Ремонт компрессора кондиционера своими руками. Он работает!
Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к «мастерам».
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт — замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно — черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем — на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего — попробую отремонтировать свой.
Итак — снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик — как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку — на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю — ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел — боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора — разъемы все разные — потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 — один сверху, другой внизу — его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа — один болт внизу сбоку — 90105-10208
второй — ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем — ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем — пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто — через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он — нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.
Читайте также: М271 компрессор замена компрессора кондиционера
Так компрессор оказался у меня в руках.
Далее — домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.
Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю — затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, «косую шайбу», и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке — каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины — опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки — звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана — травили.
Решил поджать лепестки. Поджал — не помогло.
Потом понял в чем дело — оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.
В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана — сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем — не получилось — надламывается поршень.
Дуть пятикубовым — объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу — что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель — приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза — что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее
Читайте также: Компрессор техпром 100 литров
Сборка:
В общем, ничего сложного — в обратном порядке, кроме некоторых нюансов.
Первый — самый основной: все детали перед сборкой надо обильно смазывать компрессорным маслом.
Второй — это посадка поршней на шайбу — на фотке видно. Спасает обычная бухгалтерская резинка.
Не знаю, что скажут технологи, но я все прокладки перед установкой смазывал тем же компрессорным маслом.
Протягивал шпильки сильно.
На следующий день — дотянул.
Еще один нюанс. После сборки, в компрессор положено заправить масло.
По паспорту его должно быть 100 грамм (допускается до 150 — это под капотом на бирке написано).
Я залил 130.
Заливается оно через болт вверху компрессора — видно на фото.
После сборки, перед установкой, не забудьте заткнуть все отверстия компрессора!
Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке — особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку «на 14» пришлось превратить напильником в «на 13».
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом — чтобы резинки не задрало.
В принципе — ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении «на максимум» компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня — полет нормальный!
В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал — на предосмотре видел, и после создания темы — тоже видел.
а теперь — одни надписи.
Ремонт компрессора кондиционера Toyota
Зачем восстанавливать помпу?
Комфорт в салоне современного автомобиля невозможен без системы климат-контроля. Благодаря ей водителю и пассажирам не страшна никакая жара: температура будет комфортной, даже если на улице термометр показывает выше +30°C. Компрессор – это помпа с электромагнитной муфтой и стальным шкивом, который запускается ремнём, проходящим через шкив коленчатого вала.
Когда мотор работает, вращение шкива происходит на холостых оборотах, но как только водитель жмёт на кнопку, включающую кондиционер, происходит запуск муфты, которая передаёт момент силы на помпу. По контуру системы начинает циркулировать хладагент, и температура в салоне снижается до заданного значения.
Ремонт компрессора кондиционера “Toyota” требуется не очень часто. Он достаточно надёжен и будет служить годами, если обеспечить ему правильный уход и своевременную заправку фреоном. Отказ от восстановления сделает работу системы невозможной из-за того, что фреон не будет подаваться. В летний период это будет особенно неудобным.
Почему ломается помпа?
Поскольку охлаждение салона требуется лишь летом, с наступлением прохладной погоды, о существовании кондиционера забывают. Попытавшись запустить его с приходом тепла, водитель нередко обнаруживает, что он издаёт громкий гул и не охлаждает воздух. При более детальном осмотре и диагностике «Тойота» в его контуре обнаруживается влага, а на корпусе – подтёки фреона.
Читайте также: Электромагнитная муфта компрессора кондиционера лачетти артикул
Виновником чаще всего является помпа. Она ломается из-за:
- отсутствия технического обслуживания;
- нарушения герметичности системы;
- неисправности электронных систем автомобиля;
- перегорания предохранителя;
- неправильного восстановления;
- отсутствия контакта на электромагните муфты.
Своевременная диагностика и ремонт кондиционера «Тойота» исключат утечки фреона за счёт замены уплотнителей. Благодаря им он не будет ломаться из-за засорения отверстий или заклинивания регулировочного клапана. Цена услуг зависит от их сложности и объёма, а также стоимости запчастей. Узнавайте наши базовые расценки в прайс-листе или уточняйте цифры обратившись к операторам нашей информационной линии: +7 (495) 308-94-57.
Ремонт компрессоров кондиционера Тойота всех моделей.
Перестала включаться функция системы климат контроля по охлаждению воздуха в салоне по причине заклинившего насоса, вследствие чего нужен ремонт компрессора кондиционера в Вашем автомобиле Тойота ?, нет проблем.
Сервис Авто Эйркон предоставляющий услуги по обслуживанию систем кондиционеров автомобилей Тойота всех моделей, по цене от 500 р., расположенный в Москве ЮАО готов прийти к Вам на помощь.
Диагностика и ремонт компрессоров кондиционера Тойота.
- Изначально выполняется диагностика компрессора кондиционера на выявление причин по которым он перестал включаться и пригодности его дальнейшей эксплуатации.
- Далее компрессор снимается со своего штатного места в машине и осуществляется переборка с заменой внутренних составных; поршней, уплотнительных колец — сальников или клапана управления его цикличной работы.
- Затем компрессор собирается в обратном порядке, заливается необходимое количество — тип масла внутрь, проверяется его общее состояние работа способности, и если всё в порядке то он устанавливается обратно на своё штатное место в машине.
- После ремонта и установки компрессора авто кондиционера, все составляющие системы в местах соединений сальников уплотнителей проверяются на герметичность, методом создания в ней вакуума.
- В заключении восстановительных работ климатическая установка Вашего авто Тойота заправляется необходимым количеством фреона по таблице норм с учётом объема двигателя.
- В ремонт принимаем компрессоры кондиционера всех моделей Тойота Камри v30 v40 v50, Королла 120 150 Версо, Рав 4, Ярис, Хайлендер, Приус 11, Авенсис, Аурис, Ленд Крузер 100 200, Айго, Эхо, Филдер, Фортунер, Ярис 1 2, Приус 20, Аурис, Прадо 120 150, Витц, Венза, Хайс, Приус 20, Пробокс, Карина Е и пр.
Дополнительные услуги и предложения.
- В тех случаях когда ремонт, по причине полного разрушения внутренних составляющих (поршней — клапанов) не возможен, в нашем сервисе можно сделать замену старого компрессора кондиционера автомобиля Toyota на новый оригинальный, либо его аналог, что мы также осуществляем по самым приемлемым ценам.
Важно! , перед установкой нового насоса крайне рекомендуем полностью промыть внутренние составляющие автокондиционера, со сменой ресивера фильтра — осушителя, т.к. остатки сгоревшего масла смешанные со стружкой от разрушенных поршней оставшиеся от старого агрегата могут попасть в новый, что приведёт к его поломке!
- Также при необходимости, сможем сделать замену вышедшего из строя подшипника шкива, сгоревшей электромагнитной муфты, выставить зазор между прижимным диском — пластиной и шкивом привода, поменять обратный клапан высокого давления.
На заметку! , во избежание выше описанных ситуаций, своевременно производите обслуживание климатического оборудования выполняя диагностику и по необходимости заправку климат контроля Toyota качественным фреоном и специальным маслом определённого типа и вязкости предписанными заводом изготовителем в сервисной книжке.
- Нужно отремонтировать сломанный или заклинивший компрессор кондиционера в Вашем автомобиле Тойота, заменить его внутренние вышедшие из строя детали новыми с гарантией на работы и по оптимальным ценам, звоните по нашему контактному номеру телефона.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/remont-kompressorov-konditsionera-toyota