Ремонт компрессора центрального замка ауди 100 с4

Система замков с центральным управлением
Audi 100 C4. Электрооборудование. Оборудование и приборы

Все двери, а также крышка багажника и топливного бака могут быть заперты либо отомкнуты поворотом ключа водительской двери, либо двери переднего пассажира, либо крышки багажника. Основным элементом системы является двухпоточный насос, приводимый электродвигателем. При повороте ключа в направлении «Открыто» насос создает повышенное давление, из-за чего различные элементы переключения деблокируют соответствующий замок. Наоборот, при запирании создается пониженное давление, и элементы переключения блокируют замок.

С двухпоточным насосом объединены блок управления системы замков и противоугонной системы, если таковая имеется.

Подсказка: особенность замка крышки багажника: в вертикальном положении ключа багажник всегда заперт — независимо от системы замков. Таким образом предотвращается кража багажа, например при остановке у светофора. В горизонтальном положении замок крышки багажника реагирует вместе со всей системой замков с центральным управлением.

Проверка системы замков с центральным управлением

Отомкнуть ключом, а затем запереть на ключ дверь водителя или переднего пассажира либо крышку багажника.

Система замков с центральным управлением должна активироваться во всех трех дверях.

Спустя примерно 2 сек должны быть заперты все замки.

Если насос работает дольше 5 сек, это означает, что система негерметична — в этом случае двухпоточный насос должен работать не более 35 сек, затем он должен отключиться.

Подсказка: если система замков с центральным управлением дала сбой, можно отомкнуть и запереть двери и крышку багажника обычным образом, с помощью ключа. Так же можно блокировать кнопками двери вручную.

Поиск неисправностей электрики

Последующее описание касается автомобилей с или без противоугонной системы. Проверяется в двухпоточном насосе 6-полюсное и 12-полюсное штекерное соединение. Автомобили, оснащенные противоугонной системой, имеют еще одно 16-полюсное штекерное соединение у насоса, которое, однако, не описывается ниже.

Если насос не работает ни при обороте ключом в жира, ни в дверце багажного отсека:

Снять заднее сиденье; двухпоточный насос располагается справа под задним сиденьем в пенопласте.

Достать из пенопласта насос и отсоединить многоконтактный штекер от насоса.

Снять оболочку узкого 12-полюсного штекера.

Проверить запорный элемент водительской двери: подсоединить контрольную лампу в штекере между контактом зелено-синего провода и «массой» (корпусом) кузова.

Контрольная лампа должна гореть постоянно, если водительская дверь открыта ключом. В этом случае открывающий контакт запорного элемента в порядке.

Если лампочка не загорается, значит, неисправен открывающий контакт водительской двери или прервана электрическая цепь.

Теперь переключить контрольную лампу: провод, который шел к «массе», следует перекинуть на положительную клемму аккумуляторной батареи. Другой контакт остается в штекере (контакт зелено-синего провода).

Запереть водительскую дверь ключом.

Если контрольная лампа теперь горит постоянно, значит, замыкающий контакт запорного элемента в порядке.

Если лампа не загорается, но провода целы — это означает, что неисправен запорный элемент.

Проверить запорный элемент двери переднего пассажира: подсоединить контрольную лампу в снятом штекере насоса между контактом желто-синего провода и «массой» (корпусом) кузова.

Контрольная лампа должна гореть постоянно, если дверь переднего пассажира открыта ключом. В этом случае открывающий контакт запорного элемента в порядке.

Если лампа не загорается, значит, неисправен открывающий контакт двери переднего пассажира или прервана электрическая цепь.

Теперь переключить контрольную лампу: провод, который шел к «массе», следует перекинуть на положительный вывод аккумуляторной батареи. Другой контакт остается в штекере (контакт желто-синего провода).

Запереть дверь переднего пассажира ключом.

Если контрольная лампа теперь горит постоянно, значит, замыкающий контакт запорного элемента в порядке.

Если лампа не загорается и провода целы, это означает, что неисправен запорный элемент.

Проверить запорный элемент крышки багажника / задней двери: подсоединить контрольную лампу в снятом штекере насоса между контактом коричнево-зеленого провода и положительным выводом аккумулятора.

Читайте также: Бесшумный компрессор bambi pt15

Контрольная лампа должна гореть постоянно, если крышка багажника открыта ключом. В этом случае открывающий контакт запорного элемента в порядке.

Если лампочка не загорается, значит, неисправен открывающий контакт крышки багажника или прервана электрическая цепь.

Теперь переключить контрольную лампу: провод, который шел к контакту коричнево-зеленого провода, следует перекинуть на коричнево-алый провод. Другой контакт остается соединенным с положительным выводом аккумулятора.

Запереть крышку багажного отсека ключом.

Если контрольная лампа горит постоянно, пока ключ находится в запирающем положении — контакт запорного элемента в порядке.

Если лампа не загорается и провода целы, это означает, что неисправен запорный элемент.

Проверка двухпоточного насоса: если обеспечивается управление насосом посредством запорных элементов (см. описание в предыдущих абзацах), то, следовательно, причиной неисправности является только подача питания (через тонкий черно-синий провод в 12-полюсном штекере и толстый красно-черный провод в маленьком 6-полюсном штекере) либо нечеткое соединение на «массу» (корпус) (толстый коричневый провод).

Если и остальное в порядке, значит, неисправен сам насос. Заменить.

На иллюстрации показаны элементы системы замков с центральным управлением и их прохождение:
1 — один из вакуумных трубопроводов;
2 — запорный элемент двери переднего пассажира;
3 — запорный элемент задней правой двери;
4 — запорный элемент крышки топливного бака;
5 — вакуумный насос к замку багажного отсека;
6 — замок крышки багажного отсека;
7 — запорный элемент задней левой двери;
8 — запорный элемент водительской двери;
9 — ручка двери с микровыключателем (только при наличии системы замков с центральным управлением и/или противоугонной системы);
10 — насос.

Поиск неисправностей пневматики

Для проверки негерметичной системы замков с центральным управлением (признак: слишком долгая работа двухпоточного насоса) необходимо проверить систему шаг за шагом.

Двухпоточный насос: сжать плоскогубцами шланг непосредственно возле компрессора, тем самым герметично закрыв его. Открыть и закрыть один из замков.

Если насос работает при включении системы замков с центральным управлением дольше 3 с, максимально 7 с, значит негерметичен насос. Заменить.

Запорные элементы дверей и багажника: по очереди зажать все трубопроводы непосредственно возле запорных элементов. Для этого снять соответствующие обшивки (глава «Элементы кузова»). Каждый раз пользоваться одним из замков.

Насос не должен работать при приводе системы замков с центральным управлением дольше 3 с, максимально 7 с.

После сжатия дефектной (негерметичной) трубки насос работает нормально — то есть меньше 3 с. Заменить неисправную деталь.

Помогите! Умер компрессор ЦЗ — можно вылечить?

Компрессор ЦЗ — можно вылечить > Приветствую, коллеги! Есть Ауди-100Q «94 2.6 ABC авант.
> Перестал работать центральный замок. В ВДВ электрики сказали, что умер моторчик компрессора ЦЗ в блоке, который рядом с АКБ под сидением. По словам электриков, выдает сопротивление 15Ком вместо 5.

Странная фраза. Странное действие: мерить сопротивление моторчика. Если моторчик не крутиться при подаче непосредственно на него 12В — другое дело.
На самом деле скорей всего моторчик нипричем. В этих блоках любят пробиваться транзисторы, которые управляют реле моторчика, их там три штуки.

А микрик в личинке не пробовал менять? > вопрос уже всплывал (не только от меня), а ответов не было.
> цз периодически (раз в неделю-две) перестает работать от сигналки и левой двери (к которой сигналка и подключена). с правой работает как положено. после «передергивания» предохранителя цз снова начинает работать.

Идеи такие:
ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
Сигналка у тебя подключена последовательно с этим микриком?

: после замены проводов в левой двери (думал перетерлись) целый месяц все было окейно, думал вылечилось — ан нет, опять та же фигня.

Читайте также: Нужен ли компрессор для аквариума с одной рыбкой

При замене проводов шевелил этот переключатель, он временно восстановился.

> может цз такой глюк «уметь» делать?

Для ЦЗ это не глюк, а ошибка. 🙂

Re:А микрик в личинке не пробовал менять? Спасибо, что откликнулись.
Но я продолжу.
> Идеи такие:
> ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
ЖЖ Это вряд ли, про «детектирование обрыва». Во-первых, ездил со снятым разъемом с концевиков «пипки» двери (те, что внутри двери, под обшивкой, ессно). Когда менял провод, то эксперементировал — замыкал сигнальный провод то на «+», то на «массу», естественно цепь была и разомкнута. Ну, заодно и убеждался, что повторное соединение с + или — не приводит к повторному включению компрессора. Если только цз следит за _обеими_ дверями. хотя тоже маловероятно, слишком умнО.

> Сигналка у тебя подключена последовательно с этим микриком?
ЖЖ как бы да. «центральный» провод входит в сигналку, проходит через её релюшки и шурует в компрессор. собсно, в точном соответствии со схемой подключения сигналки.

> : после замены проводов в левой двери (думал перетерлись) целый месяц все было окейно, думал вылечилось — ан нет, опять та же фигня.
>
> При замене проводов шевелил этот переключатель, он временно восстановился.
ЖЖ выше по этому поводу написал. Или вы имеете в виду, что проблема в самом переключателе? Ради спортивного интереса могу, конечно, и к пассажирской двери подключиться. хотя в положительный результат не верю.

> > может цз такой глюк «уметь» делать?
>
> Для ЦЗ это не глюк, а ошибка. 🙂
ЖЖ на эту тему наиболее логичная ссылка — http://wwwboards.auto.ru/audi/52266.html —
симптомы, да и мои выводы соответствуют. с другой стороны, «несовместимость» сигналки и цз не проявлялась в течении двух лет.
wbr,
Артем

К сожалению кое-что уже подзабылось > > ЦЗ проверяет переключатель в двери, чтоб было замкнуто или на массу или на +12В. Если же из-за плохого контакта переключатель просто разорвет цепь, ЦЗ это воспринимает как ошибку.
> ЖЖ Это вряд ли, про «детектирование обрыва». Во-первых, ездил со снятым разъемом с концевиков «пипки» двери (те, что внутри двери, под обшивкой, ессно). Когда менял провод, то эксперементировал — замыкал сигнальный провод то на «+», то на «массу», естественно цепь была и разомкнута. Ну, заодно и убеждался, что повторное соединение с + или — не приводит к повторному включению компрессора. Если только цз следит за _обеими_ дверями. хотя тоже маловероятно, слишком умнО.

Именно за обеими дверями и следит. Но логику я уже подзабыл.
Что-то вроде этого: если от одной двери идет сигнал на запирание, насосик включается, через некоторое время проверяется, что вторая дверь тоже заперлась. Если нет — насосик через некоторое время отпирает обе двери.

Еще есть такая мысль: не хватает длительности импульса. Насосик не успевает сработать, поэтому мозги скажем при запирании получают сперва сигнал запереть от сигналки, а потом сигнал отпереть от неуспевшего перекинуться микрика.
А раньше все работало, потому что моторчик быстрее накачивал.
(молодой был 🙂
При откидывании фишки с микрика все работает без «зависания»?

Re:К сожалению кое-что уже подзабылось > Именно за обеими дверями и следит. Но логику я уже подзабыл.
> Что-то вроде этого: если от одной двери идет сигнал на запирание, насосик включается, через некоторое время проверяется, что вторая дверь тоже заперлась. Если нет — насосик через некоторое время отпирает обе двери.
:: такой процесс бывает, но когда дверь не закрыта. но насос хоть что-то делает, не молчит.
> Еще есть такая мысль: не хватает длительности импульса. Насосик не успевает сработать, поэтому мозги скажем при запирании получают сперва сигнал запереть от сигналки, а потом сигнал отпереть от неуспевшего перекинуться микрика.
> А раньше все работало, потому что моторчик быстрее накачивал.
> (молодой был 🙂
:: Да уж, в 13 лет моторчик был молод, но к 15 состарился 🙂
При появлении «глюка» цз даже не дергается, ничего не пытается делать, гад. Длительность импульса в сигналке поставил на максимум из того, что было, 3.5сек.
> При откидывании фишки с микрика все работает без «зависания»?
:: Вот в том-то и дело, что тоже глючит!

Читайте также: Ремонт компрессора вольво своими руками

Установка центрального замка часть вторая

Ну вот как и обещал вторая часть, процедуры установки центрального замка. Она оказалась намного сложнее, чем подготовка и выдергивание старой проводки.
Итак начнем!
Начал я с доразборки всего того что мешало мне вытащить старую проводку, а это собсвенно сам ковер, который как оказалось не так просто вытащить и пришлось применить не мало усилий и даже попросить помощи.
После чего недавало мне покоя что ж за сейф пластиковый под ногами пасажира спереди, открыл и честно говоря удивился что там так все блестит и сверкает.

Как я понял это был блок управления двигателем и что то еще.

Ну и собственно начал я идти от компрессора к водительской двери.

Сама коса, идущая от компрессора вытаскивается легко но стоит начать подходит под район торпеды начиется «жара». На заводе так глубоко все упаковали, что пришлось попотеть но все таки я это дело вытащил и перешел к другой стороне. На водительской стороне еще сложнее поскольку одна коса вплетается в другую, попробуй что нить лишнее не отреж, и попробуй угадай то ли ты отрезаешь или нет. Ну вообщем вытащил я ее всю на 99.9%, поскольку место где идут релюшки и места подключения клем, туда было просто не подлезть как бы я это не старлся сделать, но как мог все отрезал аккуратно все заизолировал и спрятал что б не было видно.
Далее прежде чем прокладывать я тупо засунул всю новую проводку в салон и подключил ее.

Подключение оказалось, не хитрым одна клема от термореле, идущая толстым проводом-это плюс, другая коричневый провод соотвественно минус.Ну посмотрел вроде все рабоатет.
Начал прокладывать, и тут сразу оговорюсь кто займется это делать начинайте с водительской стороны, а то я начал с компрессора, и получилось в сумме три раза перекладывал.
Дальше подключаем двери.
Задние подключить просто-определяем по длине нужный проводок и втыкаем его в концевик задней двери.
С переднимим пришло повозится, там надо рамку снимать и подключать штекер к замку.

Открыичваем две пары вот таких болтов и вытаскиваем ее.

ну и дальше собсвенно прокладываем почти по заводским меркам в «канавки» которые утопленны за педальным узлом и за соплами воздуховодов дующих в ноги.

После чего закрываем все двери, смотрим в окно, вставляем ключ в лицинку замка двери и вуаля, центральный замок работает.
Вот оригинальная схема подключения

Сегодня вот на свое законное место поставил релюшку

а вот с термо реле вышла «беда поскольку основной провод оказался коротким и на законное место просто не дотягивался, пришлось сделать вот так но тоже смотрится ничего (красный провод, уходяший к горизонтальной разноцветной полоске)

Ну и в процессе установки был вот такой бардак рабочий

Подключение его к сигнализации, которую я по ходу дела прикупил расскажу в следующей части или сделаю отдельную запись

Правообладателям
Политика конфиденциальности

источники:

https://evakuatorinfo.ru/remont-kompressora-tsentralnogo-zamka-audi-100-s4