Блок цилиндров компрессора. Блок изготовлен из серого чугуна СЧ 18-36 (ГОСТ 1418—54). Твердость — НВ 170—229. Основные дефекты блока приведены в табл. 73.
Трещины на рубашке охлаждения блока цилиндров компрессора целесообразно ремонтировать газовой сваркой. Перед сваркой накер-нивают и засверливают концы трещины сверлом 0 4 мм. Трещину расфасовывают по всей длине под углом 90—120е на толщину стенки, используя для этой цели пневматическую зачистную машинку типа ШР2 со шлифовальным кругом ПП 100 X 10 X 20 К4 № 125-80СТК. Для сварки применяют горелку ГС-53 с наконечником№3 и присадочный пруток из серого чугуна марки Б(ГОСТ 2671—44) 0 3 мм или пруток из серого чугуна с содержанием 2,5% кремния. В качестве флюса применяют буру безводную (№2В4О7). После сварки блоки компрессора выдерживают в томильной яме с электроподогревом и горячим песком до остывания и зачищают место сварки заподлицо с основным металлом.
Сварочный шов должен быть плотным, без непроваров, пористости, раковин, шлаковых включений. После ремонта блока проверяют плоскость прилегания головки. При проверке на плите щуп 0,05 мм не должен проходить. При превышении коробления блок шлифуют на плоскошлифовальном станке ЗБ-71М с магнитной плитой по плоскости прилегания головки и плоскости крепления блока к картеру до устранения коробления. При этом высота блока цилиндров должна быть не менее 91,6 мм.
Читайте также: Комплектующие для компрессоров sanden
Пробоины и трещины на стенках рубашки охлаждения блока компрессора заделывают эпоксидной смолой так же, как и на блоке цилиндров двигателя.
При сколах ушков фланца крепления блока к картеру зачищают место облома под углом 45—60о под наплавку и вскрывают отверстие со сколом. Разделку выполняют машинкой ШР2 с использованием шлифовального круга ПП 100 X 10 X 20 К4 № 125-80 СТК- Горелкой ГС-53 с наконечником № 4 наплавляют обломанное место ушков фланца до прежнего контура с припуском на торце 1,0—1,5 мм.
После сварки плоскость фланца зачищают заподлицо с основным металлом, а контур фланца — по шаблону. По кондуктору сверлят отверстие диаметром 10,5 мм в месте старого наплавленного отверстия и шлифуют на плоскошлифовальном станке с магнитной плитой плоскость прилегания фланца к картеру компрессора до устранения коробления. При этом высота блока должна быть не менее 91,6 мм.
Изношенные цилиндры расстачивают под ремонтные размеры: первый размер 60,4+0,03жж,, второй—60,8+0,03мм. Для расточки мож-
но применять вертикально-расточный станок с установленным в головку резцом 12 X 12 мм с пластинкой ВК8, или токарный станок 1К.-62 с приспособлением для расточки цилиндров. Далее зенкуют фаску 1 X 15о со стороны крепления головки блока и фаску 4 х 15е со стороны крепления блока цилиндров к картеру. Расточенные последовательно цилиндры хонингуют предварительно и окончательно на хонинговальном станке с чистотой поверхности 9.
Овальность и конусность цилиндров после окончательной обработки допускаются не более 0,03 мм. Больший диаметр конуса допускается в нижней части цилиндра. Оси цилиндров должны быть перпендикулярны к плоскости, сопрягающейся с картером компрессора. Допустимое отклонение должно быть не более 0,03 мм на длине 100 мм.
При задирах или износах цилиндров, выходящих за пределы ремонтных размеров, цилиндры компрессора гильзуют. На вертикально-расточном или токарном станке цилиндры растачивают под гильзу до диаметра 64,0+0,03 мм. Гильзы в отверстия блока можно запрессовать под гидравлическим прессом ГАРО типа 208. Гильзованные цилиндры растачивают и хонингуют под номинальный диаметр 60,0+0,03 мм, соблюдая технические условия на обработку.
Риски и задиры на рабочей поверхности седла впускного клапана устраняют притиркой, выдерживая чистоту поверхности Ю и неплоскостность не более 0,02 мм. При расстоянии от привалочной плоскости блока до торца седла более 3,7 мм заменяют седло, предварительно проверив отверстие под седло. Диаметр отверстия должен быть в пределах 17+0,02 мм. При износе отверстия во втулке плунжера ее заменяют на новую.
Поврежденную резьбу М8 кл.2 в отверстиях под болты или шпильки крепления головки блока восстанавливают постановкой ввертыша. Отверстие с дефектной резьбой рассверливают до диаметра 10,1 мм на глубину 18 мм и зенкуют фаску 1 X 45. В рассверленном отверстии нарезают резьбу М12 кл.2 на глубину 15 мм, ввертывают ввертыш и рас-кернивают в двух противоположных точках. В отверстии ввертыша нарезают резьбу М8 кл.2.
Коленчатый вал компрессора. Изготовлен из стали 45. Шатунные шейки закалены на твердость НRС 52—62. Остальные поверхности имеют твердость НВ 179—229. Основные дефекты коленчатого вала приведены в табл. 74.
Перед ремонтом коленчатого вала исправляют центровые фаски и проверяют погнутость вала. Биение коренных шеек, шейки под шкив и шейки под маслосгонную резьбу не должно превышать 0,05 мм. При большем биении вал правят гидравлическим прессом.
Изношенные коренные шейки можно восстанавливать хромированием или осталиванием. Перед хромированием шейки шлифуют на круглошлифовальном станке 3153М шлифовальным кругом ПП300х20х75Э № 20-2561-6М2К. Шейки хромируют до диаметра 35,10 мм и окончательно шлифуют до диаметра 35+0,02+0,03 мм. При износах больше
Компрессор ЗИЛ 130, начала о нём и его приводе (+ .
27 ноя 2011 . вкладыши на зил, как и на камаз, есть трех размеров: стандарт и два
ремонтных 03 и 06. Так же и кольца: стандарт 60,0 ремонт 60,4 .
http://www.chipmaker.ru/topic/72219/page__st__60
диаметра 34,У мм шейки коленчатого вала осталивают или восстанавливают вибродуговой наплавкой.
Изношенные шатунные шейки перешлифовывают под ремонтные размеры: первый размер 28,2-0,021 мм, второй размер 27,9-0,021 мм.
Шатунные шейки коленчатого вала компрессора при износах, превышающих ремонтные размеры, осталивают или наплавляют с последующей обработкой под номинальный размер.
Овальность и конусность коренных шеек допускается не более 0,01 мм, а образующие шатунных шеек должны быть параллельны осям коренных шеек с точностью 0,02 мм на всей длине.
Шероховатость поверхности коренных и шатунных шеек должна быть соответственно 7 и 8б.
Изношенное отверстие под уплотнитель задней крышки картера восстанавливают постановкой втулки. Отверстие растачивают на токарном станке 1Б61 до диаметра 29+0,045 мм на глубину 18 мм. В расточенное отверстие ручным прессом ГАРО 274 запрессовывают ремонтную втулку. В запрессованной втулке подрезают торец заподлицо с основным металлом, растачивают отверстие до диаметра 25+0,033 мм и снимают центровую фаску 3 X 30о.
Изношенную конусную шейку под шкив протачивают на конус 1 : 8 до размера малого диаметра конуса 19-0,2 мм, а затем наплавляют в среде углекислого газа вибродуговым способом либо способом ручной дуговой сварки. Сварку ручным способом выполняют электродом ОММ5 0 3 мм при постоянном токе силой 100—140 а. Наплавленная конусная поверхность должна иметь размер больше номинального на 2—2,5 мм на сторону. Наплавленную шейку протачивают на конус 1 : 8 предварительно и окончательно под номинальный размер и на горизонтально-фрезерном станке 6М-80Г фрезеруют фрезой диаметром 19+2+1,5 мм сегментную шпоночную канавку шириной 5-0,010-0055 мм и глубиной 5,6+0,16 мм, выдерживая размер 11 мм.
При износе шпоночного паза его заваривают и фрезеруют новый паз номинального размера.
Читайте также: Компрессор ремеза вк15е 8 500д
Поврежденную резьбу под гайку крепления подшипника зачищают до металлического блеска, не стачивая резьбу, наплавляют шейку с поврежденной резьбой до диаметра 35,8 мм на вибродуговой установке ВНИИАТ или КУМА-5М без жидкостного охлаждения.
Техническая характеристика режимов наплавки
Скорость вращения детали, об/мин 6
Наплавленную шейку обтачивают до диаметра 33-0,08-0,25 мм на длине 14 мм, снимают фаску 2,5 X 45°, протачивают канавку шириной 3 мм до диаметра 30 мм и нарезают резьбу МЗЗ х 1,5 кл. 2. По оставшемуся шпоночному пазу на шейке подшипника фрезеруют шпоночный паз на резьбовой шейке.
При срыве или износе резьбы М14 х 1,5 под гайку крепления шкива резьбовой конец протачивают до диаметра 11-0,2 мм, устанавливают заглушку в отверстие под шплинт и заваривают проточенную шейку до диаметра 17 мм электродом ОММ503 мм при постоянном токе 100—140 а. Наплавленную шейку протачивают до ди14Го;24 мм и нарезают резьбу М14 X 1,5 кл. 2. Перед нарезанием резьбы высверливают алюминиевую заглушку и восстанавливают отверстие 03,5 мм под шплинт.
Зил 130 —Ремонт деталей механизмов тормозов
Как сделать и отремонтировать компрессор ЗИЛа-130 своими руками: познаем суть
Без компрессора никуда. Покупать новый в магазине дорого. А покупать производительный хотя бы литров на 260 как ЗИЛовский еще дороже, а слабый мне даром не сдался. Приходится выкручиваться и идти по пути по которому идет большинство — строить самодельный.
Самая большая сложность которая предостерегает на пути постройки самодельного компрессора на базе ЗИЛовского — система охлаждения и смазки работающая в тесной связке с системой смазки и охлаждения ДВС ЗИЛа. В этих двух системах скрыт весь корень зла.
Сначала у меня в голове крутилась примерно такая мысль: купить на разборке насос ГУР от какого-нибудь старого ведра, сварить из профильной трубы радиатор или купить и через радиатор гонять масло ГУРом по контуру смазки и заодно по контуру охлаждения.
Сделать самостоятельно или купить готовый прибор
Сегодняшний рынок устройств для повышения давления и нагнетания воздуха изобилует разнообразием. Для разных целей выпускаются винтовые, поршневые и другие виды компрессоров. Тем, кто сделал выбор в пользу готового прибора, следует выбрать вид механизма с требуемыми техническими характеристиками и по оптимальной цене.
Из всего многообразия предлагаемой продукции, конечно, лучше выбирать изделия известных брендов. Их главным недостатком является высокая стоимость. Большие денежные траты окупятся только при занятии профессиональным ремонтом автомобилей.
Если приобрести дешёвый прибор неизвестного бренда, надо быть готовым к неприятным неожиданностям. Недорогие изделия часто изготовлены из некачественного материала, двигатель выходит из строя, а гарантийный ремонт длится несколько месяцев.
Агрегат, сделанный своими руками из зиловского (ЗИЛ 130), многие мастера считают более надёжным. По многочисленным отзывам, такой аппарат имеет хорошую производительность, прочность, износостойкость.
К тому же, ремкомплект на зиловский компрессор можно купить в каждом магазине автозапчастей. Изготовленное самостоятельно добротное устройство, долго и исправно работающее, будет радовать своего владельца и станет предметом зависти многих автолюбителей.
После изучения инструкции по изготовлению своими руками прибора из компрессора ЗИЛ 130, можно сделать вывод: покупать кота в мешке или сделать устройство самому.
Мечтать не вредно
Насос ГУР на разборке легко можно купить за 1500 руб, профиль на радиатор обошелся бы не дороже+всякие мелочи и можно было бы легко вписаться в бюджет 5000 рублей. И за эти деньги можно получить вечный по определению компрессор да еще и с жидкостным охлаждением.
Возможно когда-нибудь я так и сделаю, а пока буду исходить из финансовых возможностей и доработаю систему смазки исходя из возможностей.
Пошаговая инструкция изготовления покрасочного компрессора из зиловского
Для создания прибора, нагнетающего воздух, используют компрессоры:
Прибор КамАЗ имеет хорошую производительность, отличается прочностью и надёжностью, но требует серьёзной доработки, а ГАЗ, МТЗ – малопроизводительны. Поэтому многие для изготовления устройства, нагнетающего воздух, своими руками выбирают зиловский агрегат.
Рассмотрим пример такой сборки. Возьмём за основу компрессор ЗИЛ 130, пропановый баллон на 50 литров. Для сети в 220 вольт нужен двигатель на 2–3 киловатта, при использовании 3-х фаз мощность может быть меньше. Рама изготавливается из стального уголка, для крепления необходимы болты, саморезы, герметик, хомуты.
- Первым делом изготавливаем поддон. Для этого необходим металлический лист толщиной 5 мм. Чтобы избежать протечек масла в местах соединения поддона с картером компрессора, используется паронитовая прокладка и обработка герметиком.
- Чтобы в процессе работы устройство не заклинило из-за плохой смазки, необходима доводка узлов. Для этого надо снять головку, достать шатуны и просверлить их вместе с вкладышами. Глубина отверстий должна быть 3 мм, диаметр – 10 мм. Этого достаточно для смазки вкладышей. Во время работы прибора образуется масляный туман, который смазывает цилиндры.
- Следующим шагом нам необходимо сделать два отверстия с резьбой в картере. Сюда вкручиваем щтуцер для залива и отвода масла.
- С зоной покраски систему надо соединить специальной трубкой. Воздух из устройства выходит сильно нагретым, поэтому для этой цели применяют изделия из меди.
- Если для работы краскопульта устройства не будет хватать производительности компрессора, можно подключить дополнительные ресиверы. Для контроля давления на ресивере устанавливается манометр. При недостаточном и нестабильном давлении покрасочный слой на кузов автомобиля будет ложиться неравномерно.
- В ресивер можно установить перегрузочный клапан, который защитит устройство в случае чрезмерного повышения давления.
- Многие мастера устанавливают также осушитель воздуха. Для этих целей используют специальный осушитель (спиртушку) от а/м КамАЗ, который располагают между компрессором и ресивером. Как рабочую жидкость используют спирт, тосол.
Для автолюбителя, имеющего небольшой опыт сварочных и слесарных работ, сделать своими руками устройство для нагнетания воздуха на базе компрессора ЗИЛ 130 не составит большого труда, если следовать нашим рекомендациям.
Сапун
В двигателе ЗИЛ картер компрессора напрямую связан с картером двигателя, а картер двигателя в свою очередь посредством сапуна связан с атмосферой. В нашем случае, картер компрессора связан с атмосферой никак не может и при работе компрессора выдавливает сальники коленчатого вала.
Читайте также: Ремонт компрессоров воздушных remeza
Проблему решил установкой самодельного сапуна. Просверлил отверстие в том месте где по моему мнению его будет меньше всего забрасывать маслом. В отверстии нарезал резьбу и ввернул в нее штуцер, на штуцер надел шланг и перекинул его через голову вниз. Хоть и непрезентабельно, но излишнее давление стало сбрасывать и сальники теперь стоят на месте.
Испытание компрессора
При испытании компрессора на стенде частота вращения вала компрессора должна быть 1800…2000 мин. К компрессору должно быть подведено масло И20А, ГОСТ 20799-75
под давлением 0,25…0‚30 МПа (2,5…3,О кгс/см2), температура масла 35…50 °С.
Компрессор рекомендуется обкатать на холостых оборотах в течение пяти минут. В процессе обкатки следует убедиться в отсутствии течи масла, перегрева подшипников и в отсутствии стука поршней, пальцев и выпускных клапанов.
При 800…2000 мин коленчатого вала компрессора и сообщении баллона 3 с окружающей средой через калиброванное отверстие диаметром 1,6 мм и длиной 3 мм давление в емкости через 50 должно достигнуть величины не менее` 0,6 МПа (6 кгс/см2).
Испытание компрессора на масло пропускную способность, производится при 800…2000 мин и давлении масла 0,25…0‚30 Мпа (2,5…3,0 кгс/ом2). При этом количество масла, вытекающего через сливное отверстие крышки картера компрессора (при открытом калибровочном отверстии), должно быть не более 220 г в течение минуты.
Проверка работы разгрузочной системы производится подачей сжатого воздуха под давлением не более 0,5 МПа (5кгс/см2) в канал разгрузочной камеры, при этом плунжеры 4 (см. рис.8 -11)должны подняться и полностью открыть впускные клапаны 8.
Схема стенда испытания
При снятии давления плунжеры под действием возвратной пружины должны четко возвращаться в исходное положение. Эту операцию проделать не менее трех раз.
Проверить выпускные клапаны на герметичность, подсоединив головку компрессора к баллону 3 (рис.8-13) емкостью 1 л, как указано на схеме, при давлении 0,60…0‚65 МПа (6,0…6,5 кгс/см2). При этом падение давления в баллоне не должно быть более 0,04 Мпа (0,4 кгс/см2) в течение минуты.
Проверка на герметичность соединений производится мыльным раствором при противодавлении воздуха 0,65 МПа (6.5 кгс/см2).
Перёд установкой на компрессор регулятора давления его надо проверить, испытать и отрегулировать для работы в заданных пределах давления воздуха.
Установка компрессора на двигатель
Установить шайбы, затем вручную компрессор на двигатель, направив прорези крышки-кронштейна на шпильки головки цилиндров. Навернуть от руки гайки крепления компрессора. Надеть на шкив ремень привода, отрегулировать натяжение ремня и затянуть гайки.
При установке компрессора необходимо обеспечить зазор не менее 5 мм между отводящим шлангом радиатора и воздушным патрубком компрессора. Указанный зазор достигается путем повертывания отводящего шланга радиатора Зазор необходим для предотвращения перетирания шланга патрубком компрессора.
Замена уплотнительных колец плунжеров разгрузочного устройства компрессора на автомобиле
Проверку состояния уплотнительных колец плунжеров разгрузочного Устройства и их замену можно производить без снятия головки компрессора. При этом надо соблюдать следующий порядок:
- Пустить двигатель и довести давление в пневматической системе до срабатывания регулятора давления.
- Снять резиновый шланг, соединяющий воздушный фильтр двигателя с компрессором. При нарушении герметичности разгрузочного устройства в патрубке подвода воздуха к компрессору прослушивается характерный шум пропускаемого воздуха, а по манометру пневмо системы отмечается некоторое падение давления.
- Снизить давление воздуха в пневматической системе до нижнего предела регулирования, при этом плунжеры должны быть опущены.
- Снять патрубок подвода воздуха, вынуть пружину и коромысло. Затем поднять гнездо штока и снять его вместе со штоком, после чего извлечь плунжер из гнезда крючком из проволоки, введя его в отверстие диаметром 2,5 мм в торце плунжера или подведя сжатый воздух в горизонтальный канал разгрузочного устройства блока цилиндров.
- Заменить изношенные уплотнительные резиновые кольца на плунжерах. Перед установкой плунжеры с уплотнительными кольцами следует смазать маслом, применяемым для двигателя.
Система смазки
Дрель — полезный инструмент! Сверлим сквозные отверстия в шатуне по принципу: чем больше отверстий тем лучше, чем больше отверстия тем лучше в двойне!
Собираем компрессор до кучи, приспосабливаем к сливу из поддона какой-нибудь штуцер, надеваем на штуцер шланг и чтобы поддерживать уровень масла на должном уровне — связываем шланг с каким-нибудь бачком. Я приспособил бачок от строительного гидроуровня.
Привод
Привод показывать не буду: он у меня реализован электродвигателем мощностью обмин. Чего там показывать. Вы же можете приводить хоть от велосипеда. Если захотите приводить от электродвигателя, то не покупайте оборотистый и меньше чем на 2,2 кВт мощности иначе компрессор он не раскачает и даже не запустится.
Что получаем в итоге?
В итоге мы практически за бесплатно получаем девайс который годится только для подкачки шин ну или для других не требовательных к качеству воздуха работ.
Для покраски такой компрессор категорически не годится и для пневмоинструмента тоже. Плохой получается компрессор: греется через несколько минут и начинает кидать конденсат в систему. Масло тоже кидает причем со страшной силой и его постоянно приходится доливать. В общем фуфло еще то.
Таким компрессором я пользуюсь уже несколько лет и все эти годы понимаю, что нужно делать подобные вещи изначально по-нормальному с нормальной системой смазки и с нормальным охлаждением. В таком виде он меня за все годы еще ни разу не устроил и не устроит. Но если нет денег, то придется с этими минусами мирится.
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
источники:https://evakuatorinfo.ru/remont-kolenvala-kompressora-zil-130