Прокладка для слива масла с лодочного мотора

Сегодня речь пойдет о простейших операциях по обслуживанию лодочного мотора. Прежде всего рассмотрим замену масла в редукторе (для всех моторов) и в двигателе для четырехтактных.

Замена масла в двигателе, как правило, не вызывает вопросов. Некоторые сложности могут возникнуть со снятием масляного фильтра (где он есть). Правильнее всего для этой цели использовать специальный съёмник для фильтров .

В крайнем случае в походных условиях можно отверткой пробить оболочку старого фильтра и использовать её как вороток. Чаще всего при откручивании старого фильтра выливается некоторое количество масла, которое неизбежно попадает в поддон мотора, удалить его потом будет крайне затруднительно. Чтобы этого избежать, предлагаю перед откручиванием фильтра обложить все полости поблизости туалетной бумагой.

Она более гигроскопична, чем ветошь и впитывает мгновенно. Еще один момент, требующий аккуратности, это заправка масла! Заливать надо количество, указанное в мануале! После заводки мотора некоторое количество масла уйдет в фильтр. Конечно, заливать масло требуется с осторожность, используя воронку. Но бывает, под рукой ее не оказывается. Есть старый шоферский способ аккуратной доливки масла. В масляную заливную горловину кладут подходящий по размеру гаечный ключ и льют уже по нему, поток масла становится равномерным и без брызг.

Много ошибок совершается при замене масла в редукторе, так называемой «ноге»

Первое, с чем сталкиваются водомоторники, это невозможность открутить пробки, особенно на новом моторе! Неоднократно сталкивался, когда на новом японском моторе пробки были завинчены с перекосом. Попытки открутить, как правило, заканчивались плачевно — сорванными шлицами и сбитой резьбой. Использование специально заточенных отверток и рычагов дают слабый эффект. Можно попробовать так называемый комбинированный свечной ключ (его часто прилагают к бензопилам и другой подобной мототехнике).

Подскажите из чего сделать прокладку под сливной винт в «ноге»

На моторе Тоха 3.5 при замене масла в редукторе открутил сливной винт ,а прокладочка видно своё отжила и второй раз ставить её боюсь. На ощупь похоже что она из прессованной кожи,но не уверен.
Моторчик поедет в дальние странствования и очень не хотелось бы попадания воды в редуктор.
Чем её возможно заменить с гарантией защиты от протечки ?

я не представляю какой сливной винт тохе но на ногу ветерка подходит прокладки от гибких водопроводных шлангов

Чем её возможно заменить с гарантией защиты от протечки ?

Мазани резьбу герметиком автомобильным маслостойким силиконовым, и закрути. Ничего больше не надо.

Родная прокладка на пробку стОит копейки.

Хэст
В Водном Мире,на Смольной черта найти можно

falcone
Под заказ пришлось бы подождать пару недель

Блин, братцы, вы с ума сошли, или вконец мажорами стали 😀
Какие две недели, какие там «особые родные прокладки»?!

В любом автомагазине возле дома купить если не кусок паронита (он есть уже не везде сегодня, ибо жоское ретро 😊 ), так любую паронитовую прокладку жигулевскую — под бензонасос, под карбюратор и т.д. В ней даже дырки уже есть — вокруг любой из них вырезаете колечко — и все! Вот она прокладка
А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.

RTDS
А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.

Ну дык если две уже было куплено, то зачем брать ещё?

Может с резьбой на сливном винтE или на посадочном месте для прокладки что-нибудь случилось? Это раз/с/.
Если не случилось — см.выше

А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.

Хэст
Может Вы знаете,почему конструкторы Tohatsu(Yamaha,Mercury и т.д.)при разработке ПЛМ до сих пор используют прокладки?
На своем моторе Вы так делаете?

Я с разными моторами дело имею. И с КПП, и с редукторами.
Где-то ставлю прокладки, где-то нет.
Много чего делать доводилось — и вваривать сливные пробки в КПП, там где их изначально нет, а слив осуществляется нелепым съемом поддона, и т.д. Пробка, завернутая на герметик, в редукторе лодочного мотора абсолютно надежна. Плюс, никто вам не мешает для уверенности 146% оставить старую прокладку.

прокладочка видно своё отжила

Кстати. На 3,5 уже не редуктор а именно КПП)))))

Читайте также: Мотор уходит охлаждающую жидкость

Да в данном контексте совершенно безразлично — кпп это, редуктор или что-то иное. Это емкость с маслом, закрытая резьбовой пробкой. И загерметизировать эту пробку можно самыми разными способами — от силикона до колечка из отожженной меди.

Я с разными моторами дело имею. И с КПП, и с редукторами.

Пробка, завернутая на герметик, в редукторе лодочного мотора абсолютно надежна.

Это емкость с маслом, закрытая резьбовой пробкой.

Хэст
Я когда то водителем-испытателем на заводе ЗиЛ работал,и кое что в моторах,коробках и мостах понимаю

Хэст
На «сухопутных» коробках\редукторах это работает нормально,не спорю.Но речь идет о редукторе ПЛМ.

Ну раз в коробках и мостах понимаете — зачем глупости говорить?
Если масло не выходит наружу — значит вода не проникает внутрь. Это кагбэ очевидно. Масло дорожку находит гораздо быстрее, чем вода.

Хэст
Вопрос повторю:вы на СВОЕМ ПЛМ так будете делать?У вас есть ПЛМ?

Да, у меня пробки (обе — и сливная, и заливная) стоят на красном Абро.

Хэст
контакт с водой,и иногда с морской,с одной из самых агрессивных сред на Земле

Не надо преувеличивать агрессивность воды. Плюс, для чего анод стоит на моторе?

Ну раз в коробках и мостах понимаете — зачем глупости говорить?

Да, у меня пробки (обе — и сливная, и заливная) стоят на красном Абро.

Не надо преувеличивать агрессивность воды. Плюс, для чего анод стоит на моторе?

Ладно,на сем откланиваюсь,пусть каждый сам для себя решит:Как делать.
Удачи

Упомянутая вами выше лютая «агрессия» воды проявляется в её токопроводящих свойствах, а не сама по себе. И вызывает электрохимическую коррозию пар металлов, от которой защищает анод. Защищает успешно — никто особенно не парится за то, что вода, как вы выражаетесь, «одна из самых агрессивных сред на Земле» 😀

Хэст
Не исключаю,что вы умнее инженеров с заводов,производящих водно-моторную технику.Может вы даже умнее экономистов этих компаний,которые не хотят отказываться от удешевления своей продукции и убирать прокладки из производственного процесса

Понятно. Как обычно бывает в таких случаях, пошла демагогия, весьма условно связанная с технической стороной вопроса.
Ну, в «хвилософских» беседах я участвовать не стану, увольте. Оставьте это для курилки ЗИЛа 😀

все эти споры навевают во мне воспоминания, когда народ в 90е годы понакупил машин иномарок и всячески пытался приспособить ко всяким аудям и тойотам жигулёвские фильтра, москвичёвские колодки тормозные. провода свечные переделывали. Ну тогда ладно, дефицит был. А сейчас-то что? Копеечную резинку заменить- столько споров.

Тут не ставится вопрос экономии денег. Тут вопрос сбережения времени и целесообразности.
Я в страшном сне не поеду за такой херней в какой-нибудь «Экстрим», где много водно-моторных павильонов, который от меня через пол-москвы. Это ж совсем чокнуться надо. Или быть вконец безруким. Но в этом случае надо просто везти мотор на обслуживание в офиц. сервис.

Сделать эту прокладку — 5 минут времени и ресурсов, имеющихся в любом доме. При использовании герметика её можно вырезать ИЗ КАРТОНА. И она будет ничуть не хуже оригинала.

Упомянутая вами выше лютая «агрессия» воды проявляется в её токопроводящих свойствах, а не сама по себе. И вызывает электрохимическую коррозию пар металлов, от которой защищает анод. Защищает успешно — никто особенно не парится за то, что вода, как вы выражаетесь, «одна из самых агрессивных сред на Земле»

Ну, в «хвилософских» беседах я участвовать не стану, увольте. Оставьте это для курилки ЗИЛа

Сделать эту прокладку — 5 минут времени и ресурсов, имеющихся в любом доме. При использовании герметика её можно вырезать ИЗ КАРТОНА. И она будет ничуть не хуже оригинала.