пружина тянет, как зверь.
+ к тому я её на другое(более дальнее) отверстие натянул.
сегодня поменял тормозной шланг, проверил шток в ВУТе и лягушку.
завтра прокачусь, посмотрю.
А на другом может не работать, цеплять за что-нибудь. Там тесно.
Сталкивался с чем-то подобным, когда пружина была растянута и ослабла. Кроме того, внутри пружины скопилась земля.
Поменял пружины – всё стало нормально.
Если удалось поставить пружину на более дальнее отверстие, она похоже растянулась. В таком положении она может лопнуть в любой момент.
смотри либо шланг либо главный тормозной сталкивались с такой проблемой только на дисковых тормозах
guido/Andrey/Одно%20или%20все%20колёса%20постоянно%20тормозят.. htm
У ва синтересный случай когда её устроните сообщите что поменяли или отрегулировали.
ГТЦ.
Манжеты в нем распухли или прилипли.
Тормозную жидкость ВСЮ обязательно смените.
Пружину на колодке тоже замените, а то лопнет в самый неподходящий момент.
У ва синтересный случай когда её устроните сообщите что поменяли или отрегулировали.
Присоединяюсь к пожеланию.
[QUOTE=T.B.N;2245831]ГТЦ.
Манжеты в нем распухли или прилипли.
Тормозную жидкость ВСЮ обязательно смените.
QUOTE]
Да забыл подобное было уже на форуме только там оба колеса клинели. Толи манжетики были туфтовые толи тормазная житкасть? Но там манжетики расбухли.
Меняй его,манжеты разбухая перекрывают перепускное отверстие.
У меня тоже подтормаживало одно колесо, переднее левое и произошло это после (или вследствие?) регулировки эксцентриков. Через 5 и 80 км нагрева барабанов не было, а через 280 км был нагрев и торможение левого переднего; остальные при вывешивании слегка пошаркивали и вроде это допустимо. После повторных регулирований эксцентриков и нескольких нажатий на педаль пошаркивание на больном колесе возобновлялось. При сбрасывании давления через прокачку вышло 3 капли. А сколько у Вас? Пришлось заменить манжеты в одном цилиндре, сменить всю торм. жидкость, убрать люфт ступицы до силы страгивания 0,3 кг, (безменом за шип шины). Проверил и чистоту компенсационного отверстия переднего контура, а т.к. у меня один бачок, проволокой не достать, воспользовался клизмой: приоткрытый прокачной штуцер, шланг и банка. У клизмы снял наконечник, её конус прижал к горловине бачка и слегка нажал на клизму — в банке пошли пузыри, убрал клизму – пузырей не стало. Значит, отверстие чисто? Но всё это не помогло, пошаркивание почти удалось убрать, но педаль ещё приблизилась к полу. Пришлось продуть и сбрызнуть WD40 сопряжения колодок с осями и смазать Литолом другие места контакта колодок. Заодно безменом проверил силу страгивания всех колёс: при «свободном вращёнии» – 0,5…0,7 кг, при пошаркивании – 1,5…3 кг, которые легко удалось довести до 1…1,3 кг. Однако при сильном торможении педаль, как и до ремонта, останавливалась в 1,5 см до пола при исходно высокой неудобной подвеске. У меня штатный ВУТ, свободный ход педали давно был отрегулирован на 15 мм, два толчка имеются. Проверка пробегом 12 км показала нормальную работу тормозов, но колёса до блокировки довести не удалось. Зато потом, на стоянке с неработающим двигателем, примерно в середине рабочего хода педали, появился 3 толчок, что бы это значило? Наверное, что-то важное я не сделал, или что-то сделал неправильно или сделать ничего нельзя? Спасибо Всем за конструктивные ответы.
По-моему, просто надо тормоза прокачать. В системе воздух.
Правда, я не понял про клизму – в какой банке пузыри пошли?
И про два и три толчка.
Тормоза, конечно, прокачивал. Про клизму. Ту же банку с тормозухой и тонким прозрачным шлангом, используемые при прокачке, не отсоединял, а вытащил снаружи колеса, чтобы её было видно от бачка, запустил в шланг воздух и снова погрузил шланг в тормозуху, приоткрыл прокачной штуцер. Пузырей нет. Затем вставил в горловину бачка клизму, прижал для уплотнения и слегка сжал клизму для создания давления в бачке. И, если компенсационное отверстие свободно, тормозуха под этим давлением начнёт перемещатся в цилиндр, вытесняя воздух из шланга, а банке будут пузыри.
Про толчки (или переходы) уже рассказывал konstantinov. Я же проверял так: снял оттяжную пружину педали, 1) рукой подал педаль вверх до упора, а потом вниз до легкого сопротивления. Замерил ход. Этот ход-первый переход, выборка зазора от толкателя до ВУТ и между вилкой толкателя, малым рычагом педали и соединительным пальцем. Минимальный расчётный ход 3 мм. 2) отпустил педаль, затем рукой подал педаль вниз, ощущая легкое сопротивление пружины ВУТ до появления значительного сопротивления. Замерил ход. Этот ход-второй переход, выборка зазора от толкателя ВУТ до начала движения поршней ГТЦ. Минимальный расчётный ход 3 мм. А вот третий, нештатный переход в середине рабочего хода педали пока непонятен. И пока есть две версии: 1) один из поршней ГТЦ первую часть хода проходит почти без сопротивления (если воздух в одном контуре, то явного перехода ведь не почувствуешь?); 2) колодки нештатно смещаются.
Читайте также: Цилиндр сцепления главный фотон 1049а
Понял.
Т.е. толчёк – это скачкообразное увеличение усилия, во время нажатия на педаль.
(А то я решил, что это АBS срабатывает. :p)
Ну, тогда это почти на 100% один контур плохо прокачан.
Или большая разница хода колодок — зазор эксцентриками не правильно отрегулирован.
Для уменьшения зазора крутят:
— по часовой стрелке эксцентрики левого переднего колеса, передний эксцентрик левого заднего и задний эксцентрик правого заднего колес
— против часовой — эксцентрики правого переднего колеса, передний эксцентрик правого заднего и задний эксцентрик левого заднего колес.
Если не в ту сторону крутить – зазоры могут уплыть.
Вообще барабан проще снять, чтобы не ошибиться.
Или самоподводящиеся цилиндры поставить и не париться.
. почему после такой, рекомендованной заводом регулировки, зазоры могут уплыть? У меня УАЗ с военными мостами, есть ли для них самоподводящиеся цилиндры? И ещё один вопрос. До промывки системы тормозная педаль медленно возвращалась, после промывки быстро, через неделю снова медленно. Как найти клинящий поршень?
Если крутить эксцентрики как рекомендует завод – ничего не уплывет.
Клинящее колесо больше всего греется.
Если, конечно это колесные цилиндры виноваты, а не ГТЦ.
По самоподводящимся цилиндрам:
http://www.uazbuka.ru/brakes.htm#volgabr
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=15108&page=2
У меня на порталах стоят от Волги – несколько лет подряд, честно и с первого раза прохожу техосмотр на барабанах.
поменял тормозной шланг.
отрегулировал шток в ВУТе. Педаль стала падать ниже, но во время пробной поездки ход её сокращался.
Итог:всеравно заклинило. После примерно 2-х часов стоянки у дома цылиндры сжались обратно, но во время движения опять давление набирается.
P.S. я уже поменял всё,что идет на цилиндр.
посмотри внимательно опорные пальцы на них экцентриковые латунные кольца которые встают в колодку колодка на них должна вращатся свободно без заеданий если нет то причина скорей всего в них т.к. колодка не может уйти обратно под давлением пружины соответственно результат поршень то-же стоит на месте 😀
Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?
Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.
Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!
Краткое содержание:
Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.
Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.
А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.
Читайте также: Где находится третий цилиндр lada vesta
Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.
Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?
1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.
Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!
2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)
3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.
Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!
4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.
Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!
Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:
Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Читайте также: Найдите площадь бок поверхности цилиндра
Заклинило передний суппорт
Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.