тросик ручника
3. Вынуть полуоси
4. Отстрелить задний кардан от редуктора
5. Снять задний редуктор
6. Отсоединить задние амортизаторы
7. Вытащить датчики АБС
8. Снять пружины
9. Отсоединить тяги заднего моста

После этого чулок можно вытащить из-под машины. Его вес не так велик, как я думал — 30 с небольшим кг.
Правда, разборку осложняла замерзшая грязь со льдом:

Далее проводим контрольную проверку старого чулка и нового — вставляем по очереди полуоси без редуктора:

Kia Sorento XM с пробегом: слабая муфта и 4 версии ранней гибели мотора

Sorento второго поколения был и остаётся весьма востребованным на первичном рынке. А как насчёт подержанных, но ещё не старых автомобилей? Из первой части мы уже выяснили, что кузов посредственно покрашен, но сильной коррозии пока не встречается, а электрика и ходовая часть, в свою очередь, дорогих сюрпризов не преподносят. Во второй части будем разбираться с силовыми агрегатами. Вроде бы, всё должно быть надёжно: гидромеханические коробки, безнаддувные моторы – как и любят россияне. Но именно примитивные по современным меркам бензиновые атмосферники как раз и доставляют больше всего проблем.

Трансмиссия

K IA Sorento II бывают и переднеприводными, причём я бы не стал отметать их при выборе — в любом случае внедорожник на таком шасси получился довольно посредственный. Типично легковые короткоходные и жёсткие подвески, сравнительно большая база и небольшой дорожный просвет, слабенькие бамперы — всё это мы уже упоминали в первой части.

Если вы выбрали монопривод, вам остаётся минимум поводов для беспокойства. Шансы на коррозию шлицов приводов на КПП минимальные, ШРУС при целых чехлах ходят долго. Но люфты проверить однозначно стоит, а при любых работах со снятием приводов не забывайте смазывать шлицы. Оригинальной смазки хватает на 3-6 лет, но не дольше.

У полноприводных машин, разумеется, есть еще задний редуктор, карданный вал и муфта Magna. Причём не простенькая электромагнитная, а с гидравликой, как у Haldex. Наиболее часто встречающиеся проблемы — это износ сайлентблоков подвески заднего редуктора, что приводит к биениям и ударам при старте.

При покупке обязательна проверка работоспособности полного привода с нагрузкой моментом всех узлов, а при неработающей муфте стоит покрутить карданный вал вручную.

Шлицы полуосей заднего моста также в зоне повышенного риска. Мастера настоятельно советуют обновлять смазку раз в несколько лет, если не хотите менять достаточно дорогие детали. Если видите следы «обварки» по кругу, то скорее всего, кто-то пытался поджать шлицевые соединения за счет термодеформации муфт. Помогает такое решение обычно ненадолго.

Одна из самых дорогих проблем — это поломка муфты. Новая стоит неприлично дорого, бэушная — от 17-20 тысяч рублей. Масло в муфте желательно менять каждые 30-50 тысяч, в зависимости от интенсивности езды по бездорожью, хотя насос достаточно живучий. Грязью в масле можно “убить” разве что щётки, но они стоят копейки.

К сожалению, масло не только загрязняется, но ещё и вытекает. Потери масла через передний сальник — довольно обычное явление, а учитывая мизерный объем, даже небольшая утечка может привести к отказу муфты. Длительное игнорирование ее неработоспособности в этом случае может повредить фрикционам и подшипникам. Утечки обычно характерны для больших пробегов или серьезных и регулярных нагрузок на узел с его нагревом. Так что есть повод оценить показания одометра и состояние кузова еще раз.

Читайте также: Ремонт редукторов газели в новосибирске

Но утечки — это ещё не всё. Также у муфты ломается корзина фрикционов в месте соединения с валом. Эта поломка — типовая, мало зависит от пробега и случалась порой уже при 30-60 тысячах. В большинстве случаев хороший сварщик способен отремонтировать деталь, высокая точность тут не нужна, хотя контроль геометрии и балансировка не помешали бы. К сожалению, часто корзину перегревают при неаккуратной сварке, а установка кривой детали приведет к повреждению подшипников муфты и даже заднего редуктора.

Коробки передач

С МКП особых сложностей нет, хотя ресурс сцепления и двухмассовых маховиков мог бы быть и повыше. И гидропривод сцепления не самый удачный: зафиксированы случаи течей главного цилиндра, хотя машины ещё не такие старые.

АКП – вариации на тему шестиступенчатой коробки A6MF2 собственного производства Hyundai. Дизельные машины и варианты с мотором 3,5/3,3 комплектуются более прочной версией A6LF2/3, конструктивно точно такой же, но имеющей усиленные планетарные передачи и валы.

Коробки очень надежны — при своевременной замене масла, хотя бы раз в 60 тысяч, и аккуратном стиле вождения способны пройти более 250 или даже 300 тысяч до серьезных ремонтов и не досаждать мелкими поломками. У любителей погонять они начинают ломаться заметно раньше. Уже после 150 тысяч пробега под угрозой ресурс накладок блокировки гидротрансформатора (ГДТ), а несвоевременная замена масла быстро добивает линейные соленоиды гидроблока.

Далеко не всегда изношенные коробки проявляют какие-либо симптомы. Очень часто износ соленоидов маскирует параллельный износ поршней коробки, и в запущенных случаях без полной переборки «механики» ремонт гидроблока бесполезен.

Список мелких возрастных неисправностей АКП достаточно широк: тут и загрязнение датчиков оборотов, и поломки проводки вследствие перегревов, и даже поломка шлицов дифференциала из-за коррозии выходных валов. На машинах с малыми пробегами до рестайлинга могут встретиться и «детские» болезни вроде не затянутых болтов хаба Underdrive, из-за чего при пробеге до 60 тысяч сгорает его пакет фрикционов.

Запчасти на A6MF2 недешевы: если ремонт сложнее замены соленоидов и датчиков гидроблока, то итоговый счет легко перешагнет за полторы-две сотни — не стоит уповать на бюджетность марки. К счастью, бэушных агрегатов много, в том числе и с легковых машин, на которых версия A6MF2 встречается очень часто и стоит недорого.

Бензиновые моторы

Традиционно для корейских и японских марок, на обоих моторах тут слабенькие катализаторы и система охлаждения, а проводка и датчики не сверхдолговечные — после пяти лет эксплуатации здоровье мотора сильно зависит от их состояния. Лучше вовремя поменять вспомогательные системы, чем чинить мотор. Тем более что самые распространенные на KIA Sorento II бензиновые моторы 2,4 литра серии G4KE и без того получились достаточно хлопотными.

В российских условиях ресурс этих простых, в общем-то, рядных «четвёрок» нестабилен. Можно проехать три сотни тысяч — и мотор будет в отличном состоянии, а бывает и так, что стуки и задиры уже на 70-100 тысячах заставят его откапиталить. Причины подобной неприятности до конца не понятны, но предположения есть.

Во-первых вышеупомянутый катализатор рано начинает «пылить»: в пользу этого предположения говорит тот факт, что в первую очередь страдают машины в морозных регионах и без дополнительных систем подогрева. Впрочем, удаление катализатора — вовсе не панацея.

За версию о неудачно выбранных терморежиме и тепловых зазорах в поршневой группе говорит тот факт, что задиры начинают расти у совсем новых моторов. След перекладки поршня хорошо заметен на стенке уже при пробегах более 30 тысяч километров у всех, присутствуют и небольшие царапины на нагруженной стенке. А степень «затирания» гильзы к сотне тысяч может уже стабилизироваться и не расти на протяжении пробегов до 200 и выше тысяч километров. Но это как повезет: при неудачном раскладе поршень с короткой юбкой легко может добить гильзу, начнется стук, и почти всегда появляется масложор.

Часто высказываются и подозрения на перегрев поршней из-за отсутствия маслофорсунок охлаждения. Но на ранних версиях двигателей присутствовали заменители форсунок-отверстия на нижней головке шатуна, выполнявшие ту же функцию, и проблема также встречалась. Зато перегрев самого мотора практически всегда приводит к появлению масляного аппетита и стука поршней на холодную.

Есть и абсурдное мнение, что это как-то связано с удалением на поздних вариантах моторов противовесов на средних щеках коленвала, но версия не выдерживает критики хотя бы потому, что непредсказуемый износ характерен и для ранних исполнений мотора.

Читайте также: Данфосс кран шаровый с редуктором

Пока есть лишь один хороший совет всем обладателям бензиновых 2,4. Если мотор еще живой, в чем можно убедиться эндоскопированием при покупке и регулярными осмотрами, то не забывайте греть его по утрам. Масло и фильтры меняйте часто, и покупайте только качественные расходники. Ну а мыть радиаторы лучше пару раз в сезон, при малейших признаках повышения рабочей температуры.

Встречающийся иногда совет применять маловязкие масла, возможно, и помог бы поршневой группе при холодных запусках, но у моторов 2,4 литра есть еще одна неприятная проблема — с давлением масла. На родственных нашему “пациенту” ранних моторах 2,0 G4KD и всех моторах G4KA тоже был масляный насос с регулируемой производительностью и блоком балансирных валов. Но из-за проблем с нестабильным давлением масла насос заменили на простой, без регулировки и валов. Заодно поменяли натяжитель цепи его привода, что сделало мотор намного надежнее. А вот на «сорентовском» 2,4 маслонасос остался двухсекционным и с балансирами. Связано это с наличием блока фазовращателей и большим расходом масла на них.

В общем, следите за давлением, и маловязкие масла лить не рекомендуется — желательно, не “жиже” SAE40, особенно если вы живёте в жарком регионе. На дорестайле к тому же рекомендуется обновить маслонасос в сборе или хотя бы поставить новый клапан и пружины с большим усилием.

Если оставить странности с поршневой группой и давлением масла, мотор не так плох. Простой, с недорогим цепным ГРМ, способным пройти 150 и выше тысяч километров до замены.

В теплых странах пробеги далеко за 300 для него — не такая уж и редкость, благо катализаторы там живут нормально. Ну а если не повезло, то он хорошо освоен в ремонте, запчасти сравнительно недороги. Оригинальных поршней в ремонтном размере нет ни на G4KE, ни на брата-близнеца B12 от Mitsubishi, но на последний есть неоригинал с размерами до +0,5, так что блок можно и просто расточить при желании. Что характерно, после капремонта задиры часто не появляются. Скорее всего, из-за того, что у большинства неоригинальных поршневых групп зазор указан чуть больше заводского. А может быть, материал гильз в «родном» блоке хуже, чем у ремонтных.

Дизели

Дизельные моторы D4HB 2,2 литра в чем-то удачнее бензиновых, к тому же их довольно много на Sorento. Проблем с давлением масла и задирами тут нет, зато есть много других проблем.

Топливная аппаратура отличается не очень удачными форсунками, прикипающими намертво свечами накала, утечками газов в систему вентиляции картера, капризным клапаном EGR, который в случае сильного загрязнения и “зависания” в открытом положении может полностью забить впускной коллектор.

Под капотом Kia Sorento (XM) ‘2009–12

Цепной ГРМ служит немного меньше, чем на бензиновом моторе — в пределах 100-150 тысяч. При замене нужно обязательно менять и гидронатяжитель, неисправность которого легко приводит к перескоку цепи при запуске.

Масляный аппетит появляется у любителей хорошо прохватить с нагрузкой: банально перегревает поршни и прихватывает кольца, а дальше аппетит прогрессирует. У спокойных водителей этих проблем не бывает, но эндоскоп, как вы понимаете, не помешает и в случае покупки дизельного Соренто.

Турбина надежна, но работает она с очень высокой нагрузкой, поэтому турботаймер или установка дополнительной электропомпы в систему ее охлаждения очень пригодились бы. Этого почти никто не делает, но если вы покупаете машину надолго, задумайтесь об этом.

Течи пластиковой клапанной крышки при больших пробегах — неприятность мелкая, но неприятная. Впуск требует внимания, из-за повышенных вибраций нарушениия соединений — дело привычное, к тому же впускной патрубок с интеркулера протирается о термокожух и гофру проводки. Причина не только в неудачной прокладке, но и в раннем выходе из строя опор мотора, что влечет за собой увеличение амплитуды вибраций.

В целом, если вы понимаете, что дизель — это не только более низкие расходы на топливо и расход в целом, но и повышенные риски с топливной аппаратурой, и более сложная конструкция, чем у атмосферного бензинового, то можно смело брать. Правда, коробке придется тяжело — ресурс АКП будет «по нижней границе», но тут уж ничего не поделать: момента у мотора — 440 Нм, такой даже усиленные коробки держат с трудом.

Брать или не брать?

Неплохой получился среднеразмерный кроссовер: с приятным дизайном, салоном, просторный, безопасный. Коррозии пока немного, электрика простая, салон относительно крепкий, АКП надёжна. Подкачали разве что бензиновые моторы и пресловутая муфта от Magna, что частично компенсируется относительно невысокими ценами на запчасти.

Поэтому, если вам нужен автомобиль такого класса без особых драйверских или внедорожных амбиций, то Соренто — вполне достойная альтернатива бестселлерам. Главное — не берите сильно неухоженных экземпляров и не экономьте на обслуживании сами.

Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:

https://evakuatorinfo.ru/remont-reduktora-zadnego-mosta-kia-sorento-hm