Главная передача может быть одинарной или двойной. Одинарная передает крутящий момент на колеса автомобиля с помощью одной зубчатой пары, а двойная – с помощью двух. Одинарная передача, в свою очередь, может быть:
У главной передачи цилиндрического типа шестерни располагаются в одной плоскости, у конической – перпендикулярно друг другу. Преимущества и недостатки основных модификаций одинарных главных передач перечислены в следующей таблице.
Модификации одинарных главных передач:
| Модификация | КПД | Уровень шума | Габариты |
| Цилиндрическая | Максимальный | Максимальный | Крупные |
| Коническая | Высокий | Высокий | Средние |
| Гипоидная | Средний | Средний | Средние |
| Червячная | Низкий | Низкий | Компактные |
Двойная главная передача может быть центральной или разнесенной. Центральная имеет более простую конструкцию, большое передаточное число и большую нагрузку на все элементы системы. Разнесенная отличается более сложной конструкцией, она более эффективна в работе и компактна.
Дифференциал
Межколесный дифференциал распределяет крутящий момент между различными полуосями. Если машина скользит или пробуксовывает, дифференциал помогает ей справиться с данной проблемой, позволяя колесам вращаться с разной скоростью.
В чашке (3) расположены шестерни сателлитов (4) и полусоей (5). Чашка соединена с ведомой шестерней (2). Шестерня, в свою очередь, принимает крутящий момент от ведущей шестерни главной передачи (1). Чашка с помощью сателлитов передает вращение полуосям, приводящим в движение ведущие колеса автомобиля. Работа сателлитов обеспечивает разные угловые скорости. Величина крутящего момента неизменна.
Подобное устройство реализовано в большинстве заднеприводных машин, таких как «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2107», «Газель». Оно доказало свою надежность во время работы в самых сложных условиях.
Ремонт редуктора заднего моста
Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.
Неисправности редуктора заднего моста
Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.
Признаком неисправности редуктора может служить:
- повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
- шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
- шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
- шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
- стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.
Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.
Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.
Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.
Ремонт заднего редуктора
Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.
Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.
Разборка редуктора моста
На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.
Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.
Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.
Сборка
В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.
Регулировка
Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.
Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.
Механизм — задний мост
Механизм задних мостов этих тракторов отличается от устройства задних мостов других колесных тракторов ( кроме трактора ДТ-25) тем, что главная передача состоит из двух пар шестеренчатых передач: коническая пара передает вращение от муфты сцепления на первичный вал коробки передач, а цилиндрическая — со вторичного вала на корпус дифференциала. Корпус дифференциала разъемный, вращается в двух цилиндрических подшипниках. В корпусе дифференциала закреплена штифтом ось, на которую надеты два сателлита. Блокировка дифференциала осуществляется при помощи муфты, которая своими наружными шлицами соединяется со шлицевыми пазами крышки дифференциала.
Механизмы заднего моста позволяют увеличить крутящий момент и осуществить поворот трактора.
Механизмы заднего моста ( рис. 71) размещены в задней части корпуса силовой передачи, разделенной перегородками на три части. В средней части расположена главная, или коническая, передача и планетарный механизм поворота, в двух других — остановочные тормоза и тормоза солнечных шестерен.
| Схема механизмов заднего моста трубоукладчиков. |
Механизмы заднего моста смонтированы в корпусе 1 со съемными картерами / / конечных передач.
Механизмы заднего моста размещены в задней части корпуса коробки передачи и заднего моста, разделенной сплошными перегородками на три отсека. В центральном отсеке расположены главная передача и планетарный механизм поворота, в боковых — тормозные устройства.
Механизмами заднего моста движение от коробки передач передается конечным передачам, осуществляется поворот трактора и его торможение.
Читайте также: Планетарный редуктор стартера газель
Все механизмы заднего моста размещены в корпусе 12, представляющем собой чугунную отливку, к передней стенке которого прикреплена коробка передач, а к задней — редуктор заднего ВОМ и кронштейн механизма навески. В расточки боковых стенок корпуса вставлены и прикреплены к стенкам болтами правый 13 и левый 48 стаканы ведущих шестерен конечных передач, кожухи 19 и 46 соответственно правого и левого тормозов и рукава 27 задних полуосей. Сверху корпус закрыт крышкой из стального листа.
Уход за механизмами заднего моста состоит в периодическом контроле за состоянием их смазки, проверке и проведении необходимых регулировок зацепления шестерен центральной передачи и зазоров в конических подшипниках. Внешним признаком неисправностей шестеренчатых зацеплений механизмов заднего моста является их повышенный шум, особенно при повороте, что характерно для шестерен дифференциала. Другим дефектом заднего моста может быть течь масла через выходные сальники конечных передач и другие уплотнительные прокладки, который, как правило, устраняется их заменой.
Порядок проведения технических уходов за механизмами заднего моста приведен в инструкциях заводов-изготовителей.
Коробка передач трактора Т-40 М размещена в общем корпусе с механизмами заднего моста . От вала сцепления приводится механизм реверса, обеспечивающий на всех передачах движение трактора вперед и назад.
| Схема расположения отпечатков на зубьях конических шестерен глав-нон передачи. |
Уход за задним мостом заключается в соблюдении сроков смены масла, проведении регулировок механизмов заднего моста и своевременном выявлении и устранении течи масла и его доливке в корпус.
Схемы гидромеханических трансмиссий предусматривают объединение в едином блоке двигателя и гидромеханической коробки передач, крутящий момент от которой передается ведущим колесам через карданный вал и механизмы заднего моста как в обычной механической трансмиссии.
Ходовая часть
Рама является основным несущим элементом грузового автомобиля. На нее устанавливают и закрепляют двигатель, агрегаты шасси, кабину и кузов автомобиля. Рама воспринимает нагрузки от массы автомобиля, а также нагрузки, возникающие при движении.
По конструкции рамы могут быть лонжеронными и хребтовыми. Лонжеронные рамы состоят из двух продольных балок (лонжеронов), соединенных поперечинами. Хребтовые рамы состоят из одной продольной балки с поперечинами.
На грузовых автомобилях наиболее распространены лонжеронные рамы (рис. 1).
Такая рама имеет два лонжерона 2 и пять поперечин 1. Лонжероны отштампованы из стали в форме швеллера переменного профиля. Наибольшая высота профиля в средней части рамы. Поперечины делают также штампованными по форме приспособлений для установки различных агрегатов (двигателя, коробки передач и т.д.). К лонжеронам и поперечинам приваривают или приклепывают различные кронштейны 3, необходимые для крепления соответствующих агрегатов или частей автомобиля. Сами поперечины и лонжероны соединяют друг с другом сваркой.
На легковых автомобилях роль рамы выполняет кузов, каркас которого представляет собой жесткую сварную конструкцию, усиленную наружными облицовочными панелями. Общая жесткость кузова достигается соответствующим соединением стальных панелей облицовки, в которые заформовывают усиливающую арматуру в виде различных тонкостенных профилей.
В месте крепления двигателя к корпусу кузова приваривают короткую раму, которая соединяется с основанием (полом). Пол кузова изготовляют из более толстых металлических листов и по бокам усиливают порогами, имеющими коробчатую форму. Облицовочные панели кузова штампуют из тонкостенных металлических листов. Детали несущего кузова соединяют чаще всего сваркой.
Передний неведущий мост.
Передний неведущий мост грузовых автомобилей служит для установки передних управляемых колес. Он передает от колес через подвеску на раму автомобиля продольные и боковые силы, возникающие от контакта автомобиля с дорогой.
Основу переднего моста (рис. 2) составляет двутавровая балка 2, имеющая по концам бобышки, отогнутые вверх. Средняя часть балки выгнута вниз, что позволяет расположить ниже двигатель на раме. Верхняя полка моста имеет опорные площадки 3 для крепления рессор подвески. В бобышку балки вставлен и жестко закреплен шкворень 4, который служит для установки на нем поворотной цапфы 1. На оси цапфы крепится на подшипниках ступица колеса, а сама цапфа может поворачиваться на шкворне с помощью поворотного рычага 5.
Рис.2. Балка переднего неведущего моста.
На легковых заднеприводных автомобилях с независимой подвеской передних колес передний мост образуется короткой балкой или поперечиной, закрепленной к кузову автомобиля. Она служит одновременно и для крепления двигателя.
Балка заднего ведущего моста.
На автомобилях с колесной формулой 4X2 она передает через подвеску на раму или кузов автомобиля толкающие усилия от ведущих колес в режиме тяги и тормозные усилия при торможении.
В зависимости от конструкции балка ведущего моста может быть разъемной или неразъемной. Внутри балки размещаются механизмы ведущего моста, а по концам на подшипниках устанавливают ступицы ведущих колес. Балка моста имеет спереди фланец для крепления картера главной передачи и дифференциала, а сзади крышку. В верхней части на балку приварены две опорные площадки для крепления рессор.
Балка переднего ведущего моста грузового автомобиля имеет незначительные отличия в конструкции от балки ведущего заднего моста.
Алгоритм
- Перед тем как заезжать на смотровую яму или стационарную эстакаду необходимо разогреть трансмиссионную жидкость в полуосях, достаточно проехаться километров 5-6 на разных скоростях. Это делается для того, чтобы как можно полно слить масло с полости. В густом состоянии его спустить практически не возможно;
- Обязательно фиксируем башмаками под передние колеса;
- Отвинчиваем пробку, подставляем пустую тару для слива, которую мы заранее приготовили с объемом не менее 5-6 литров;
- В то время когда будет сливаться масло, внимательно осматривайте его, возможно заметите частицы металла или иных фрагментов узлов.
Если будут в наличии куски шестерни или планетарного механизма, то первым делом проверьте:
- Ход шестерни, который должен быть не более чем 0,4 мм, если более, то необходимо срочно заменить в полном объеме. Частичной замены или ремонта не существует;
- Места посадки конусообразных подшипников;
- Сорвите балонным ключом болты, крепящие колеса заднего моста, поднимите полуоси с помощью стационарного домкрата;
- Отвинтите кожух тормозного цилиндра, который фиксируется на 4-х болтах;
- С помощью съемника снимаем подшипники. Будьте готовы, что необходимо будет приложить некоторые усилия;
- Далее приступаем к непосредственному снятию самого редуктора. Для этого необходимо отвинтить все болты по периметру в задней части моста, накидком открутить четыре болта карданного вала и отодвинуть его в сторону для удобства;
- Головкой на «24» срываем гайку-контроль и отвинчиваем ее;
- Выпрессовываем сальник и седла, таким путем мы обеспечиваем себе свободный доступ к самому планетарному механизму, который виден у нас со всех сторон;
- Изымаем сам редуктор и фиксируем его в тиски, выпрессовываем подшипники, которые при необходимости нужно заменить;
- Снимаем планетарный механизм, с помощью молотка и деревянной колодки сбиваем сателлиты с него;
- Теперь мы разобрали механизм по частям, проводим тщательную диагностику внутренних составляющих. Для этого сначала вытрем их с помощью ветоши, чтобы видны были дефекты. Если отсутствуют явные срезы или сколы, то замена не обязательна. Если в наличии, то желательно заменить, так как срок их эксплуатации уже ограничен;
- Заменив детали, можно приступать к сборке в обратном порядке;
- По окончании заливаем трансмиссионную жидкость в соответствии с техническими характеристиками в инструкции по эксплуатации.
Читайте также: Цилиндрический одноступенчатый редуктор ременная передача
Некоторые рекомендации как продлить срок службы узла:
- Не нагружайте авто сверх нормы;
- Старайтесь как можно быстрее переключиться на вторую скорость, так как первая убивает редуктор. Статья в помощь «На каких оборотах лучше переключать передачи»;
- Не старайтесь стартовать с места, таким путем вы стираете и срываете шлицы со штока;
- Срок замены масла не позже чем 35.000-40.000 км. пробега;
- Старайтесь минимально пробуксовывать на мягкой или скользкой поверхности.
Как отрегулировать редуктор заднего моста инструкция, видео
Редуктор моста заднего представляет собой гипоидное механическое устройство, где есть хвостовик (ведущая шестерня), а плоскость ведомой шестерни пересекает, создавая способом углового преобразования характер вращающего момента.
Чтобы совершить такие действия, нам необходимы: нить прочная, ключ динамометрический, кольца регулировочные, мелкая бумага наждачная и штангенциркуль.
Редуктор необходимо подвергать регулировке, если возникает гул при скоростном режиме, превышающем 30 км/ч. Причиной такого сбоя устройства, как правило, становится продолжительная эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях. Постоянные перегрузки, езда с прицепом.
Суть операции заключается в следующем:
Изначально требуется осмотреть редуктор. Необходимо почистите щеткой все элементы, отмыть в керосине их. Если просматриваются какие-либо дефекты (повреждения зубьев шестерни), то обязательно требуется заменить деталь поврежденную. Взгляните на грани у вершины зубьев и поверхностью рабочей — должны быть острыми. В случае присутствия закруглений, забоин, стоит поменять главную пару. Дефекты незначительные ликвидируют мелкой шкуркой, позже подвергают полировке.
В период сборки редуктора установите распорную втулку, новую гайку фланца, манжету. Если устройство собираете в старом картере, то тогда совершите расчет изменения показателей ведущей шестерни, регулировочного кольца. Именно так Вы определитесь с разницей в отклонении толщины у новой и шестерни старого образца. Подобные обозначения отмечают отметками «-», «+» , единица измерения — сотых долях мм, данные присутствуют на валу у ведущей шестерни. Под подшипниками мелкой шкуркой очищаем посадочные места, должна сформироваться скользящая посадка. Затем прессуем наружные кольца подшипников в картер. Внутреннее кольцо у заднего подшипника устанавливаем в картер. Теперь уже фланец от ведущей шестерни, кольцо внутреннее переднего подшипника закрепляем гайкой, до момента в 1 кгс.м.
Устанавливаем картер при помощи уровня в горизонтальное положение. Для того чтобы уточнить формат зазора у пластины и стержня круглого, который поставлен в постель подшипников, воспользуемся плоским щупом. Полученная разница станет отражать толщину самого регулировочного кольца. Воспользуемся отрезком трубы, который подойдет в качестве оправки. На вал установим регулировочное кольцо. Сам вал монтируем в картер. Детали формируем в следующем порядке: втулка распорная и кольцо внутреннее от переднего подшипника, затем манжета, фланец ведущей шестерни. Ключом динамометрическим закручиваем гайку до момента 12 кгс.м. Плотно приматываем прочную нить на шейку фланца, зацепив к ней динамометр. Так узнаем момент прокручивания, образовавшийся у вала ведущей шестерни. Фланец проворачиваться должен при усилии до 9,5 кгс, если установлены новые подшипники. Если такого нет, гайку дотяните.
Момент затяжки превышать не должен параметра 26 кгс.м. Иначе предстоит разобрать сам редуктор, заменив распорную втулку. Устанавливают картер с подшипниками в корпус дифференциала. Крышка подшипников фиксируется болтами. Если имеется осевой люфт на шестернях полуосей, то тогда поставьте большей толщины регулировочные кольца. Шестерни полуосевые должны плотно устанавливаться. Здесь можно воспользоваться стальным ключом (толщина 3 миллиметра).
Затем регулируют натяжение подшипников дифференциала, зазор, присутствующий в главной паре. Чтобы проверить расстояние у крышек, воспользуемся штангенциркулем. Закручиваем вторую гайку до упора. Такой зазор между крышками будет чуть больше, на 0,1 миллиметр. Во время вращения первой гайки е зазор выставляем в зацеплении. Небольшой стук зубьев будет сопровождаться при правильном ремонте. Потом обе гайки затягиваются, контролируется величина зазора в зацеплении. Гайки закручивают, пока расстояние у крышек будет не больше стандарта 0,2 миллиметров. Затем на три оборота поворачивают ведомую шестерню, проверяя люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Монтируем стопорные пластины.
Ответ
«Делал» прошлым летом, пока тихо.
у Олега, тел. 8 926 2290677,рекоммендовал Астахов, в конфе о нем писал Алексей, да иЭдуард, похоже, мост передо мной у него делал.
Специализируется на трансмиссии, т.е. мосты, раздатки и коробки(?).Цены — средние. «Ремонт заднего моста» — 200$ плюс запчасти. Переченьнеобходимых запчастей только после
вскрытия (ездил самостоятельно по жаре,мля:-)).ул.Алабяна,10/3мост Chrysler 8.251. сальник полуоси задней 2шт.*352руб.Seal, Shaft, Axle, Rear — Mopar 1-52070427AB2. сальник хвостовика 384руб.Seal, Differential, Rear — Mopar 1-520675953. подшипник хвостовика, внешний 768руб.Bearing, Pinion,Axle, Front — Mopar (1-)052525084. подшипник хвостовика, внутренний 2 208руб.Bearing,
Pinion,Axle, Rear — Mopar 47469795. присадка для мостов с LSD — 150,4 руб.
— 5% скидкаИтого, запчасти: 4 004 руб.(132$)
Дополнительно:трансм.масло, 75W90, синт.,
TEXACO Multigear (GL-4/5)2л.*263руб. = 526руб.(17,5$)www.oilclub.ru
Итого: 200$ + 132$ + 17,5$ = 350$ Гула нет, но теперь я услышал столько новыхзвуков, которые он
заглушал:-)
Выводы:1. Профессионализм продавца (человека) очень важен. В магазине мне пыталисьзаявить, что подшипников на Chrysler 8.25 нет в наличии,:-( хотя подходят
одинподшипник от DANA44, а другой, кажется, от DANA35. К счастью, я предварительнозвонил и запомнил Имя того, кто со мной разговривал по телефону. ПроизводительTIMKEN, при
желании легко сверяются маркировки на самих подшипниках2. с маслом, т.к. очень спешил, вышло слегка неправильно,:-)т.е. сейчас бы залил (QUICK! Спасибо! Твоя точка зрения на
«масляные» вопросыпрочно засела в голове!:-))илипередний — Mobil SHC 75W90 1L 366р. GL-4/5задний (LSD) — Mobil SHC LS 75W90 1L 355р. GL-5илипередний — Castrol
SAF-X 75W140 1L 478р. GL-5задний (LSD) — Castrol SAF-XJ 75W140 1L 476р. GL-5без всяких этих «присадок от Mopar»:-)
p.s. «до
кучи»попросил поменять сальники переднего моста(сопливили давно, но недавно, видимо, при замене шаровых их потревожили,потекли)2*10$ — сальник полуоси передней(DANA30),
Mopar 1-04874477.80$ — работа.
Поменял задний сальник полуоси — отчет и вопросСобственно давно хотел так как
сальник потихоньку подтекал.Долго грешил на забитый сапун и не менее долго этот самый сапун искал.-) Как выяснилось трубка сапуна уходит из тормозного тройника вверх, в лонжерон.
Вроде бы не забита. Далее поехал покупать сам сальник — настоятельно не советую что либо покупатьна Алабяна.-( Там мне продали не оригинальный сальник, при этом долго заверяли что он
самый что ни на есть оригинальный, просто в ОЕМ упаковке. Правда продали достаточно не дорого. На Панфилова такой же стоит рублей на 30 дороже.-)Ну а далее, по случаю хорошей
погоды решил не ездить к Астахову, а сделать все своими руками, около дома. Весь процесс, включая взбодрение механизма самоподвода колодок на обоих задних колесах, с пивом и перекурами
занял аж 2 часа. За одно я выяснил что подшипники у меня стоят роликовые и вполне себе живые. Так же пришел к выводу, что сам, на коленке менять подшипник в заднем мосту индейца я
стану только в совсем безвыходной ситуации.-)Завтра полезу крестовины передних полуосей менять. К сожалению купить шприцующиеся крестовины так и не удалось. Так что выбор был
сделан в пользу оригинальных. Далее вопрос — нужно ли перенабивать крестовины смазкой перед установкой? Где то я читал что буржуйские крестовины идут в продажу с транспортировочной
смазкой…?
Читайте также: Сальник редуктора уаз 469 размер
Ответ
Я по совету Юры Whitebearcub заложил в крестовины зеленый Кастрол ЛМХ в тюбике как из-под огромной зубной пасты (старую смазку просто вытер с иголок и внутренностей). А в шрус
рекомендую другую — Castrol MS/3 (черный) — в таком же тюбикеВон на фото мой кардан. Я тоже купил оригинальные, не шприцуемые. На
них, кстати, хорошие сальники.А что конкретно было сделано? Можно по-подробнее? 🙂 как, где, чего откручивалось, как выбивалось, как забивалось. Ну, если, не сложно.
Как происходит регулировка редуктора заднего моста
Регулирование редуктора заднего моста должна производится в определенных случаях, когда у самого редуктора возник характерный гул, который слышится уже при скорости от 30 км в час. Причина этого может возникнуть из-за огромных и постоянных нагрузок транспортного средства. Также, неполадки могут возникнуть при постоянной езде с прицепами или обычным повреждением механики автомобиля. Именно поэтому последующим вариантом развития событий должна быть визуальная проверка всего агрегата.
Сначала нужно снять все элементы редуктора заднего моста: фланцы и сальники, сателлиты вместе с осями, подшипники. Эти элементы необходимо снять, а случае износа одного или нескольких из них нужна полная замена на новую деталь. Как изначально все детали должны выглядеть, можно определить в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если говорить о автомобилях отечественного производства, то замена всех деталей данного устройства произойдет недорого.
После того как были проверены все детали по-отдельности, все было заменено и считается исправным, нужно собрать редуктор обратно. Сначала должна пойти ведущая шестерня, к ней прилагается шайба регулирования, фланец и распорная втулка с подшипниками. После этого необходимо затянуть гайку, но с определенным усилием. Можно для этого использовать специальный ключ со встроенным динамометром. Если же под рукой такого не оказалось, то придется все время использовать мерный рычаг с безменом.
Таким образом каждый миллиметр хода рычага нужно будет сопровождать постоянным измерением давления с помощью бензина на него
Это достаточно хлопотный процесс, поэтому осторожность и точность здесь превыше всего. Сама гайка должна быть затянута на один Ньютон
Фланец при этом будет неподвижен. Его нужно закрепить специальным ключом с распорками, который идеально подходит под пазы данного фланца.
После всей проделанной работы нужно поставить ведомую шестерню на ее первоначальное местоположение, то есть в сам корпус дифференциала, после чего нужно затянуть все необходимые болты. Именно сейчас начнется уже сама непосредственная и долгожданная регулировка люфта. После того, как все детали были установлены, а все гайки были затянуты до минимального упора, нужно провернуть ведомую шестерню.
После этого нужно посмотреть, присутствует ли у нее маленький люфт. Для того, чтобы это определить необходимо покачивать ее с одной стороны в другую. Должен присутствовать люфт, но небольшой. Таким образом, данный люфт – это своего рода запас, который требуется для нагревания редуктора во время непосредственного движения, чтобы избежать лопанья деталей.
После всех вышеуказанных процедур нужно проверить расстояние между теми болтами, которые должны удерживать гайки, которые, в свою очередь, были недавно закручены. Для этого нужно использовать штангенциркуль, так как нужны обязательно точные цифры. После того как будет измерено расстояние, необходимо затянуть гайки с другой стороны плоскости. Желательно это сделать на одинаковую величину.
После, необходимо измерить расстояние между болтами. Оно должно было бы измениться на полтора-два миллиметра. Если все так получилось, то нужно проверить на люфт шестерню. Нужно отметить, что он должен остаться таким же, каким мы его недавно настроили. Все, регулировка завершена.
Ответ-дополнение
Вывешиваешь оба задних колеса, снимаешь колесо и тормозной барабан, лезешь под машину с тазиком, трещеткой и головкой на 13, и откручиваешь по кругу все болты на задней крышке
редуктора. Далее подставляешь тазик и отверткой отковыриваешь эту самую крышку, сидящую на герметике. Ждешь пока стечет вся старая трансмиссионка. Потом удаляешь остатки масла тряпкой
из корпуса редктора, что бы не капало под машину. Далее проворачивая ось сателитов ищешь с какой стороны торчит маленький болтик, под головку на 8 мм. Выкручиваешь его, заклинив
шестеренку редуктора монтировкой, не забывая что этот фиксатор оси сателитов достаточно длинный и выкручивать его нужно в такой позиции, в которой он сможет вылезти весь. Далее
вытаскиваешь ось сателитов, слегка нажав на нее с верху пальцем. После этого легким ударом молотка или кулака загоняешь полуось внутрь, что бы освободить стопороное кольцо. Далее
извлекаешь это самое кольцо и спокойно, руками вытаскиваешь полуось из чулка. Собственно следующая задача — вынуть старый сальник. Т.к. я забыл дома силовую отвертку, которой
планировал его извлекать, пришлось брать пассатижи-зажимы и просто выдирать старый сальник, предварительно порвав его пополам.-)Далее, используя заранее подобранную трубу как
оправку, легкими ударами молотка новый сальник загоняется на место. Главное проконтролировать что он сел до конца. Я ориентируюсь по изменению звука удара. После всех этих процедур
все было промыто бензином и протерто на сухо (в том числе и полуось), после чего акуратно, что бы не испортить новый сальник, полуось была вставленна на место, зафиксированна стопорным
кольцом и т.д., в порядке обратном разборке.-) Сальник, перед установкой полуоси рекомендуется смазать трансмиссионкой.Далее с чулка и крышки удаленны остатки старого герметика,
намазан новый, крышка была прикрученна на место и затянута крест на крест. После чего в мост заливается новая трансмиссионка — вот собственно говоря и все. Есть смысл, покатавшись пару
дней опять снять барабан и убедится что подтеканий из моста нет. Если же таковые обнаружаться снова — либо сальник был поврежден в процессе установки, либо убит подшипник полуоси. Хотя
подшипник можно отдиагностировать в процессе замены сальника.Вообщем самое главное здесь все делать акуратно и купить сальник именно к тому мосту, который стоит на твоей машине.-)
Чуть не забыл. После снятия полуоси, обязательно убедиться в отсутствии выработки на ней. Где искать выработку смотреть здесь. Если выработка есть, возможны 2 варианта — менять нафиг
полуось, что не бюджетно с одной стороны и не факт что удасться ее сразу найти с другой. Второй вариант — обваривать место выработки и потом протачивать на токарном станке. У меня,
слава богу, выработок обнаруженно не было, хотя я уже на всякий случай договорился с близжайшим токарем.-)
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
источники:https://evakuatorinfo.ru/remont-reduktora-svoimi-silami