Встал вопрос о замене карданчика который под капотом, т.к. люфт был мягко говоря не малый. Цена в 4600р. не устроила, решил заменить только крестовину (с помощью этого сайта, задав глупые вопросы).
Общая сумма 460р. с копейками.
Снимаем всё что помешает нашей работе
Видим нашу проблему которая не дает наслаждаться ездой
Второй карданчик в отличном состоянии (под рулём в салоне)
Откручиваем два болта которые держат наш карданчик (с трудом). Не забывайте делать метки.
И вот он наш донор
Крутим его туды-сюды, материмся и думаем как на этом можно было ездить с женой в машине
Раздалбливаем убитую крестовину (без труда)
Сыпятся старые, ржавые подшипники
Собираем новую крестовину: из двух одна
И забиваем, всовываем, зажимаем в тисках, кому как удобней
Но есть одно НО, когда будете всё это делать смотрите чтобы новые подшипники не вылетили со своих мест. У нас этого не произошло, но для наглядности я их рассыпал
Как полностью собрали керним и собираем в обратном порядке
Когда собрал и сел за руль, он стал мягче, легче ну и уверенность появилась на дороге.
Решил и я заняться заменой крестовины..Приобрел две крестовины ST-1539 , ST-1639.Оценив визуально и сделав замеры,я пришел к выводу что эти две крестовины идентичны,кроме диаметра подшипника(на одной крестовине диаметр подшипника чууууть больше).
Выкалачиваем старые подшипники и удаляем надфелем старые накерненные места(чтобы в дальнейшем не мешали запресовке).
Вставляем крестовину(без подшипников)в посадочное место и начинаем запресовывать подшипники в посадочное..
ХОЧУ поправить предыдущий отчетТ..НЕ СЛЕДУЕТ ЗАКАЛАЧИВАТЬ ПОДШИПНИК МОЛОТКОМ ПО КОРПУСУ (дабы можно повредить корпус подшипника),надо взять оправку и запресовывать через оправку..
Вместо оправки,я воспользовался головкой на 10.
затем также вставляем крестовину во вторую часть карданчика,но подшипники берем с другой крестовины,тк посадочное место меньше.
и запресовываем подшипники.
Последний раз редактировалось ROW111; 07.04.2013 в 08:41 .
Замена рулевой крестовины P12 праворукий.
Предыстория:
Началось с того что руль стал тугой и местами подклинивал. Заехал в 2 разных СТО, вердикт рулевая рейка. Цена новой 20-25т.р., контрактная 4.5-5 т.р. денег жалко, начал читать и мучить вопросами форумчан, огромное спасибо ROW111
натолкнул меня на мысль о подклинившем нижнем рулевом конданчике, для начала было принято решение облить его WD-40, помогло на только на пару дней.
Так как тему до конца не дочитал, купил две крестовины ST-1540 и ST1640 планировалось собрать их двух один, но это для Европейца, на Японца достаточно ST-1640.
К делу:
Все манипуляции проделываются из салона, руль правы снизу к конданчику доступа нет, сверху тоже.
1. Откручиваем хомут пыльника
2. Откручиваем верхний карданчик
3. Откручиваем металлическую защиту под пыльником, три болта на 12.
4. Снимаем защиту с пыльником. Доступ к корданчику открыт.
5. Откручиваем болт 14 крепящий канданчик на рейке. Было бы удобно с монтеровкой его выдернуть, под рукой не было использовал ручку молотка как рычаг. Сдергивается без особых усилий.
6. Зажимаем карданчик в тисках и срезаем болгаркой старую рулевую крестовину.
7. Обрабатываем напильником отверстия под новую.
8. Устанавливаем новую крестовину, делать лучше чистыми руками. Есть опасность, что в новые подшипники попадет грязь, стружка и т.д.
9. Забиваем новые подшипники, керним.
Собираем в обратной последовательности.
Из подводных камней:
Зажимали части которая крепится на рулевой рейке в тисках, сразу не поняли почему не одевается обратно, пришлось разжимать клином. Убили примерно 30 минут на то, чтоб понять в чем проблема.
Последний раз редактировалось ROW111; 07.04.2013 в 11:10 .
Читайте также: Компрессор воздушный поршневой 380в с ресивером 100л характеристики
Замена рулевого карданчика на Р12
Опции темы
стучала крестовина. Разобрали, крестовина оказалась хитрой в смысле того, что у неё разные диаметры чашек 15 и 16, пришлось покупать две крестовины и их разбирать
———- Сообщение добавлено в 21:54 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:48 ———-
стучала рулевая крестовина под капотом. Разобрали, крестовина оказалась хитрой в смысле того, что у неё разные диаметры чашек 15 и 16, пришлось покупать две крестовины одну с чашками на 15 другую на 16 и их разбирать, цена вопроса — 600рублей, а что за крестовыны купили и сам не знаю, какие-то от ВАЗа. Если идти официальным путём-то креставина эта идёт вместе с валом и стоит это удовольствие примерно 4т.р. без работы.
все конкретно от какой машины какие номера. ладно еще ТАЗов немного а то еще напишут от Тоеты..потом прибавят вроде. а потом ломай голову от тоеты или от танка.
да как-то не заморачивались мы, с какого ВАЗа эта крестовина, потому что идя в магазин мы взяли с собой старую крестовину и штангенциркуль (инструмент такой есть измерительный) и уже на месте по размеру подобрали и дело в шляпе
Спасибо форумчане, особое спасибо «Морозу», еще в июле 2010 года на моей «ПРИМЕРЕ» потекла рулевая рейка. Подливал жидкость и ездил, а 23 февраля 2011 руль прилично «закусило» ощущение было, как будто разворачиваюсь на месте на ГАЗ-51 потом руль стал немного полегче, но работал с закусыванием.
Общий пробег моей машины 206500 км. из них 100000 км. проехал я.
Решил посетить «Гидролаб». Связался с ними, договорился, на какой день и приехал.
Ребята действительно знают свое дело и занимаются им. Ни каких попыток развода на бабки, наоборот все разъясняют показывают советуют. Сначала расспросили что у меня и как потом успокоили что ничего страшного нет штатная ситуация на наших авто и лечится эффективно. Главное чтобы в рейку какой-нибудь «кустарь» не лазил, а то из-за этого бывают разные сюрпризы.
В жидкости обнаружили алюминиевую пудру, но опять успокоили, что насос не шумит работает ровно (вероятно были момент кратковременной работы без жидкости, но это если было то до меня.)
Машину поставили на яму и вдвоем за 20-25 минут общения со мной сняли рейку с наконечниками (чтобы не сбить регулировку схождения.) далее рейку в цех, помыли и провели диагностику главное в моей рейке посторонних не было (хомуты на пыльниках штатные.) рейка работает ровно без закусывания. В наличии лишь течь сальника и рулевые тяги не стучат, но правая сильно прослаблена (жить ей думаю оставалось 15-20 тыс. км.) решение за мной менять или оставить (у меня пробег 3000-3500 км в месяц поэтому я решил менять.)
Тут я узнал что тяги на наши авто идут 2-х видов и они не взаимно заменяемы потому что отличаются резьбой которая вкручивается в рейку. (у них были оба типа тяг.) Ребята посоветовали, если придется менять тяги где-нибудь в другом месте то устанавливать металлические хомуты с винтом, но так кА у меня пыльники не резиновые а пластиковые то на места установки хомутов сначала одеть резиновые кольца (например от велокамеры)
А уже потом устанавливать хомут иначе под винтом хомута образуется не прилегание через него влага попадает внутрь, далее коррозия рейки и выход из строя боковых сальников, что приведет к полному ремонту рейки. (именно это они имели в виду когда говорили чтобы в рейку какой-нибудь «кустарь» не лазил.)
Причина «закусывания» оказалась в рулевом краданчике крестовина которого в одной плоскости свободно болталась, а в другой закусывала. Опять ребята предлагают либо смазать ВД-40 разработать, а потом нанести силиконовую смазку, либо заменить крестовину карданчика (Я решил менять.)
Итог:
снять поставить и перебрать рейку с заменой 2-х сальников, 2-х рулевых тяг и жидкости 5800 руб.
+ тяги рулевые по 900 руб. (1800 руб.)
+ ремонт карданчика с заменой крестовины 1800 руб.
За 9400 руб. я поручил удовольствие как будто еду на новом авто ( и +1 год. Гарантии.)
СПАСИБО РЕБЯТАМ, я доволен
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
источники:https://evakuatorinfo.ru/krestovina-rulevogo-vala-nissan-primera-p12