Как заменить подшипник шкива и муфту компрессора кондиционера Лада Ларгус
Шкив компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике.
При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовываем его только для замены
Стравливаем хладагент из системы кондиционирования и снимаем компрессор, как описано в статье – Снятие и установка компрессора кондиционера Лада Ларгус
Удерживая ротор компрессора от проворачивания специальным приспособлением
Приспособление для фиксации ротора компрессора
Откручиваем гайку крепления прижимной пластины
С помощью съемника спрессовываем прижимную пластину с вала компрессора
Если прижимная пластина сидит туго, и приржавела к шлицам вала, не пытайтесь ее снять, вставляя отвертку в зазор между шкивом и пластиной. Это приведет к деформации пластины.
Для снятия прижимной пластины используем специальный съемник
Вкручиваем болты съемника в резьбовые отверстия прижимной пластины и вращаем упорный винт съемника
В некоторых пластинах резьба в отверстиях отсутствует. Тогда нужно нарезать резьбу М6
Осматриваем рабочие поверхности шкива
Осматриваем рабочие поверхности пластины на отсутствие глубоких рисок, задиров и следов износа и перегрева. При необходимости заменяем детали
Осматриваем заклепочные соединения «А» и «Б», а также упругие стальные поводки «В» пластины.
Если поводки сломаны или ослаблены заклепочные соединения, заменяем прижимную пластину.
Осматриваем шлицы прижимной пластины. При износе шлицов заменяем пластину.
Осматриваем поверхность сальника вала
При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор нужно заменить.
В некоторых случаях при обнаружении течи можно заменить сальник.
Но нужно знать, что течь вызвана люфтом вала из-за износа подшипников или износа вала в зоне прилегания сальника. Лучше заменить сразу компрессор.
С помощью разжимного съемника снимаем стопорное кольцо подшипника шкива
Спрессовываем шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.
Удобно использовать трехпалый съемник
После снятия шкива осматриваем шлицы 3 и резьбовой наконечник 2 вала, канавку 4 для стопорного кольца и посадочную поверхность 1 шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор заменяем.
На токарном станке срезаем завальцовки для фиксации подшипника в шкиве
С помощью оправки подходящего диаметра выпрессовываем старый подшипник со шкива.
После снятия подшипник уже не пригоден, его заменяем.
Запрессовываем новый подшипник.
При запрессовке нужно быть аккуратным. Стенка наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая.
Незначительный перекос при запрессовке может привести к выводу подшипника из строя.
После запрессовки фиксируем подшипник кернением края посадочного отверстия шкива
Напрессовываем шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке нужно прилагать усилие к внутреннему кольцу подшипника.
Устанавливаем стопорное кольцо
После напрессовки на компрессор проверяем состояние шкива. Он должен вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого или радиального биения.
Если при проверке обнаружится осевое или радиальное биение, шкив заменяем.
Напрессовываем на вал прижимную пластину
Навинчиваем старую гайку крепления
Прижимную пластину можно установить на вал только в одном положении.
При установке совмещаем выступ «А» на внутренней шлицевой поверхности пластины и впадину на наружной шлицевой поверхности вала.
Устанавливаем компрессор в тиски
Устанавливаем стрелочный индикатор. Подсоединяем плюсовую клемму аккумулятора к разъему обмотки катушки, отрицательную клемму к корпусу компрессора.
Измеряем зазор «А» между поверхностями трения в разных точках. Если зазор не одинаков, заменяем прижимную пластину. Номинальный зазор составляет (0,35±0,02) мм.
Если зазор отличается от номинального размера, снимаем прижимную пластину.
Для регулировки зазора используем специальные калибровочные шайбы.
После регулировки выкручиваем старый болт из наконечника вала и вкручиваем новый болт.
Устанавливаем компрессор и все снятые детали. Заправляем систему кондиционирования.
Замена электромагнита муфты компрессора
Для работы потребуются инструменты: набор отверток, ключ на 18, съемники для снятия шкива, съемник для снятия электромагнита и тестер
Удаляем хладагент из системы. Снимаем компрессор.
Снимаем прижимную пластину
Снимаем шкив привода, как сказано выше
Снимаем стопорное кольцо электромагнита муфты компрессора
Для снятия стопорного кольца используем специальный разжимной съемник
Сдвигаем электромагнит с посадочного пояска передней крышки компрессора и снимаем его
Проверяем омметром сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. Сопротивление должно быть 3,6-3,8 Ом.
Устанавливаем электромагнит на переднюю крышку компрессора. Нужно убедиться, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку
При установке катушки на компрессор фиксирующий выступ «А» на задней поверхности корпуса катушки должен войти в выемку «Б» на крышке компрессора.
Напрессовываем шкив на посадочную шейку передней крышки компрессора. Прилагать усилие нужно к внутренней обойме подшипника.
После запрессовки проверяем вращение шкива.
Устанавливаем компрессор и остальные детали в обратном порядке.
Компрессор кондиционера — устройство, снятие, установка
На автомобили Lada Largus ставятся компрессоры кондиционера производства фирмы Sanden.
Каталожныеномера компрессора см. здесь или здесь
Индентификационная табличка компрессора (внешний вид может отличаться)
Общий вид компрессора в сборе: 1 – шкив с электромагнитной муфтой; 2 – вывод проводов электромагнитной муфты; 3 – задняя крышка; 4 – корпус; 5 – передняя крышка
Компрессор кондиционера: 1 — прижимной диск; 2 — обмотка электромагнита; 3 — подшипник шкива; 4 — передняя крышка корпуса; 5 — рычаг обоймы наклонной шайбы; б — упорный роликовый подшипник наклонной шайбы; 7 — наклонная шайба; 8 — корпус компрессора; 9 — шатун; 10 — поршень; 11 — гайка крепления блока клапанов регулятора и упоров блока лепестковых клапанов; 12 — штуцер линии нагнетания; 13 — штуцер линии всасывания; 14 — крышка блока клапанов; 15 — блок лепестковых клапанов; 16 — блок клапанов регулятора производительности; 17,21 — подшипники вала; 18 — вал наклонной шайбы; 19 — направляющий упор наклонной шайбы; 20 — упорный подшипник вала; 22 — сальник вала; 23 — шкив привода
Электромагнитная муфта привода компрессора: 1 — упругий стальной поводок; 2 — шлицевое отверстие
ступицы диска; 3 — ведомый диск муфты; 4 — подшипник; 5 — внутренняя обойма подшипника; б — рабочая поверхность шкива; 7 — ручьи шкива; 8 — обмотка электромагнита; 9 — жгут проводов электромагнита; 10 — корпус электромагнита; 11 — прижимной диск муфты
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и отсоединить клемму провода «массы» от АКБ (ключ «на 10»).
Читайте также: Конденсатор для пуска компрессора холодильника
Выгрузить хладагент из системы кондиционирования автомобиля. (см. тут)
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работы.
Снять переднее правое колесо.
Снять правый грязезащитный щиток (см. тут)
Снять подкрылок правого колеса. (см. тут)
Примечание: по технологической инструкции АвтоВАЗа снятый приводной ремень подлежит обязательной замене.
Внимание.
— Не проворачивать коленчатый вал двигателя в направлении, обратном направлению вращения.
— Не запускать двигатель без ремня привода вспомогательного оборудования, так как это может привести к разрушению шкива коленчатого вала.
— Не допускать повреждения трубопроводов системы кондиционирования воздуха.
Отвернуть два болта 4, рисунок 5-6, крепления трубопроводов. Отсоединить трубопровод 1, соединяющий компрессор с конденсатором и трубопровод 2, соединяющий компрессор с испарителем (длинная часть) от компрессора (головка «на 13», вороток и удлинитель). Установить на трубопроводы и в отверстия компрессора технологические заглушки.
Рисунок 5-6 — Снятие трубопроводов компрессора: 1 — трубопровод, соединяющий компрессор с конденсатором (высокого давления); 2 — трубопровод, соединяющий компрессор с испарителем (длинная часть, низкого давления); 3 — компрессор; 4 — болты крепления трубопроводов
Отсоединить штекерную колодку 3, рисунок 5-7, электромагнитной муфты компрессора 1 от жгута проводов автомобиля (отвертка плоская).
Рисунок 5-7 — Снятие компрессора: 1 — компрессор; 2 — болты крепления компрессора; 3 — штекерная колодка
Отвернуть четыре болта 2, рисунок 5-7, крепления компрессора 1 к кронштейну, извлечь болты 2 (головка «на 13», вороток и удлинитель).
Снимите компрессор, опустив его вниз.
Совместить отверстия в проушинах компрессора 1, рисунок 5-7, и в кронштейне и установить в отверстия четыре болта 2 крепления компрессора 1.
Момент затяжки болтов крепления компрессора — 21 Н.м (2,1 кгс.м) .
Извлечь заглушки из компрессора 3, рисунок 5-6, и трубопроводов 1 и 2. Перед установкой трубопроводов 1 и 2 установить новые уплотнительные кольца. (см. каталожные номера тут)
На уплотнительные кольца нанести масло компрессорное Sanden SP-10 и присоединить трубопроводы к компрессору.
Момент затяжки болтов 4 крепления трубопроводов 1 и 2 компрессора — 8 Н.м (0,8 кгс.м)).
Установить приводной ремень.
Присоединить штекерную колодку 3, рисунок 5-8, электромагнитной муфты компрессора 1 к жгуту проводов автомобиля.
Установить и закрепить правый брызговик.
Выполнить вакуумирование системы кондиционирования и загрузить систему хладагентом (хладагент R134a, норма загрузки — 475 ± 35 г). (см. тут)
Проверить систему кондиционирования на отсутствие утечек хладагента (детектор-течеискатель).
Проверить работу системы кондиционирования . (см. тут)
Видео
Не работает, или не включается кондиционер
Распостраненные неисправности автомобильного кондиционера
Неисправности компрессора кондиционера
Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок — это прижимной диск муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.
Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.
1. Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться её подшипник. В этом случае необходимо заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющих ее частей.
2. Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:
— произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;
— вышел из строя датчик давления в системе;
— неисправности в электрических цепях системы управления;
— сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;
— блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.
3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.
Читайте также: Запчасти для мини компрессоров
4. И последний, самый коварный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а прохлады в салоне нет. В этом случае только кажется, что компрессор работает, а в действительности он ничего не перекачивает. Установить истину может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.
Наиболее точно определить причину неисправности можно после полной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.
Дополнение (опыт форумчан)
Не работает кондиционер. После зимы что-ли? Хотя в апреле включали на пробу — вроде работал. Обслуживание не проводилось пока.
Поставь обдув на лицо. Далее рециркуляцию, чтобы воздух гонял внутри салона. Включи кондиционер и подожди минуты 3-5. И посмотри что будет.
А то может у тебя обдув на стекло направлен или еще куда, так действие кондиционера особо и не почувствуешь.
Вот завтра с утреца придёца заняца. Последовательность действий теперь ясна, спасибо.
На самом деле, это ж я за три года его ни разу не обслуживал, хладагент даже не проверял. вероятно, часть улетучилась.
Интересно, я один такой легкомысленный?
Думаю, что сначала заскочу в ближайший сервис где кондеи заправляют. Надеюсь, всё тривиально. Вот если там что-то нештатное обнаружат, то, наверное, буду нуждаться в консультации.
Короче ехать к супер мастерам не обязательно. сделай как я говорю и все должно получиться. Для верности можно сунуть в круглый дефлектор обычный уличный термометр и дав поработать 5-7 минут посмотреть какую температуру гонит кондиционер. Потому как жопометр может по ощущениям подвести. При включении кондиционера, обязательно должен сработать вентилятор охлаждения радиатора. Ну и конечно радиатор кондиционера должен быть нормальный. А то бывает что у некоторых высыпаются на нем почти все соты. Он стоит первым к бамперу
Не хрен сувать всякие термометры, просто потрогайте трубки кондера под капотом , справа по ходу движения, если холодные то все в порядке .
Вообщето работоспособность кондиционера в салоне машины проверяют термометром, а не пробованием трубок руками под капотом.
Ну и что , в +5 градусов как вы будете проверять кондер в салоне на работоспособность? Он и так будет дуть холодком , даже без включения кондера !, так что , проверять по трубкам , если очень холодные , то все окей!
Ну я 4 года ничего не обслуживал, тем не менее все работает как часы.
Куда оно улетучится?
С кривыми руками в наши кондиционеры лучше не лазить. Во первых у них хладагент свой, реношный. Во вторых если его случайно перезаправить, создав в системе повышенное давление, то он вообще хрен включится. Там будет срабатывать датчик переизбытка давления и компрессор не включится. Или включится и сразу выключится. В Системе кроме хладагента ещё находится определенное количество масла. Если все правильно заправлять, то нужен специальный аппарат, который сперва все отсосет, затем все почесному заправит. Процедура эта не быстрая и все происходит в течении часа. Надо знать четкие параметры заправки.
Румынские машины , как не странно, отличаются от московских. Вроде все одинаково, а давление разное.
Сегодня ехал с кондиционером. Вроде и холодный воздух, но охлаждалось очень долго, минут 30. Вот я и думаю, надо ли хладоген проверять и ехать к кондиционерщикам. Правда, машина на солнце стояла до этого и внутри всё было раскалено. Понимаю, что такой объём охладить большое время потребуется, а как часто надо делать ТО кондиционеру?
Да как вонять начнет болотом, при включении, так и делать
В этом году ещё свой не проверял. Проверю перед отпуском, да и на улице холодина.
Особенностей нет. Скачиваю систему, смотрю сколько грамм скачалось R134A, и сколько грязного масла. Вакуумирую систему. Потом заправляю, положенные 475 гр. R234A и грамм 10 чистого масла, добавляю несколько грамм ультрафиолетового красителя.
Да, нашу систему рекомендуют заправлять не через оба штуцера, а через штуцер высокого давления.
Снова воняет. Первое лето было без салонного фильтра. Потом поставил, но скорее испаритель в дерьме. Чистить надо.
Средства для чистки испарителя продаются свободно. Надо брать с трубкой.
1. тонкую трубку засунуть в дренажную
2. Вкачать содержимое в испаритель
3. дождаться, пока перестанет стекать
4 Вынуть и выкинуть салонный фильтр
5 Включить обдув и проветривать машину пока запах не улетучится.
Порядок может отличаться. Читайте инструкцию на баллоне.
Делать надо без салонного фильтра. Его вынуть, принять позу ЗЮ, и пылесосом щелевой насадкой удалить из отсека фильтра весь собравшейся там мусор. Оторвать от фильтра крышку и поставить её на место. Потом запуливать аэрозоль. Дать постоять минут 20. Открыть окна, завести мотор, отопление на полную катушку для полной просушки.
Осмотрел сейчас машину. Прокатился, минут 5-7 с нажатой кнопкой. Результат, увы, такой, что кондиционер не работает. Трубки все тёплые. Нет характерного щелчка реле и шума (вентилятора?) при нажатии на кнопку. Жена говорит, не появляется даже специфический запах от работающего кондея (я его не чувствую — не чувствителен к запахам). Обороты не меняются при нажатии кнопки. Вентилятор двигателя периодически включается/выключается — видно как меняются обороты. А тут нет. Только лампочка на кнопке загорается и всё — больше никаких эффектов от неё нет.
Что делать?
Щелчка нет, значит муфта не в порядке.
Спокойно! Муфта может не включаться, потому, что она умная. Давление в системе скорее всего не то. Или очень высокое (что маловероятно) или очень низкое, что возможно. Следовательно, вот сейчас эксперименты пора завершать и ехать к ХОРОШИМ кондиционерщикам.
Читайте также: Мотор компрессор холодильника aspera
Ну дык, а во что это может вылиться в конечном итоге?
Под капотом слева всё сухо. Следов потёков не видно.
Я почитав описание работы кондиционера тоже подумал, что если давление существенно упало, то автоматика просто не даст ему включиться.
Другие варианты есть?
Может там вообще клемы на датчике закисли. Туда кстати, частенько вода попадает.
Приедешь, они разъём пошарудят, а тебя налечат рублей на десять. Скажут радиатор негодный
это 15-й — датчик давления? Ладно, попробую его найти и пошелудить.
Сёдня, кстати, ещё раз осматривал внимательно на предмет потёков. нету. Кстати, замечаю, через дырочку постоянно выдавливается избыток жижи из бачка ГУР. Я её вытираю, а она опять выдавливается оттуда — что бы это значило?
Я на прошлой машине его за 6 лет ни разу не проверял и не заправлял, и все работало и холодило. Как на ларгусе будет — не знаю, пока все в норме.
Кондиционер, точнее муфта, не включится, если в системе не достаточное давление. Если же переизбыток, то будет щелкать, выкл- вкл.
Если хотите проверить кондей, то едите на станцию, где с красителем заправляют. Неделю катаетесь, потом светя фонариком ищут течи.
Если же без красителя, то просто едите на любую станцию, заправляете и на рабочей машине и включенном кондее пусть меряют давление, с помощью станции.
Каждую весну загоняю свою машину в ремзону на работе, скачиваю хладоген и заправляю систему. Каждый раз добавляется до нормы ( 475+- 35 гр.) порядка 100
Менял в начале мая радиатор системы кондиционирования. Радиатор системы охлаждения был забит полностью. Сплошной кусок грязи. Остались свободные от грязи соты по углам. До этого снимали и чистили меньше года назад.
Осенью вниз ставлю заглушку. Весной снимаю. Радиатор чистый, по крайней мере перегревов не было. Кондер без заправки отработал 4 лета. В этом будем посмотреть. Да, сетки стоят везде.
Да, ситуация очень распространенная, здесь ключевую роль играет нижний воздухозаборник.
Я думаю, ключевая роль — скорость и загруженность дороги. Мельче чем сейчас у меня сетка, в моем случае ставить не надо. Пару тройку раз в снегопад останавливался чистить. Забивает и греется. Без сетки, пробил бы нахрен радиатор. Вся решетка посечена и противотуманки второй раз меняю.
Ездим по одним дорогам. Плотная сетка + москитка у меня только внизу. ПТФ тоже бил и менял, но движок не греется ( не перегревается) даже летом, когда кондей включен почти всегда. Основная грязь попадает на радиаторы через низ.
Есть какие-то особенности заправки наших кондиционеров или они все одинаковые и можно подключать станцию любого производителя?
На что нужно обратить внимание перед заправкой?
Ни разу не заправлял за 4 года и объективно стал работать хуже чем в начале
Вот и я сейчас этим вопросом озабочен, ситуация аналогичная, как с климатом, так и с кондицилнером. Заправщиков море, вплоть до заправки на месте, то есть приедут и фреона насуют. А будет ли толк, там ведь в системе и масло присутствует для смазки. У дилера процедура стоит 3500руб. Кусается. Но к кустарям тоже ехать стрёмно, Кто сто скажет на сей счёт?
Запаха нет, я пока не чистил. Чистят обычно или через воздухозаборник, или вместо воздушного фильтра салона ставит одну крышку с просверленным отверстием для трубочки баллона с очистителем.
Через сливное — нужна яма или подъемник.
Вот я так и чищу Рунвеем. А тут Паша написал, что через воздухозаборник не желательно, ибо как не крути вода в очистителе присутствует и как она подействует на вентилятор отопителя, видимо отрицательно. ЗАДУМАЛСЯ. Видимо всё ж лучше через сливной клапан очиститель впрыскивать, а нишу воздушного фильтра просто продувать, сняв фильтр (крышку не одевать) и включив обдув на полную. Можно конечно пылесосом, так и делал, но обдувом пожалуй эффективней будет. Мусора вылетает оттуда в «ноги пассажиру» мама не горюй.
Видео
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/mufta-kompressora-konditsionera-lada-largus-16-klapanov