Почему пылесос? Она была красная и напоминала мне мой первый купленный в подарок родителям- пылесос Самсунг. Когда я начала ею пользоваться (2009 год),машине было полтора года, пробег 46 тыс. км, объём двигатели 1,0, МКПП и она была битая в правую сторону. На момент продажи в 2012 году, пробег составлял 126 тыс. км.
Комплектация моей машины EX:
– крашенные в цвет кузова молдинги и бампера;
– ABS (можно было отключить вынув предохранитель);
– все стеклоподъёмники электро;
Машина выбиралась, как вторая в семье, для девушки с 0 стажем вождения (не считая несколько лет использования авто мужа) . Поэтому нам были важны габариты, расход, цена на сам объект вожделения и расходники соответственно, ну и цвет конечно!
Когда села в пиканто влюбилась в зеркала, они большие и реально отражают действительность ( не приближают и не удаляют). Потом посадка- виден капот и где он кончается, что согласитесь важно для начинающего водителя! Дорожный просвет 165 мм, но из-за конструктивных особенностей с защитой картера он реально составляет около 145 мм. Зимой машина нигде не застревала, возможно это связано с её небольшим весом, но это конечно не трактор!
Заводилась машина даже в лютый мороз до -30, правда не всегда с автозапуска. Если было очень холодно не рисковала, и заводила с ключа. Ещё такой момент при эксплуатации в зимний период, моя машина поездила на “шипах”, но со временем резина пришла в негодность и мы купили “липучку”. Так вот мне показалось, что липучка себя оправдала, особенно когда едешь по снегу, во вторых расход топлива в зимний период на липучке увеличивался незначительно. Относительно поведения “липучки” на льду, тоже было всё хорошо! Вторая машина у меня была киа пиканто Нью, так вот с резиной там всё было в точности наоборот.
Движок работает практически бесшумно, но вот шум исходящий из арок, с открытым окном- может вынести мозг!
Ещё такой момент, примерно раз в год мы меняли топливный фильтр, после этого значительно снижался расход топлива. Мы это делали по нескольким причинам, дело в том, что на этой букашке мы объездили пол России и немного Европу, где мы только и чем не заправлялись. По городу на полном баке я проезжала примерно 385 км, по трассе 475- 505 км. После загорания лампочки можно смело рассчитывать на 50 км и на 105 км по трассе (испытывали).
Бампера, это песня! Был жуткий мороз, меня догнал на светофоре старенький фольц, затем по инерции ещё несколько машин, кроме царапин и потраченного времени, ничего!
Об этой машине могу говорить бесконечно, до сих пор ностальгирую! Т.к. я очень корыстный человек и падок до халявы, при поступлении предложения поменять машину практически даром- повелась, и очень жалею!
P/S Спасибо, что дочитали до конца! Отвечу на любые вопросы.
Кондиционер киа пиканто 2007
Дальше радиатор продуваем воздухом, особо жёсткие могут Кёрхером, но нежно, соты радиатора капец какие мягкие. Грязи много, радиатор по сути двухслойный, если первый продуть легко, то задний заметно сложнее.
За 600р взял сеточку, заморачиваться скреплением не стал, просто посадил на стяжки (варианты болтом там легко подходят, есть куда сверлить и крепить.) Верхнюю часть в итоге подогнул чтобы не маячила в решётке бампера, смотрелось убого.
Дальше чистим воздуховоды и кондиционер.
Нам нужно попасть вот сюда, во многих инструкциях написано что можно просто лить в воздухозабор без разбора панельки – это шпала, как по мне жидкость должна прямо попадать внутрь, сочно и качественно.
1. Снимаем заглушки с дворников (там есть дырочка, нежно эротично стягиваем)
2. Откручиваем 2 болта
3. Пытаемся снять, если не идёт, заливаем WD-кой и даём минут 5, после этого виляя влево\вправо креплением оно отойдёт, особых усилий не надо.
4. Снимаем защитных кожух воздухозабора, под капотом пара болтов и пластиковые крепежи, снимаются крепежи нажатием на центр чем либо тонким, верхнюю часть у стекла снимаем с боков (там отдельные заглушки) чтобы вытащить нужно убрать “Лапку” капота, она будет мешать.
5. Вытираем всё говницо что скопилось там, на фото я уже вытер. И видим заветное отверстие.
Каким средством чистить – решать вам, я выбрал от фирмы VALEO (никакой рекламы, альтернативных вариантов много в интернете есть)
CLIM PUR – аэрозоль для очистки, дезинфекции испарителя и вентиляционных каналов и удаления запахов.
CLIM SPRAY – аэрозоль для очистки, дезинфекции воздуха и удаления запахов в салоне автомобиля менее, чем за 15 минут.
Всё просто, вынимаем салонный фильтр, ставим режим циркуляции, максимальную скорость, и кондей на самый холод. Отодвигаем сидения пассажира, открываем балончик и ставим на пол у пассажира (панельки и пластик лучше закрыть чем либо, немного брызгает)
15 минут работает авто в таком режиме, потом глушим, ждём ещё 10. А потом включаем чтобы выветрилось и высушилось (я гонял циркуляцию, потом воткнул фильтр и погнал обычным воздухозабором с открытыми окнами) минут 15, лучше 20, а ещё лучше 30.
1. Вынимаем салонный фильтр
2. Включаем режим внешнего воздухозабора и кондиционера, максимальная скорость.
3. Подходим к воздухозабору в капота, и заливаем прямо в отверстие данный препарат, весь балончик, небольшими усилиями держа вертикально.
4. Выключаем авто, ждём 10 минут чтобы пошла обработка, кстати может начать течь с испарителя в салон. у меня резиновые коврики не затопило=)
5. Включаем всё опять и продуваем по 2 пункту минут 15.
6. Готово, остатки средства я распылил на салонный фильтр. Собираем всё разобранное назад.
Бампер занял 2 часа (первый раз снимался на пиканте, ничего не сломано, но пришлось поставить 2 новых пластиковых пистона, старые из-за песка и грязи естественно не снялись и пришлось их высверлить\откусить и поставить новые)
Очистка 1 час, поскольку нужно ждать между этапами.
Радиатор охлаждения Киа Пиканто 1
При подборе убедитесь, что год выпуска автомобиля совпадает, с годом указанным в карточке товара.
Еще обратите внимание, подбирая радиатор охлаждения KIA Picanto – 1 поколение, на то, что от дорестайла и рестайлинга они могут отличаться по креплениям и т.д.
Мы доставляем товары в любую, даже самую дальнюю точку России.
Радиаторы охлаждения для Киа Пиканто 1: 2004, 2005, 2006, 2007 годов выпуска.
Для актуализации наличия товаров на складах мы обновляем цены и наличие каждые шесть часов.
Возникли затруднения? Позвоните нам по телефону +7 495 722 78 54 и наши менеджеры постараются ответить на все вопросы.
Радиатор охлаждения двигателя Киа Пиканто 1 – один из самых важных составляющих автомобиля.
От его исправности зависит срок службы двигателя, в первую очередь, т.к. перегрев грозит деформацией ГБЦ с вытекающим капремонтом всего двигателя.
Помимо этого, недостаточное охлаждение двигателя приводит и к другим, не менее неприятным вещам.
Это та деталь, которую необходимо проверять при каждом ТО. Более того, предполагается один раз в год менять пробку бачка на новую.
Пробка расширительного бачка – своего рода клапан, через который удаляется излишнее давление в системе, что помогает избежать разрыва самого радиатора или его патрубков в самый неподходящий момент.
Если при диагностике выявлена течь охлаждающей жидкости из радиатора, то его необходимо заменить в ближайшее время.
Даже, если просто доливать антифриз, через неучтенное отверстие в радиаторе в систему будет попадать воздух и, в результате, она не сможет держать нужное давление внутри, что обязательно плохо отразится на охлаждении двигателя.
При покупке радиатора рекомендуем учитывать год выпуска автомобиля, тип двигателя, его объем, тип КПП, наличие кондиционера, рынок сбыта.
Проверка по VIN минимизирует
В каталоге представлены товары производителей, таких как: POLCAR, BodyParts, SIGNEDA.
Что бы оформить заказ, Вы можете нажать на кнопку “купить” у детали и далее заполнить данные при оформлении в корзине.
В случае, если у товара активна кнопка “уведомить”, то его пока нет на складе, но Вы можете указать Email и, когда он поступит в продажу, придёт уведомление.
Re: KIA Picanto в вопросах и ответах
Re: KIA Picanto в вопросах и ответах
Lightning 08.11.08, 22:41:00
Стараниями Пикантоводов и Пикантоводок КИА-клуба было собрано множество информации о замечательной KIA Picanto и связано в единый FAQ.
Здесь есть все, что вы хотели знать о Пиканто, но боялись спросить
Прежде чем задать вопрос на форуме – рекомендуется почитать содержимое этой темы а также “Инструкцию по эсплуатации”, идущую в комплекте с Вашим автомобилем – многие вопросы отпадут.
Каковы результаты краш-тестов Пиканто, да и вообще – как у нее в плане безопасности?
По системе EuroNCAP Пиканта получила следующие оценки:
3 звезды – безопасность водителя и пассажира
4 звезды – безопасность детей
1 звезда – безопасность пешехода
Оригинал результатов можно посмотреть тут:
http://www.euroncap.com/tests/kia_picanto_2004/200.aspx
Что касается конструктивного исполнения – то тут у Пиканты полный порядок! Лучше всего это описать словами нашего одноклубника – автомеханика.
Собственно, поэтому Пиканта и тяжелее своих одноклассников. Но безопасность в маленьких машинках – очень важна.
Какой бензин лучше заправлять?
Производитель рекомендует применять бензин с октановым числом 95. Однако допускается эксплуатация автомобиля на бензине с октановым числом не ниже 91. Можно заливать и 98-й бензин, но смысла в этом нет, лучше залить качественный 95-й, ведь в некоторых случаях использование бензина с большим октановым числом (98) может привести к прогоранию выпускных клапанов. При этом считается, что происходит это из-за большей температуры горения смеси с более высоким октановым числом. На самом деле все наоборот. Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее. Из-за скорости горения ниже расчетной может получиться так, что на фазе выпуска через клапан, вместо отработанных газов будет выпущена еще горящая смесь. Горящая смесь может оказаться и в выпускном коллекторе — тогда пострадает и он.
На каких оборотах лучше переключать передачи на машине с МКПП?
Двигателю будет лучше всего, если в движении как можно дольше обороты будут в диапазоне 2500. 3500 об/мин. При разгоне желательно подгадывать так, чтобы после переключения на следующую (высшую) передачу обороты не падали ниже 2300. 2500. На 2000 и ниже крутящего момента для разгона недостаточно, и небольшой двигатель Picanto на какое-то время работает с перегрузкой, пока снова не достигнет оборотов с большим крутящим моментом. Обороты выше 5500 также не рекомендуются, поскольку серьезно повышают нагрузку на поршневую группу.
Как узнать расход топлива?
Прежде всего – не верьте указателю уровня топлива, он показывает лишь примерное количества топлива в баке. Бесполезно запоминать положение стрелки – оно будет все время разным.
Пользуйтесь следующей методикой:
1. Заливаем полный бак. Для этого попросите на заправке персонал залить вам топлива «под пробку».
2. Сбрасываем суточный одометр на “0”
3. Ездим, сколько хотим.
4. Заливаем снова бак «под пробку»
5. Влезшие литры делим на набежавшие километры по одометру и получаем расход.
При измерении расхода помните, что вы можете накатать хоть тысячи километров. Главное – не забывайте суммировать заправленные литры (лучше по ходу заправлять круглое их количество – так легче). «Под пробку» делаете лишь последнюю заправку. Помните – чем больше вы проедете, тем меньше погрешность измерения расхода. В идеале желательно проехать не менее 500 км.
И еще один маленький секрет – рекомендация:
Счетчики бензина на колонках, отсчитывающие вам какое-то количество бензина, имеют погрешность, которая, помимо всего прочего, зависит от количества просчитываемого топлива. Поскольку все автозаправочные станции периодически контролируются специальными инспекциями, то механики, во избежание недоразумений, регулируют показания счетчиков таким образом, чтобы малые объемы топлива обсчитывались «по нулям». Это значит, что приедет инспектор с мерной емкостью, ему нальют по счетчику 10 литров, он проверит, так ли это, и все довольны: недолива нет, если и есть, то весьма незначительный, а может быть даже небольшой перелив. Если бы отмеряли 30, 40 литров, картина была бы не столь радостной. Но кто же будет возиться с мерной емкостью объемом 40 литров? Вот и складывается ситуация, когда заправочная колонка маленькие объемы отпускает правильно, а большие — с недоливом. Об этом писалось в журнале «За рулем», этот факт проверялся на различных заправочных станциях. Все сходится: залив три раза по 10 литров, проезжаешь примерно столько же, сколько проехал бы, залив 40 литров сразу.
Что за коробка-автомат стоит на Пиканто?
На машинке стоит коробка фирмы Jatco чистой японской сборки.
Вот какую информацию дает производитель:
4-speed AT for mini and 1-liter class vehicles
* Top class, ultra-light design
* Compact exterior appearance
* Main vehicles equipped with this AT:
SUZUKI WagonR, MR Wagon
NISSAN MOCO
MAZDA AZ-WAGON, LAPUTA
HYUNDAI ATOZ
KIA PICANTO
Это далеко не бюджетная АКПП, что не может не радовать. Коробка адаптивная – т.е. подстраивается под Ваш стиль вождения. Для подстройки вы должны проехать не менее 500 км. При этом коробка запоминает наиболее применяемые режимы разгона-торможения и старается переключать передачи в соответствии со стилем вождения.
Что делать, если периодически скрипят тормозные колодки?
Прежде всего помните, скрип колодок – не есть признак их убитости. Это всего лишь проявление физического явления, называемого красивым словом “резонанс”. У каждого предмета есть так называемая собственная частота колебаний – то есть частота, на которой предмет “звучит” сам. Она зависит от формы, жесткости, структуры материала и от массы. Когда колодка прижимается к тормозному диску, появляется трение – это для колодки внешнее воздействие. Вследствие шероховатости материалов, местных неровностей и просто особенностей трения накладки воздействие это получается также прерывистым, с какой-то частотой. И когда эта частота внешнего воздействия совпадает с частотой колебания колодки – возникает резонанс. То есть амплитуда (величина) колебаний резко возрастает и эти колебания становятся слышны в виде “скрипа”.
Помните, что колодки автомобиля работают на износ. Поэтому их масса медленно, но изменяется. Изменяются и резонансные частоты. Поэтому колодка может молчать, потом поскрипеть какое-то время, потом снова замолчать, потом снова подать голос.
В общем, из всего вышесказанного запомнить стоит следующее. Скрип колодок – это ничего страшного. Когда колодки износятся полностью вы услышите не скрип, а скрежет металла по металлу – это совсем другая песня.
Что означает горящая лампочка O/D OFF?
Горящая надпись O/D OFF показывает, что выключен овердрайв, а это такой режим АКПП при котором не используется последняя (в Picanto это 4-я) передача. Этот режим нужен при движении в тяжелых условиях, когда нет необходимости в высшей передаче, например если нужно тормозить двигателем (во время движения при отпущенной педали газа, как на механике) или наоборот – когда нужна дополнительная мощность от двигателя – при обгоне.
Как заменить фильтр кондиционера?
Схема замены очень проста и доступна каждому.
1. Откройте бардачок
2. Оттяните 2 черные пластмасски на левой и правой стенке бардачка к центру и вытащите их на себя, бардачок опустится вниз
3. Увидите черный круглый корпус, над ним есть защелка в виде горизонтальной полоски по всей длине. Отщёлкните её по бокам и снимите, увидите пустоту а сверху – лапку от фильтра. Потяните за неё рукой немного вниз и вытащите фильтр к себе.
4. Собирать нужно в обратном порядке.
Маленький совет – нет смысла часто менять фильтр. Пару раз можно его просто пропылесосить или вытряхнуть – это поможет, а много времени не займет. А можно даже промыть.
Попытка продуть фильтр воздухом дает жалкие результаты, поскольку материал специально имеет фактуру для удержания пыли.
В процессе обработки обнаружлась интересная вещь – оказывается материал обладает слабой пылеемкостью, поэтому практически вся пыль и грязь просто налипла на фильтрующую поверхность, слабо проникая внутрь фильтрующего материала. Однако пыль с поверхности не поддавалась даже мощной струе воздуха из компрессора.
Да, фильтр – бумажный, однако помните, что не всякая фильтрующая бумага боится воды. Поэтому если не заливать большим количеством воды – фильтр имеет все шансы отлично вымыться. В общем, проверенная в нашем клубе методика следующая:
1) быстро поместить фильтр под струю воды на 3. 5 сек.
2) вытащить его и хорошо стряхнуть всю воду, попавшую на фильтр, чтобы избежать сильного впитывания в бумагу.
3) повторить п.1 и 2 до тех пор, пока вода не перестанет нести с собой кучи пыли.
При проверке алгоритм себя оправдал на все 100%. Количество грязи, которую унесла с собой вода в первый раз просто ошеломляло – прямо грязевой поток. После 4-го раза вода стала литься чистой и промывку можно закончить. После промывки фильтр был брошен на солнышко на часик – и стал просто как новенький. Тщательный осмотр с применением технических увеличивающих средств показал, что мага выдержала экзамен на “отлично”, более того – фактура поверхности материала не изменилась, а значит держать пыль будет как и раньше. 3-4 мойки бумага выдержит без проблем, а потом все равно придется фильтр заменить. После установки фильтра обратно в машинку – вентилятор вздохнул с облегчением, для привычного потока вместо 2-ки регулятор скорости был установлен на 1-ку, да и то показалось много. Кондиционер тоже резвее взялся за охлаждение. В общем – в результате этой операции, которая заняла всего 5 мин, был съэкономлен и фильтр и время.
Как прогревать машину перед поездкой?
Прежде всего помните – нет смысла греть двигатель до погасания синей лампочки. Она гаснет только при температуре +65 0С, а это уже довольно высокая температура. Кроме лишнего расхода топлива, длительная работа на холостых оборотах для любого двигателя является нежелательным режимом.
Итак, что же тогда делать? А вот что:
1. Прежде всего выключите вентилятор обдува – не стоит дополнительно охлаждать холодным атмосферным воздухом и без того холодную жидкость.
2. Заведите машину.
3. Выждите пока обороты двигателя не упадут до значения примерно 1200 об/мин. В это время можно и стекла очистить, и внешний осмотр машины надо сделать (особенно – состояние колес, и нет ли подтеков жидкости) – возьмите себе это за правило.
4. При оборотах 1200 можно включить вентилятор в салоне. При включенном обдуве ветрового стекла убедитесь, что включена подача забортного воздуха в салон (переключатель стоит в крайнем правом положении) – ведь вы же не хотите менять лопнувшее из-за термических напряжений стекло. Вообще-то на переключателе режимов обдува есть явная подсказка на этот счет, но все-таки будьте внимательны.
5. Нажмите на тормоз и переведите рычаг АКПП в положение «D» или «R» – в зависимости от того, куда Вам ехать.
6. Подержите машину на тормозе около 1 мин для прогрева масла в коробке и, отпустив тормоз, трогайтесь в путь. Вначале старайтесь, по возможности, ехать не нажимая на педаль газа (при выезде со стоянки или из гаража 500м такого режима обычно никого не напрягает) и до погасания синей лампочки не превышать 3500 об/мин.
В результате, зимой прогрев машины занимает около 5. 7 мин, а летом всего – 2. 3 мин. Более длительный прогрев не даст Вам никаких преимуществ.
У меня расход топлива больше, чем указано в паспорте. Что делать и какой расход считается для Пиканты нормальным?
Официально Picanto с автоматом имеет расход 7.8 л на 100 км в городском цикле. Что называется городским циклом у производителя понять довольно сложно, но похоже, что имеется ввиду достаточно длительные поездки по городу в летнее время года. Увеличивать паспортный расход топлива, тестируя машину зимой, производитель не будет. Помните, что зимой расход топлива обычно больше, чем летом. Да и оборотистый двигатель с короткоходовыми поршнями у Пиканто довольно мощный для своего объема, полноценные 4 цилиндра – а ведь расход в основном определяется мощностью, а не литражом. В примеру – расход на 2.0 л при 100 л.с. и 1.4 л при 97 л.с. будет очень близок. А еще – машинка тяжелее одноклассников за счет мощных конструктивных элементов безопасности.
В принципе, на практике нормальным для Пиканто с АКПП считается следующий расход:
• Город – от 7.5 до 9 л/100 км. Если вы постоянно стоите в пробках – то любая машина будет потреблять много топлива. В таком случае и 10л/100 км – вполне нормально.
• Смешанный режим – от 6 до 7.5 л/100 км. Обычно это в режиме 50% – город и 50% – трасса.
• Трасса – от 4.5 до 5.5 л/100 км.
Что же может увеличить расход топлива:
1. Резина. Вполне может изменить потребление топлива на несколько процентов от паспортного. Зависит от типа шин и их состояния.
2. Очень короткие поездки с длительными перерывами между ними, когда машина только-только прогрелась, а вы уже приехали к финишу. При прогреве обороты двигателя на холостом ходу у холодного движка вдвое выше чем у прогретого, а еще и компьютер автомобиля устанавливает режим обогащенной смеси до окончания прогрева.
3. Печка, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и зеркал, освещение. Питание на все это берется от того же самого двигателя. Летом, естественно, этого требуется меньше.
4. Зимой скорости, в среднем, несколько ниже, а значит больше времени двигаемся на пониженных передачах.
5. Кондиционер на Пиканто увеличивает расход топлива примерно на 10. 20%, в зависимости от температуры окружающего воздуха.
6. Качество и количество бензина. Это очевидно. Небольшой недолив при нашем объеме бака здорово испортит статистику. Также как и некачественный бензин.
7. Агрессивное вождение увеличивает расход топлива.
8. Состояние дороги. Тоже очевидно, причем для маленькой машины состояние дороги важнее, чем для большой.
9. Состояние подвески, правильность схода-развала колес.
10. Постоянно выключенный O/D, что не позволяет двигаться на 4й передаче.
11. Слишком длительный прогрев автомобиля (до погасания синей лампочки).
12. Длительная езда на оборотах двигателя ниже 2000 и выше 3500 также вызывают увеличение расхода топлива.
Расход топлива зависит от мощности, затрачиваемой на движение. А она, в свою очередь – от лобового сопротивления, сопротивления качению и КПД двигателя и коробки. Объем двигателя определяет лишь возможную развиваемую мощность. Т.е. больший двигатель всего-лишь МОЖЕТ обеспечить большую мощность при разгоне и т.д.
Человеческим языком – если ехать на машинках с объемом движка 1 л и 3 л с одинаковой скоростью, одинаковым передаточным отношением коробки и по одинаковой дороге – расход в идеале будет одинаковым. На практике же у машины с большим объемом двигателя чаще всего расход будет большим из-за:
1) Большего веса (увеличивает сопротивление качению и потребную мощность для преодоления инерции при разгоне).
2) Большего радиуса колеса (увеличивает сопротивление качению и потребную мощность на вращение).
3) Большие габариты (увеличивает лобовое сопротивление)
4) На больших машинах чаще всего стоит больше электропотребителей и сами они потребляют больший ток, следовательно больше нагрузка на генератор, берущий мощность от того-же двигателя.
Нагрузите Скутер с расходом 1.2 л/100 км в городе так, чтобы мощность на его движение стала равна таковой для автомобиля – и получите на нем автомобильный расход, если только его двигатель будет способен ДАТЬ такую мощность.
Кстати, развенчаю еще один миф о том, что резкие нажатия на педаль приводят к перерасходу топлива. Не приводят. Приводят к перерасходу топлива торможения ПОСЛЕ разгона и ИЗЛИШНИЙ разгон.
Согласно законам термодинамики энергия, затрачиваемая на совершение работы, зависит лишь от начального и конечного состояния объекта. Например – возьмем две машины, которые надо разогнать до скорости 100 км/ч на расстоянии 5 км. Одну из них будем разгонять с максимальным ускорением до нужной скорости, а дальше будем лишь поддерживать эту скорость. Другую заставим разгоняться медленно и плавно, так чтобы достигнуть нужной скорости лишь на отметке 5 км. Так вот, расход в обоих случаях будет одинаковым.
Почему же тогда водители замечают, что при агрессивном вождении возрастает расход. Ответ простой – из-за того, что мы в этом случае часто превышаем НЕОБХОДИМЫЙ разгон (а значит – затрачиваем больше энергии, чем надо) и после него жмем на педаль тормоза – и сбрасываем подведенную к двигателю энергию бесполезным образом – теплом от трения тормозных колодок. Если ехать так, чтобы не нажимать на тормоз вообще – расход за поездку будет одинаков, независимо от того, как мы жмем на педаль газа.
Плохо включается задняя передача на машине с МКПП. Что делать?
Дело в том, что задняя передача в МКПП Пиканты не имеет синхронизатора. Впрочем не расстраивайтесь – его обычно не имеет большинство машин. Не втыкается передача сразу – тут же быстренько отпустите педаль сцепления и выжмите заново – рычаг зайдет в требуемое положение без проблем.
Какой размер щеток стеклоочистителей?
Задний 30см, правый 40-41см, левый 53-55см.
Обратите внимание – крепеж на заднем дворнике может отличаться от передних.
Какой размер шин устанавливается на Пиканту?
Штатно ставится резина 155/70 R13 или 165/60 R14
Варианты замены, рекомендуемые производителем:
165/65 R13, 175/60 R13, 175/65 R13, 185/55 R13, 185/60 R13
175/60 R14, 185/50 R14, 185/55 R14
175/50 R15, 175/55 R15, 195/45 R15
195/40 R16
В принципе – станут многие типоразмеры, попадающие в указанный диапазон или незначительно отличающиеся. Например 165/65 R14 тоже вполне подойдет.
Маленький совет: зимнюю резину лучше брать поуже – за счет большего удельного давления на грунт она будет лучше держать скользкую дорогу. Если Вы, конечно же, не собираетесь залезть на Пиканто в глубокий снег, где лучше себя ведут широкие шины.
Маркировка расшифровывается следующим образом:
Например, 185/70 R 14 означает:
185 – ширина профиля баллона,
70 – серия ширины (отношение высоты профиля к его ширине=70%),
чем меньше эта цифра, тем шире шина смотрится, тем “приземистее” и динамичнее автомобиль. Однако все эти преимущества хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием.
R – радиальная, диагональная резина, конечно, крепче, больше подходит для наших дорог, но ее вытеснила резина радиальная.
14 – монтажный размер обода в дюймах.
Кроме того, может быть двухзначное число с латинской буквой, например, 78 Р,
где:
78 – индекс грузоподъемности, (допустимая общая грузоподъемность на одно колесо)
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
250 265 280 300 315 335 355 375 400 425 450 475 500 530 560 600
Приведены только четные индексы, для нечетных – среднеарифметическое двух соседних.
Р – категория скорости (максимальная скорость не более 150 км/час.)
I K L M N P Q R S T H V VR ZR
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 210-240 >240
Буква “Е” в кружочке – европейский стандарт безопасности, “DOT” – американский.
Буквы “M+S” “грязь” (Mud) + “снег” (Snow) -зимние и универсальные шины, “AW” -“любая погода” (Any weather) – всесезонные шины, то же самое “AS” – “все сезоны” (All Seasons).
Некоторые фирмы вместо букв используют символы-рисунки: солнце, дождь, снежинка.
Стрелка на боковине колеса означает направление вращения для дождевой резины, Если будет вращаться в обратном направлении, то вода, вместо того, чтобы удаляться из под шины, будет под нее нагнетаться.
Какие диски подойдут на Пиканто?
На Пиканто производитель заявляет следующие диски:
4.0 Bx13 (рекомендуется устанавливать шины 155/70 R13)
4.5 Jx13 (рекомендуется устанавливать шины 155/70 R13)
5.0 Jx14 (рекомендуется устанавливать шины 165/60 R14)
5.5 Jx15 (рекомендуется устанавливать шины 175/50 R15)
4.0 Tx14 (рекомендуется устанавливать шины-докатки 105/70 D14)
PCD: 4×100 мм
Вылет: 46 ± 0.5 мм
DIA: 54 мм.
Избыточное давление воздуха в передних и задних шинах должно быть одинаковым и составлять 2.2 атм. Для шин-докаток 105/70 D14 – давление составляет 4.2 атм.
Вы можете установить стальные/легкосплавные/кованые диски.
Если Вы забыли, какой размер дисков Вам нужен – не расстраивайтесь, взглянув на порог водительской двери иногда можно увидеть табличку, на которой написана вся приведенная здесь информация.
Если Вас интересует расшифровка маркировки дисков, что запоминайте следующее:
Пример, маркировка колесного диска имеет вид 5Jx13 ET=29 PCD=4×98 DIA=58,6
ET – вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
13 – размер (радиус) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
DIA=58,6 – диаметр ступичного отверстия в мм.
PCD=4х98 – количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
5J – ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J – закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) В данном случае указывает на наличие одного буртика.
СН – буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов;
x – данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный.
Бывает, что производитель не использует буквенные обозначения (“PCD”, “DIA”), а только их значения. Но в любом случае, все придерживаются определенной последовательности в обозначениях.
Как правильно эксплуатировать АКПП на Пиканто?
Чтобы АКПП не доставляла Вам проблем стоит следовать следующим простым рекомендациям.
1. Частые переключения вредны коробке! Автомат на то он и автомат – включил поехал, приехал – выключил.
2. Наиболее частой и опасной ошибкой неопытного водителя является перемещение рукоятки в положение “R” при движении вперед. Рычаг выбора режима движения сконструирован таким образом, что обеспечивает разрешенные переключения без нажатия фиксатора как при трогании с места, так и во время движения. Поэтому, если вам необходимо переместить рукоятку из положения “N” в положение “D”, то это можно сделать, просто потянув ее к себе. Однако, если вы захотите перевести рычаг из положения “D” в положение “L” или “R”, то без нажатия фиксатора вам это не удастся. Это сделано для предотвращения поломок и перегрузок трансмиссии при неверном выборе режима движения. Установка рычага в положение, в которое его можно установить только с нажатой фиксирующей кнопкой, осуществляется либо после полной остановки (если нужно установить “R”), либо после замедления движения до минимума (если необходимо установить “L”).
3. Без ограничений на ходу можно переключать передачи только в сторону увеличения, т.е. с «L» на «2» или на «D».
4. Перегрузкой можно легко угробить АКПП. Никогда не буксируйте никого на мягкой сцепке.
5. При стоянке на светофорах не нужно переключать селектор в положение «N». Исключение составляет лишь длительная (более 10 мин) стоянка в пробке при температурах воздуха выше +25. +30 С. Да и в этом случае предпочтительнее поставить селектор на «Р».
6. Если вашу машину буксируют – то делать это надо в режиме «N» и не дальше 50 км со скоростью не более 50 км/ч. Буксировка на большие расстояния допускается только с отключенным приводом колес, для чего его необходимо демонтировать. В противном случае автомобиль придется буксировать с вывешенной осью ведущих колес или погрузить на платформу эвакуатора.
7. Режим «Р» – жесткая механическая блокировка колес, ставить в это положение можно только при неподвижных колесах. При использовании этого режима не забудьте перед отпусканием педали тормоза затянуть стояночный тормоз, иначе слишком нагрузите селектор при возвращении в рабочее положение. Зимой, когда есть опасность примерзания колодок, вместо стояночного тормоза поставьте рычаг в положение «N», отпустите тормоз и дождитесь когда автомобиль примет устойчивое положение. Затем нажмите тормоз и переведите селектор в режим «Р».
8. Нет смысла понижать передачу при обгоне – кикдаун срабатывает обычно быстрее и лучше. Просто резко нажмите на педаль газа – и дело в шляпе. Если уж хотите понизить – не трогайте селектор, воспользуйтесь кнопкой O/D OFF.
9. Нажимать на газ и тормоз одновременно нельзя.
10. Избегайте буксования колес с АКПП. В момент, когда в процессе пробуксовки колеса Вашей Пиканты хорошо зацепятся за грунт – возникнут огромные усилия на металле и в результате коробка может просто разлететься на куски. И это не шутка, в инете можно найти немало фотографий разрушенных таким образом коробок.
Какие свечи зажигания можно установить на Пиканто?
Свечи которые подходят для Пиканто:
NGK BKR5ES-11 (стоят с завода)
Champion RC10YC4 (аналог по shop manuallу)
Denso K16PR-U11
BERU Ultra-X (14 FR-7 DUX)
EYQUEM RFC 52 LS 5
VALEO RF80H11
BOSCH FR 7 DCX
А если верить таблицам перевода, то подойдут и отечественные АУ17ДВРМ.
У меня дребезжит по кузову задний номерной знак! Что делать?
Эта болезнь обусловлена чаще всего кривыми руками сервисменов, устанавливавших Вам подномерной держатель. Для ускорения процесса его часто закрепляют путем сверления в кузове двух отверстий и прикручиванием саморезами по металлу. Естественно, что при этом жесткость крепления оказывается недостаточной и номер при движении стучит по кузову. А учитывая, что при этом просверленные отверстия еще и не обрабатываются смазкой – то имеем дополнительный источник коррозии кузова.
Так что лечить это надо сразу и в обязательном порядке. Общая схема лечения такова:
1. Снять фиксатор номерного знака с кассеты, с усилием потянув его вниз. Будьте осторожны – на морозе Вы можете легко поломать его, т.к. пластмасса становится хрупкой.
2. Вытащить номер из кассеты. Не поломайте пластиковые выступы, на которых он держится.
3. Открутить два самореза, на которых держится кассета и снять ее.
4. На ту сторону кассеты, что прилегает к кузову, надо наклеить микропористую резину, толщиной около 3. 5 мм (хорошо подходит также самоклеящеяся теплоизоляция). Вместо резины можно нанести на пластик стандартный строительный силиконовый герметик. Высохнув, он даст вам тот же самый эффект.
5. Отверстия в кузове и винты-саморезы необходимо смазать густой смазкой (хорошо подойдет солидол или любой его аналог)
6. Прикрутить кассету на место саморезами. Под шляпки саморезов установите широкие шайбы. Иначе узкая головка при затяжке легко продавит пластик (ведь теперь под ним слой упругого материала) и кассета с номером может отвалиться в самый неподходящий момент.
7. Установить номер в кассету. Проверьте, чтобы при установке номер хорошо зацепился за все пластиковые выступы.
8. Установить на место фиксатор номерного знака.
Какая аудиоподготовка есть в Пиканто и какие динамики можно установить?
Изначально с завода провода проведены в передние двери и там же стоит акустика. Есть внешняя антенна с выводом под приборную панель.
Рекомендуемый размер динамиков в передние и задние двери – 12. 13 см. Можно установить до 16 см.
Диаметр по отверстиям 185 мм (дырки для болтов уже есть), монтажная глубина 45-47 мм. Остальные ставят только с подиумом. А вообще нормальные конторы поставят любые динамики, только предварительно их нужно показать мастеру.
Надо ли отключать аккумулятор при длительной стоянке?
Нет, не надо. Если нет проблем с электрикой и Вы не забыли отключить все потребители, то утечки тока не будет. В общем-то все аккумуляторы подвержены саморазряду, даже отключенные от бортовой сети. Только для полного разряда аккумулятора Пиканто надо около года не трогать машинку.
Для полной зарядки аккумулятора достаточно чтобы обороты двигателя были в районе 850 об/мин в течение примерно 2 часов. Увеличение оборотов не уменьшает время зарядки. Но не забывайте – эти типы аккумуляторов можно спокойно заряжать в несколько этапов, поэтому не нужно 2 часа непрерывно ездить, если Вам это не надо.
Как разложить задние сиденья в Пиканто и изменить угол наклона их спинки?
Все очень просто.
1. Открываем заднюю дверь.
2. Упираясь одной рукой в спинку сидения, другой рукой подрываем вверх край сидения. Он должен приподняться.
3. Сидение аккуратно на рычаге переносится вперед и ставится в вертикальное положение параллельно к спинке кресла водителя.
4. Снимаем подголовник (для этого нажимаем пластиковую кнопочку на одной из его направляющих и вытаскиваем подголовник вверх), оттягиваем фиксатор спинки вверх и просто укладываем спинку горизонтально.
5. Закрываем дверь и аналогично проводим операции с другим сидением.
Возврат в прежний режим проводится в следующем порядке:
1. Заправляем задние ремни безопасности в специальные пластиковые зажимы, чтобы они не попали в замок спинки сиденья.
2. Поднимаем спинку сиденья до щелчка фиксатора.
3. Вставляем подголовники (тоже до щелчка).
4. Переносим сиденье из вертикального положения в горизонтальное, упираясь задней частью сиденья под нижнюю часть спинки.
5. Нажимаем сверху рукой на переднюю часть сиденья до щелчка.
Для изменения угла наклона спинки сиденья – оттягиваем фиксатор вверх и толкаем спинку сиденья назад или вперед. У Пиканты два положения спинки задних сидений. Помните, просто поднимая спинку разложенных задних сидений до щелчка – Вы ставите ее только в первое положение. Для установки во второе – надо обязательно оттянуть фиксатор, как при раскладывании сидений, но толкнуть спинку назад.
Какова емкость аккумулятора в Пиканто?
Емкость штатного аккумулятора 40 Ампер-часов. Это немного, поэтому старайтесь не оставлять надолго включенные потребители тока. Включенный в салоне и багажнике свет посадит такой аккумулятор примерно за 32 часа непрерывной работы.
Надо ли периодически включать кондиционер для профилактики?
Да, надо. Хотя-бы один раз в пару месяцев пусть поработает 5 мин. Единственное исключение – не стоит включать его, если температура наружного воздуха ниже минус 20 С. В этом случае температура кипения фреона будет очень низкой, а это повышает нагрузку на компрессор.
Как правильно использовать запасное колесо-докатку?
Помните, что использовать докатку надо только лишь для того, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа. Не превышайте скорость 40 км/ч (максимально разрешенная скорость – 80 км/ч, но не путайте максимальную скорость с рекомендуемой) и, по возможности, не проезжайте больше 50 км.
Если есть время и силы – можно поставить докатку на заднее колесо, а заднее перекинуть вперед – это лучше для трансмиссии. Однако если не превышать рекомендуемых значений скорости и расстояния – можно спокойно ехать с докаткой на переднем колесе.
Какой перечень работ надо выполнять на ТО?
Только то, что написано в Вашей сервисной книжке. Не ведитесь на дополнительные работы, навязываемые Вам на СТО, например на замену топливного фильтра на 10000 км. Показывайте книжку и согласовывайте список работ до их начала, а не после их завершения.
Компьютерную диагностику стоит делать только если у Вас что-то не в порядке (загорается лампа «Check»). Компьютерная диагностика позволяет выявить конкретную проблему, а если ее нет – то и выявлять нечего.
Какие технологические жидкости надо заливать в Пиканто?
Моторное масло (с заменой фильтра).
Для бензинового двигателя:
3.0 л. масла эксплуатационного класса API SJ, SL или выше; ILSAC GF-3 или выше.
В зависимости от температуры эксплуатации рекомендуется заливать следующие типы масла:
• 20W-50 (при температуре воздуха от -10 до +50 0С)
• 15W-40 (при температуре воздуха от -15 до +50 0С)
• 10W-30 (при температуре воздуха от -20 до +50 0С)
• 5W-20, 5W-30 (при температуре воздуха от -30 до +50 0С)
Для дизельного двигателя:
5.3 л. масла эксплуатационного класса API CH-4 или выше, ACEA B4 или выше.
В зависимости от температуры эксплуатации рекомендуется заливать следующие типы масла:
• 30 (при температуре воздуха от 0 до +40 0С)
• 20W-40 (при температуре воздуха от -10 до +50 0С)
• 15W-40 (при температуре воздуха от -15 до +50 0С)
• 10W-30 (при температуре воздуха от -20 до +40 0С)
• 5W-30 (при температуре воздуха от -25 до +40 0С)
• 0W-30 (при температуре воздуха от -30 до +1 0С)
Гидравлическое масло для ручной коробки передач:
Для бензинового двигателя:
1.9 л. эксплуатационного класса API GL-4.
Для дизельного двигателя:
1.9 л. эксплуатационного класса SAE 75W-85 (бессрочная заправка).
Жидкость для автоматической коробки передач:
5.2 л. ESSO JWS 3314.
Жидкость для гидроусилителя руля:
0.8 л. PSF III
Охлаждающая жидкость:
Любая жидкость на базе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов.
Около 4 л. – для бензинового двигателя, около 5 л. – для дизельного.
Тормозная жидкость:
0.8 л. FMVSS116 DOT-3 или DOT-4.
Жидкость омывателя лобового стекла:
Летом можно заливать обычную воду, лучше – дистиллированную. Чтобы стекло хорошо отмывалось от мошек и грязи – добавьте в воду пару колпачков «Фейри» или любого жидкого средства для мойки посуды.
Зимой же надо заливать концентрат незамерзающей жидкости и разводить водой в соответствующей пропорции, которая указана на банке с концентратом. Лучше брать средства проверенных производителей. Не такой уж большой расход у этой жидкости, чтобы экономить. К примеру – 5-ти литровой канистры концентрата незамерзайки «LIQUI MOLY» Вам должно хватить на весь сезон.
Заливать зимой в омыватель разведенный спирт или водку не рекомендуется, т.к. спирт негативно влияет на резиновые уплотнения.
Сколько топлива остается в баке при загорании сигнальной лампочки топлива?
Согласно паспортным данным сигнальная лампочка загорается, когда в баке остается около 6 литров топлива. Но правильнее будет считать, что в баке у вас еще от 5 до 7 литров.
Почему у меня медленно уменьшается уровень антифриза в расширительном бачке?
Дело в конструктивном исполнении системы охлаждения Пиканты.
Помимо главного шланга, идущего к радиатору, сбоку на бачке есть еще один шланг, хорошо видимый сверху. И этот шланг ведет в никуда! Т.е. его задача – слить избыток антифриза при прогреве двигателя, если кто-то его перельет в бачок, чтобы не разорвало всю систему. На некоторых машинах эту задачу выполняет предохранительный клапан на радиаторе, т.е. контур соединяется с атмосферой только при сильном превышении давления. В Пиканто бачок соединен с атмосферой ВСЕГДА! Поэтому антифриз потихоньку уходит. Отверстие маленькое, правильно ориентировано вниз, поэтому интенсивность испарения невелика, но все-же присутствует, т.к. давление в контуре при работе двигателя все-таки выше атмосферного.
Вывод:
Всегда проверяйте уровень антифриза при горячем двигателе, хотя-бы раз в три месяца. Уровень должен быть больше риски “L”. Как только он опускается до нее – долейте до риски “F” – на это уходит всего 100-150 мл антифриза, примерно за год эксплуатации.
Нужно ли периодически включать зимой кондиционер и как правильно это делать?
Постоянно эксплуатировать кондиционер можно при температурах выше -5 градусов.
Запускать кондиционер надо минимум хотя-бы раз в два месяца. Лучше – раз в месяц, подгадывая для этого время с более высокой температурой (обычно даже зимой на Украине оттепели бывают чаще раза в месяц, так что проблем тут не будет).
Кратковременные запуски (на 2. 5 мин) возможны даже при температурах до -20 градусов. Но следует помнить несколько правил запуска кондиционера в зимний период.
1) Зимним периодом для автомобильного кондиционера считается наружная температура в -5 градусов и ниже.
2) Перед включением кондиционера следует прогреть двигатель для рабочей температуры. В этом случае компрессор будет достаточно прогрет, т.к. расположен возле блока цилиндров. Конденсатор же будет относительно холодным, т.к. расположен возле радиатора, практически снаружи. В этом случае имеем полный аналог пояскового нагревателя компрессора, т.е. жидкий хладагент (в соответствие с эффектом холодной стенки Ватта) из компрессора уйдет в ресивер-осушитель или в конденсатор, как и должно быть. Если запустить кондиционер на холодном двигателе – рискуем получить гидроудар, т.к. часть жидкого хладагента может находиться в компрессоре и сразу при пуске попасть в его цилиндры.
3) При температуре ниже -5 градусов лучше запускать кондиционер не меньше чем на 2 мин, но не больше чем на 5 мин. Дело в том, что холодильное масло при работе компрессора уносится вместе хладагентом, а потом – возвращается по контуру обратно. Особенно хорошо масло покидает компрессор именно при запуске. Поэтому необходимо дать компрессору поработать некоторое минимальное время (2 мин), чтобы масло успело вернуться, пройдя весь контур. Кроме того, время работы меньше 2 мин не позволит выйти системе на рабочий режим, т.к. ТРВ (регулятор расхода хладагента) – инерционная штука. Длительная же работа кондиционера (более 5. 10 мин) на нештатном режиме, при низкой температуре конденсации (а именно на нее больше всего влияет забортная температура) приводит к падению производительности ТРВ, падению давления/температуры испарения, увеличению перегрева всасываемых паров и повышению нагрузки на компрессор. Так что лучше воздержаться от запуска кондиционера в зимний период, а если очень надо – ограничить время его работы в указанных пределах.
4) На двигающейся и прогретой машине компрессор и испаритель кондиционера уже будут в приемлемых для работы условиях, даже при температуре ниже -5 градусов, но вот конденсатор, как и радиатор – обдувается наружным воздухом, а поэтому температура/давление конденсации будут слишком низкими для нормальной работы. Поэтому лучше, если машина не будет двигаться при включенном зимой кондиционере, т.к. тогда конденсатор, во-первых – сможет немного прогреть воздух вокруг себя и тем самым облегчить себе условия работы; а во-вторых – когда нет обдува наружным воздухом – конденсатор работает менее эффективно (с более низким коэффициентом теплопередачи), а значит – температура конденсации будет выше при той же самой температуре окружающей среды, что в данной ситуации нам только на руку.
В принципе, правильный запуск автомобильного кондиционера безопасен даже при минус 15 и при минус 20. Но для этого надо понимать физику процессов в нем происходящих и, соответственно, принять перед запуском правильные меры.
Лучше всего – не рисковать.
Как проверить уровень масла в АКПП?
Проверку масла в АКПП надо проводить на работающем и хорошо прогретом двигателе. Лучше всего – после поездки. В противном случае – инструкция рекомендует дать машинке поработать не меньше 10 мин, т.к. метки уровня «HOT» на щупе тарированы именно для условий «горячей» работы.
Обратите внимания, что метки «СOLD» служат исключительно для сервисной информации и не могут использоваться для определения уровня на холодном двигателе!
Когда двигатель прогрет, то алгоритм проверки уровня жидкости в АКПП будет следующим:
1) Убедитесь, что двигатель работает.
2) Переведите селектор АКПП по всем позициям и верните его в положение «Р».
3) Оттяните фиксатор щупа АКПП и вытащите щуп.
4) Сухой и чистой тряпкой протрите щуп по всей длине и снова вставьте его в отверстие до упора.
5) Вытащите щуп и проверьте уровень масла по меткам «HOT». Уровень жидкости должен быть между двумя точками.
6) Вставьте щуп обратно, убедитесь, что он закреплен пластиной фиксатора.
Маленькая рекомендация – после того, как вытрете щуп тряпочкой – посмотрите на нее и убедитесь, что масло имеет красный цвет (не коричневый) и у масла отсутствует признак легкого запаха гари.
Как проверить уровень масла в двигателе?
Проверку масла в двигателе, в отличие от АКПП надо проводить при заглушенном двигателе. Двигатель должен быть горячим, т.е. лучше всего – тоже после поездки. В противном случае – дайте машинке поработать не меньше 10 мин, т.к. метки уровня «HOT» на щупе также тарированы именно для условий «горячей» работы, а метки «СOLD» служат исключительно для сервисной информации и не могут использоваться для определения уровня на холодном двигателе!
Когда двигатель прогрет, то алгоритм проверки уровня жидкости в двигателе будет следующим:
1) Убедитесь, что двигатель остановлен.
2) Вытащите щуп двигателя (с желтеньким колечком).
4) Сухой и чистой тряпкой протрите щуп по всей длине и снова вставьте его в отверстие до упора.
5) Вытащите щуп и проверьте уровень масла по меткам «HOT». Уровень жидкости должен быть между двумя точками.
6) Вставьте щуп обратно, до упора.
С прагматиками спорить не желаю!
Их доводы, скорей всего, верны!
Но мне близки идущие по краю,
Способные цветные видеть сны!
KIA Picanto 1.1i, AT, Diamond Blue, 2007
Rescue Ranger Сообщения: 3511 Зарегистрирован: 29.10.07, 18:56:50 Откуда: Харьков Возраст: 43 Авто: KIA Picanto Реальное имя: Дмитрий