Сгибаем листы фанеры в дугу или цилиндр в домашних условиях? Пошаговая инструкция- Обзор +Видео
Фанерные листы нашли широкое применение в отделке и строительстве. Они обладают уникальными свойствами. С помощью них можно создавать практически любую форму. Благодаря этому появилась возможность создания оригинальных конструкций и более эффективного использования строительного материала.
Ниже мы напишем, как именно можно получить гнутую фанеру своими руками и на производстве.
Изготовление гнутой фанеры
Фанерный лист — это соединенные с помощью специального клеящего состава два и более листа древесины. В качестве дерева обычно используют березу, ольху, сосну либо бук.
У данных материалов есть следующие преимущества:
- Повышенный уровень влагостойкости. Данный плюс дает возможность применять влагостойкую фанеру в зданиях с повышенным уровнем влаги либо при декорировании фасадов сооружений.
- Коробление отсутствует полностью, и фанера не подвергается гниению.
- Красивый и эстетичный внешний вид.
- Простота в самостоятельном использовании. Работа с таким материалом очень легка.
- Фанерные листы устойчивы к солнечным лучам.
- Низкая стоимость. Технические показатели гораздо лучше, чем у натурального дерева.
- Легкий уход. Фанерные листы можно обрабатывать различными чистящими средствами.
- Экологичность. Фанера выполнена из экологически чистых пород дерева, и безопасна для здоровья человека. Поэтому гнутая фанера отлично подойдут для любой комнаты в доме, даже в детской.
- Высокая износостойкость. При соприкосновениях с разной мебелью не изнашивается.
- Долговечность. Благодаря своим качествам обладает увеличенным сроком эксплуатации.
- Есть возможность сделать гнутую фанеру с разнообразием плавности форм. Это качество отлично подойдет для создания оригинальных конструкций.
Как гнуть фанеру в домашних условиях
Гнуть фанеру можно двумя способами, о которых мы напишем ниже.
Сгибание слоев фанеры при склеивании
Такой прием обычно применяют на производстве, и его смысл заключается в следующем.
Используют специальные пресс-формы для криволинейного шпона, предварительно подогрев их с помощью пара либо электрического тока. После этого в форму помещаются проклеенные и согнутые фанерные листы, с уровнем влажности не больше 20%. Гнутые детали из фанеры выдерживают в пресс-форме, пока клей окончательно не высохнет.
Если вы решили гнуть фанеру своими руками, то можно поступить следующим образом:
- Склеить несколько тонких фанерных листов при помощи столярного клея.
- Изогнуть листы самостоятельно в нужное положение.
- Зафиксировать положение по краям листов эпоксидным раствором.
- Подождать, пока листы высохнут.
Метод хороший, но не забывайте о том, что для него используют только тонкий шпон. Готовые листы толстой фанеры в данном случае вам не подойдут.
Как гнуть фанеру после ее высыхания
Тонкие листы фанеры сгибаются просто так. А вот утолщенные листы должны пройти сначала предварительную обработку, чтобы стать намного мягче и гибче. Только тогда фанерный лист можно сгибать.
Обработка фанерных листов идет следующих типов:
- На производстве используют для таких случаев специализированные промышленные паровые машины.
- В домашних условиях можно воспользоваться парогенератором либо использовать чайник.
- Фанерные листы больших размеров помещают в горячую воду для придания большей эластичности. Но очень важно не допустить расслоения листа. Для этого вы можете оставить фанеру в воде на 20 минут, а потом перенести ее в жесткую заготовку и оставить на неделю. Далее обильно смочить заготовку водой, прогнуть и прогладить утюгом. Потом снова промочить и убрать всю лишнюю воду. Выполнять это необходимо до получения определенной формы.
Читайте также: Что называется камерой сгорания цилиндра двигателя
После данной обработки гнуть фанеру можно следующим образом:
- Поместить листы в каркасный шаблон. Это необходимо выполнять аккуратно и качественно. Чтобы зафиксировать листы лучше используйте распорки и систему ремней.
- Использовать стальные полосы. Свяжите их с листом фанеры и загните в нужную форму. Стоит отметить, что металл хорошо держит форму. Оставьте готовую конструкцию до полного ее высыхания.
- Пропил толстых листов. На место будущего изгиба нужно нанести несколько разрезов, для более легкого изгиба. После установить заготовку в нужное положение, а возникшие щели заклеить клеящим составом.
При помощи приведенных выше способов можно придать фанерным листам плавности форм.
Они будут хранить свое положение и после полного высыхания. Благодаря этим методам производство арок для дверей и округлых форм стен стало очень легким.
В строительстве и производстве гнутая фанера дает следующие преимущества:
- Получается минимальное количество углов. Это очень актуально для детских комнат. Неусидчивость детей очень часто приводит к близким контактам с углами.
- Оригинальный интерьер. Нашим глазам интереснее наблюдать плавные переходы линий, а не их остроту. Данный дизайнерский ход успокаивает и улучшает общий настрой.
- Благодаря монолитности готовой конструкции можно избавиться от загруженности деталями фиксации. Прочность и надежность готовой конструкции существенно увеличивается.
Фанера — это отличный строительный материал. Листы подходят как для отделки, так и для производства изделий из гнутой фанеры.
Их стоимость и высокие технические качества сделали листы достойными соперниками простой древесине.
За счет этого, ваш интерьер наполнится особенной эстетичностью и красотой.
Цилиндрическая тумбочка из фанеры и ореха
Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно сделать необычной формы тумбочку в виде цилиндра из фанеры и древесины Американского ореха.
Данная тумбочка собрана из выпиленных по круглому шаблону деталей, они склеиваются между собой на столярный клей и саморезы по дереву. Верхняя и нижняя часть тумбочки сделана из ореха, так же автор сделал вставку из кожи в виде красного воздушного шарика, смотрится довольно прикольно)
Круглая цилиндрическая тумбочка-это довольно редкое и нестандартное явление в мире мебели, разве что за немалые деньги и под заказ. В наше время на первом месте стоит уникальность, а такое чудо по праву можно считать уникальным, да еще и ручной работы.
И так, давайте рассмотрим, как же мастеру удалось сделать цилиндрическую тумбочку из фанеры и Американского ореха.
1. древесина Американского ореха
2. фанера 12 мм
3. столярный клей
4. хромированные ножки 4 шт
5. саморезы по дереву
6. полиуретановый лак
7. черная краска
1. маршрутизатор
2. электролобзик
3. дрель
4. шуруповерт
5. кисть
Пошаговый процесс создания цилиндрической тумбочки из фанеры и Американского ореха своими руками.
Первым делом были выпилены круги из фанеры диаметром 50 см при помощи маршрутизатора и электролобзика.
Точение древесины
От доски отпиливают брусок квадратного сечения и на обоих торцах намечают окружности, располагая центры их так, чтобы они как можно ближе подходили к серединам торцовых граней. Затем брусок кругом обрубают топором так, чтобы полученная болванка была как можно больше похожа на цилиндр, и намечают длину среза цилиндра (рис. 179).
Читайте также: 2559540302 главный тормозной цилиндр
Рис. 179. Болванка для вытачивания цилиндра
Полученную заготовку закрепляют на токарном станке. При этом необходимо следить за тем, чтобы заготовка была установлена совершенно горизонтально между трезубцем на передней бабке и центром задней бабки.
Закрепив в найденном положении заднюю бабку, слегка вращают винт. Центр задней бабки несколько углубится в древесину, а на противоположном конце болванки трезубец даст насечку в виде точек. Затем заготовку снимают со станка и небольшим сверлом просверливают неглубокие отверстия (12-15 мм) в местах насечек. Болванку снова устанавливают на станок, вгоняя трезубец как можно плотнее в высверленные отверстия. Твердо закрепив болванку задней бабкой, устанавливают подручник станка.
Верхняя опорная плоскость подручника должна находиться на уровне линии центров станка и не более 3-4 мм от боковой поверхности обтачиваемого предмета. В таком положении подручник окончательно закрепляют к станине станка и приступают к точению.
Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску шириной 20-25 мм. Взяв правой рукой рукоятку инструмента, а левой железко несколько выше середины, стамеску кладут на подручник с некоторым наклоном. Вращая обтачиваемый предмет, осторожно приближают стамеску к поверхности болванки и начинают снимать первую стружку. Снимаемая стружка должна быть толщиной 1-2 мм.
Необходимо следить за тем, чтобы инструмент опирался на плоскость подручника, а не на обтачиваемую поверхность изделия. При обточке всегда нужно стараться держать инструмент совершенно твердо, чтобы он не испытывал никаких сотрясений от неровностей обтачиваемой болванки. Постепенно передвигая стамеску по всей длине подручника, снимают первую грубую стружку, затем вторую и третью до тех пор, пока резец не пройдет по всей окружности обтачиваемого предмета.
Закончив первую черновую обточку части цилиндра, подручник передвигают на необточенное место и снова ведут работу таким же образом, пока не будет обточена вся поверхность цилиндра.
Чтобы лезвие стамески при обточке срабатывалось равномерно, необходимо первую стружку срезать его серединой, а последующие — боковой частью, направляя стамеску попеременно в правую и левую стороны.
После первой обточки обмеряют полученный цилиндр, выясняя запас материала для дальнейшего точения и правильность поверхности цилиндра. Чтобы получить точное представление о форме цилиндра, определяют величину измеренного диаметра, а затем его длины и окружности.
Измерив цилиндр и установив запас материала, приступают к точению, проверяя через некоторое время правильность обтачиваемого цилиндра. Когда останется запас примерно в 4-5 мм, обточку на станке прекращают и работают плоской отделочной стамеской, чтобы удалить следы грубой обточки. Эта операция называется чистовой обточкой.
Во время точения нужно держать стамеску несколько наклонно. Лезвие с обтачиваемой поверхностью цилиндра должно составлять угол примерно в 45°. Тупой угол стамески должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. В противном случае стамеска будет сильно дрожать и рвать волокна древесины. Снимаемая отделочной стамеской стружка должна быть значительно тоньше стружки, снятой полукруглой стамеской.
При работе необходимо следить за тем, чтобы стамеска не скользила по поверхности, а углублялась в древесину. Точение производят серединой или нижней частью стамески, но не всем лезвием. По мере стачивания сторон цилиндра необходимо проверять форму цилиндра.
Читайте также: Диаметр штуцера тормозного цилиндра
Когда цилиндр будет обточен до указанных на чертеже размеров (рис. 180), карандашом или стамеской намечают черту, по которой должен быть оторцован правый конец цилиндра. Затем стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз, приближая его к детали, намечают неглубокую черту и, отступив несколько вправо, подрезают торец. При этом стамеску держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего выточка принимает треугольную форму.
Рис. 180. Выточенный цилиндр
Выточка дает возможность продолжать торцевание до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет равен 12-14 мм. Дальше торцевать не следует, так как цилиндр может сорваться. Оставшийся на торце излишек снимают по самую черту.
После торцевания проверяют, нет ли на цилиндре уступов или неровностей. Если торец окажется гладким, торцуют второй торец изделия точно так же, как и первый, но держат и направляют инструмент левой рукой, а правой прижимают железко к подручнику. Оторцевав оба конца цилиндра, лишние куски древесины отрезают стамеской. Убедившись, что боковая часть изделия и торцы имеют правильную и гладкую поверхность, работу заканчивают.
Мастер-класс по изгибу фанеры под любой радиус
При изготовлении подставок, полок или радиусных фасадов из фанеры, может потребоваться ее изогнуть. Распаривать заготовку и закручивать сложно, к тому же при повышении влажности сделанные таким образом изделия склонны со временем разравниваться. Выполнив же изгиб данным методом, можно полностью исключить такую вероятность.
Что потребуется:
Процесс выполнения изгиба фанеры
Суть метода заключается в том, чтобы сделать на сгибаемой заготовке множество несквозных надпилов с небольшим шагом, чтобы ослабить ее по месту изгиба. В результате деталь легко согнется по пропиленной области, и если заполнить разрезы клеем, то после высыхания она такой и останется. Суть процесса не сложная, главное правильно рассчитать шаг выполнения пропилов и их количество, чтобы получить именно тот радиус изгиба, что нужен. Проделать это можно на различном оборудовании.
При наличии торцовочной пилы с протяжкой, можно пилить заготовку с ее помощью, конечно если ширина детали соответствует возможностям инструмента. При работе с фанерой глубина пиления регулируется таким образом, чтобы разрезать все слои шпона кроме последнего.
После в пропилы вливается клей, и заготовка из фанеры сгибается.
В таком положении ее нужно зафиксировать. Это делается стяжным ремнем. Выступающий клей следует сразу же убрать.
Аналогично можно выполнить пропилы на распиловочном столе. Настольная циркулярка должна быть оборудована торцовочной кареткой.
Метод сработает и при использовании ручной циркулярной пилы с применением ровной направляющей. Главное добиться параллельности пропилов, и чтобы отступ между ними был одинаковым.
Лучше всего гнется многослойная фанера. Сухая доска из твердого массива склонна к растрескиванию, даже если ее ослабить пропилами, так что с ней этот метод может не сработать.
Количество надпилов для определенного радиуса изгиба лучше определить опытным путем на ненужном обрезке этого же материала. Все зависит от толщины фанеры и ширины оставляемых диском пропилов. Здесь правило простое – чем круче дуга, тем чаще нужны надпилы, и чем она длиннее, тем их требуется больше.
И напоследок можно оценить прочность такого изгиба в зависимости от того, каким клеем скреплена заготовка – столярным или полиуретановым. Силовые испытания показали, что в данном случае держит все же лучше столярный.
