Сама процедура плевая, но много работ по снятию клапанной крышки плюс дикая стоимость кучи прокладок и сальников крышки. Короче недешевая процедура, постарайтесь лишний раз не сдергивать клапанную крышку.
Да, надеюсь, мастера укажут на мои ошибки или добавят дельных советов.
Совет дня — проводить процедуру удобнее, сняв верхнее колено впускного коллектора, делов на три болта + прокладка, при этом открывается шикарный доступ к топливным трубкам. Дроссельную заслонку лучше не снимать, но крутить один болт будет неудобно, если будете снимать, то + прокладка на дроссельную заслонку.
Второй совет дня — полезно совместить процедуру с проверкой износа цепи (на всякий пожарный можно запастись верхним успокоителем), проверкой натяжителя цепи (плюс новая прокладка натяжителя) с чисткой клапана егр (для эстетов которые его не глушат). И проверкой трубочки, которая идет на датчик давления впускного коллектора, она там рвется, у коллектора.
Крайне желательно купить кучу новых прокладок: клапанная крышка, прокладки трубы егр, прокладку клапана егр. Обязательно купить сальники форсунок, это которые сверху клапанной крышки. Они довольно легко повреждаются при снятии крышки, я повредил два крайних. Прессуются головкой на 32. Сальники топливных трубок довольно живучие. Но если двигатель бегает давно, то лучше поменять все 8-мь сальников (стоят немеряно).
Номера прокладок печатаю, но проверяйте по каталогу сами:
прокладка клапанной крышки — ME192209;
сальник форсунки — MN158385 (4 шт);
сальник топливной трубки — 1052a099 (4шт);
прокладки трубы егр — MR161679 и 1582a035;
прокладка клапана егр — 1582a039;
прокладка колена впускного коллектора — ME204371 (если будете его снимать);
прокладка дроссельной заслонки -1450a147(если будете снимать для удобства).
Что понадобится, из нестандартного инструмента:
• понятное дело щупы: 0,1; 0,15; 0,20;
• ткань чистая — для затыкивания кучи отверстий и прочистки штуцеров топливных трубок, а также отмывания грязи с двигателя. Я покупаю бязь белую (хотя грязь с двигателя отмывал влажным салфетками, очень удобно);
• колпачки на штуцеры рампы и штуцеры форсунок — рекомендую, очень приятный девайс (рисунок ниже);
• мега ключ для откручивания топливных трубок — без него лучше не начинать (рисунок ниже);
• пара динамометрических ключей — в обязаловку для кручения стопорных гаек рокеров и закручивания топливных трубок.
• карб клинер (очиститель карбюратора) — для мойки гаек топливных трубок (куда без него);
• пол-литра саляры — для промывки топливных трубок после чистки гаек;
• можно прикупить ключ воронью лапку на 12 для кручения гаек рокеров динамометрическим ключом, но необязательно. Чай не жигули, регулировочный винт при затяжке гайки не крутится — приятно блин, поэтому можно тянуть обычной головкой на 12.
Ключ для топливных трубок, сделан из форсовской удлиненной головки .
Паджеро 4 как регулировать клапана
Сообщение T.Rex » 26 окт 2011, 21:07
Спасибо defender_78 отрегулировал я клапана, шепчет. форсунки громче работают.
Вот теперь хочу поделится опытом, а то на форуме и на дружественных тоже нет ничего конкретного.
Для регулировки потребуются:
1. Отвёртка крестообразная(филипса).
2. Трещётка.
3. Головки на 8 и 10.
4 . Ключ на 10, лучше накидной, я с рожковым намучился.
5. Ключ на 17.
6. Свечной ключ.
7. Щупы.
Открываем капот и начинаем разбирать.
Откручиваем отвёрткой 3 хомута и 2 болта на 10 на воздушной магистрали, отсоединяем шланг( не посмотрел от куда он идёт), и вытаскиваем всю трассу кроме самого фильтра. Потом откручиваем 4 болта на 10 с катушек и вынимаем их. Откручиваем 2 болта на 10 и один на 8 с кожуха ремня ГРМ, откручиваем 6 болтов на 10 с клапанной крышки и отсоединив аккуратно шланг рециркуляции картерных газов снимаем её. Свечи можно выкрутить как до снятия крышки так и сей час, не принципиально.
Читайте также: Клапан кпп мерседес актрос
Теперь самое ответственное. Берём ключ на 17(желательно что бы он был подлиннее) и за гайку на шестерне распредвала вращаем его по часовой стрелке до совмещения треугольничка на шестерне(там большой треугольник на спице шестерни и риска на грани где зубцы) и проточки на головке блока.
Теперь регулируем клапана в той последовательности как показано на рисунке.
Впуск(слева, ближе к дросселю) выставляем 0,15.
Выпуск(справа, ближе к выпускному коллектору) выставляем 0,20.
Самый геморрой это впускные клапана, уж очень не удобно их регулировать.
Кстати теперь понадобится накидной ключ на 10. Ослабляем головкой на 10(так удобнее) контрящие гайки на коромыслах и с помощью отвёртки и щупа устанавливаем нужный зазор, щуп должен с не большим усилием проходить между поверхностями. Теперь затягиваем контрящую гайку накидным придерживая регулировочный болт отвёрткой(иногда гайка закручивается вместе с болтом зажимая клапан). После того как все клапана отрегулированы берём опять ключ на 17 и поворачиваем по часовой срелке вал на 180 гр. Там есть кругляшек на спице шестерни который нужно совместить с той же проточкой на головке. Теперь регулируем оставшиеся клапана.
Самые неудобные в регулировке, это впускные на 3-ем цилиндре, мата было много.
После всего этого собираем всё в обратном порядке и наслаждаемся стрекотом форсунок.
Пы.Сы. Кстати эту процедуру можно совместить с заменой свечей и уплотнителей на свечных колодцах, да и прокладку под клапанной крышкой тоже лучше поменять.
Паджеро 4 как регулировать клапана
Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
Сообщение KOSTICH » 12 дек 2007, 10:19
хочу отрегулировать клапана на своём 4м40 сам!! скажу сразу сам никогда этого не делал..Но руки растут от куда надо..Мануал есть..
Начитавшись кучу постов и так и не понял где правда
На холодную 0.15 или 0.25 на вп кл или на вып кл
НА горячую 0.25 или 0.15 на вп кл или на вып кл
и потом хотелось бы очень хотелось, чтоб кто нибудь хотя бы кратко сконкретизировал порядок действий и сами действия очень буду благодарен.
+ какие нужны инструменты? в смысле наверно какие нить коромысла съёмники итд..
Сообщение Николай » 12 дек 2007, 10:43
С зазорами — кури еще раз мануал.
КАсательно процедуры регулировки — там тоже доступно написано.
В целом — процедура такаяже как на зубилах.
Выставил КВ в нужную позицию, щупом залез, измерил зазор в соответствующих клапанах. Если зазор меньше допустимого, то:
1. Отжал стакан вниз
2. Вытащил регулировочную шайбу
3. Посмотрел какой она толщины (на ней выгравировано)
4. Отнял от толщины шайбы нехватающий зазор. получил новую толщину.
5. Взял новую шайбу требуемой толщины
6. Отжал стакан вниз и подложил новую шайбу.
7. Проверил зазор еще раз.
В принципе, приблуда для отжатия стаканов клапанов от зубилы подходит и для 4м40
Сообщение KOSTICH » 12 дек 2007, 11:25
Сообщение Fedot » 12 дек 2007, 11:56
Подскажите, на сервисе заявили, что для доступа (замены) шайбы на одном из клапанов необходимо снимать распредвал. Действительно надо или не очень? ( разводят?)
Сообщение Николай » 12 дек 2007, 12:01
Fedot — на 4м40 я собственными руками не регулировал клапана. Но могу предположить, что снимать ничего не надо. Т.к. все кто регулировал об этом ни слова не писали.
Я бы в такой сервис больше не поехал.
И как всегда, в очередной теме по клапанам 4м40 хочу обратить внимание всех владельцев сего агрегата.
Согласно сервисной схеме проверка зазора в клапанах должна производиться каждые 15 тык.
Читайте также: Регулировка клапанов в калуге
Сообщение Кубик » 12 дек 2007, 15:23
Епть, это каждый раз прокладку под крышкой менять, иначе будет сопливеть из-под крышки.
А также иметь в наличии комплект регулировочных шайб чтоб простоя у машины не было.
Опять сожалею, что напарник не взял в Москве этот набор шайб, когда ему предлагали в Дизель-Маркете.
P.S. А на слух то можно определить или нет, пора зазоры регулировать или рано?
Клапана будут брякать или они зажимаются?
Сообщение Сергей880 » 12 дек 2007, 15:48
Сообщение dema » 12 дек 2007, 15:57
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Сообщение VLAD7 » 12 дек 2007, 21:19
Сообщение gambler » 13 дек 2007, 07:46
Сообщение KOSTICH » 13 дек 2007, 08:20
Сообщение gambler » 13 дек 2007, 08:43
Сообщение Николай » 13 дек 2007, 11:41
Я вот не понимаю.
Что, там места не хватает, чтобы стделать так же как на жигулях, утопив клапан с со стаканом вниз?
Если же все-таки вам охота снимать распредвал — то делать 2 раза это придется только в первую регулировку, после чего необходимо просто составить карту установленных шайб и ей руководствоваться при последующих проверках/регулировках.
Кубик, на сколько я понимаю, прокладку каждый раз менять не обезательно. Просто главное ее не перетягивать при установке.
Там скорее придется полумесяц менять.
определить на слух — именно в том-то и дело, что зажимаются клапана, и на слух ты это хрен определишь, в отличии от 4д56. Имеено поэтому и надо их проверять каждые 15 тык, чтобы они не начали прогарать.
Паджеро 4 как регулировать клапана
Сообщение drcham » 29 фев 2016, 20:45
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение DenVer » 29 фев 2016, 20:56
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение Смайлик » 29 фев 2016, 21:08
Парни, не говорите «гоп» пока.
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение drcham » 29 фев 2016, 21:13
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение DenVer » 29 фев 2016, 21:14
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение DenVer » 29 фев 2016, 21:16
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение DenVer » 29 фев 2016, 21:16
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение drcham » 29 фев 2016, 21:20
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение DenVer » 29 фев 2016, 21:25
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение Rom45 » 29 фев 2016, 21:35
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение DenVer » 29 фев 2016, 21:42
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение DenVer » 29 фев 2016, 21:43
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение Смайлик » 29 фев 2016, 21:45
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение Rom45 » 29 фев 2016, 22:12
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение AN908 » 01 мар 2016, 00:16
Re: Регулировка клапанов 6G75
Сообщение Rom45 » 01 мар 2016, 09:35
Паджеро 4 как регулировать клапана
Jurik-11 » 18 апр 2015, 09:09
Всем привет! Вроде процедура регулировки несложная — но решил написать отчет с картинками, может кому пригодится.
Для начала нужно снять пластиковую защиту-шумоизоляцию, воздуховод в возд. фильтр, открутить вентилятор (4 гайки М8 с 12мм головкой):
Чтоб не пробуксовывал вентилятор — его можно удерживать ключом на 17:
Откручивая болты клапанной крышки, нужно сразу достать все составляющие, чтоб потом при открытии крышки ничего не упало в дыру с цепью или еще куда (чтоб потом не заниматься «рыбалкой» 
АКПП или МКПП переводится в «нейтраль». Проворачивать за болт коленвала (головка на 24):
Крутим болт КВ СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. (иначе — поломка гидронатяжителя цепи)
Свечи накала выкручивать не надо (просто чуть туже крутится, но для среднестатистической мужской руки это не важно )
После поднятия крышки сразу закрываем все места, куда может что-либо упасть — картоном и малярной лентой, салфетками.
Зазоры для регулировки: «на холодную» 0,15мм — выпускные клапаны, 0,1мм — впускные клапаны:
Проворачивая КВ выбираем положение, чтоб кулачки «смотрели» вверх. За один раз не меняя положение КВ можно отрегулировать зазоры на 4-х клапанах. Для начала головкой на 12мм ослабляем затяжку гайки. Затем хорошей четкой отверткой непосредственно регулируем зазор:
Нужно выбрать набор щупов, у которых ширина меньше ширины блестящей части кулачка (точнее меньше ширины ролика коромысла). Эти щупы оказались широковаты:
А эти — в самый раз:
Отверткой крутим регулировочный винт до тех пор, пока щуп с нужным зазором будет «закусывать». Легкое «закусывание» — признак, что зазор выставлен верно. После этого, удерживая неподвижно отвертку, затягиваем гайку ключиком, рукой, без фанатизма (резьба мелкая):
И окончательно дотягиваем уже не придерживая отверткой — динамоключом с головкой. Если ключом от руки было более менее затянуто — то рег. винт не сдвинется и выставленный зазор не «собъется». Усилие по инструкции около 9,5 (+- 0,5) Нм.
И так все клапаны. В конце делаем рукой несколько оборотов КВ, проверяем щупами, что все значения правильны и проверяем динамоключом, что все затяжки в норме.
Кому любопытно устройство и внешний вид коромысел:
Коромысло в процессе работы упирается в клапан с одной стороны и в полусферический болт-упор с другой стороны, в котором имеется канал подачи масла:
Момент затяжки его 30-38Нм. Пользуясь тем, что снята клапанная крышка желательно от руки попробовать пошатать эти упоры, должны стоять крепко и наклепа рядом на алюминие быть не должно. Также попробовать пошатать сами клапаны — большого люфта быть не должно. Повращать вал несколько оборотов — ни должно быть никаких щелчков, стуков и пр. — иначе возможно, что какой-то клапан кривой и «подвисает» — тогда нужно чинить.
Также открутить и осмотреть верхнюю планку фиксации цепи, потому что не откручивая можно и не заметить сильных протертостей и сколов/трещин. Новая оригинальная планка стоит 10 $. Момент затяжки 20Нм:
Это косвенные проверки, которые можно сделать «заодно».
Читайте также: Направляющие клапанов ваз 2114 какие лучше
А что косается самих зазоров — то были у людей непонятки, «на горячую» или «на холодную» регулировать и какие значения получаются. Я решил проверить, насколько изменяются зазоры с нагревом. Прогрел двигатель до рабочей температуры, у Паджеро термостат на 76гр., больше нагреть, даже с выкрученным вентилятором — не удалось. Может 80 набрала и все (проверял лазерным пирометром).
Вобщем сравнение «холодных»(+10гр.) и «горячих» (+70) зазоров:
— Выпускные 0,15мм и 0,22-0,23мм
— Впускные 0,1мм и 0,16мм
Вобщем на горячем двигателе зазоры примерно на 0,06-0,07мм увеличиваются. Но не стоит уменьшать зазор, ведь мы меряем зазоры при выключенном моторе, когда температуры деталей успевают «выравниваются». А на ходу, при работе клапан нагревается сильнее огнем в камере сгорания и не успевает отдавать свое тепло — расширяется сильнее, чем ГБЦ и пр. Поэтому какой там зазор при езде остается — это одному Богу известно и японским инженерам
Вобщем лучше чуть больше зазор, чем чуть меньше — иначе клапан прогорит и будут проблемы. Некоторые мотористы утверждают, что зазор до 0,4-0,5мм — не прослушивается. Поэтому зазоры Паджеро 0,1мм и 0,15мм «на холодную» — вполне приемлемы, «зажимать» сильнее — не стоит.
Уже покатался, двигатель работает тихо и ровно, и на горячем и на холодном.
Вообще, механизм практически не изнашивается и не нуждается в частой регулировке, но необходимость может возникнуть, если прошлые хозяева что-нибудь ломали-чинили и сделали это неправильно (как в моем случае: прошлые хозяева оставили мне «сюрпризы»: на некоторых выпускных были пережаты зазоры (менее 0,1) и на некоторых выпускных наоборот ослаблены (более 0,2), да и пару выпавших рокеров и разбитых резьб болтов-упоров, пришлось «лечить» двигатель — но это уже совсем другая история) ::-X:
Дополнения и замечания приветствуются :*VICTORY*: