Обзор двигателя G4KD Kia Sportage 3
Двигатель G4KD семейства (Theta II) — производится Kia Motors Slovakia с 2005 года. Является модернизированным мотором G4KA (Theta).
Блок цилиндров выполнен из алюминия, рядная четвёрка, система питания — инжектор.
Рабочий объём двигателя — 1998 см. куб. Мощность 165 л/с. Для рынка России движок был задушен до 150 л/c с целью оптимизации транспортного налога.
Рекомендуемое топливо — АИ 95, но 92 тоже хорошо кушает. Расход топлива: город: 11-12, трасса : 8.5, смешанный режим: 10.5. (Личные наблюдения). На трассе на хорошем топливе особо не торопясь получалось достигнуть расход: 7.5 литров на 100 км.
Масло заливают: ACEA A5, вязкость: 5w30 либо 5w40. Объём масла зависит от поддона. 4.1 или 6 литров, подробней здесь: сколько заливать масла в двигатель 2.0?
Владельцы в основном выбирают масло: Motul, IDEMITSU, Hyundai/Kia Turbo SYN Gasoline. Дилер заливает Shell.
При замене моторного масла рекомендуют всегда заливать по максимальную метку. Так как при масленом голодании происходят задиры в цилиндрах, в результате которых, движок издаёт посторонние стуки и шумы. Проблема распространённая.
Двигатель в общем надёжный, не проблемный. Ресурс примерно 250 т км. При прогреве издаёт дизельный звук. На прогретом тоже немного дизелит. Ещё, при работе мотора стрекочат форсунки издавая характерный звук, это нормально, хотя многих напрягает.
Но бывает с этим движком приключаются серьёзные неприятности в виде стуков поршней, причина тому недоработки конструкторов, подробней можно прочитать в статье про стук в двигателе.
Этот агрегат устанавливают на: Cerato, Optima, Sportage, Hyundai Elantra, ix35, i40 и т.д.
Есть смысл сделать ЧИП ТЮНИНГ данному двигателю G4KD 2.0 л.
Вернуть так сказать задушенные лошади. Прибавится мощность, увеличится ресурс и немного уменьшится расход топлива!
Расшифровка номера двигателя
F: двигатель Gamma (бензиновый)
K: двигатель Theta (бензиновый)
A: 1995 куб. см (двигатель R 2,0 л)
D: 1591 куб. см. (двигатель Gamma 1,6 л GDI)
D: 1685 куб. см. (двигатель U-II 1,7 л)
D: 1998 куб. см. (двигатель Theta-II 2,0 л)
E: 2369 куб. см. (двигатель Theta-II 2,4 л)
Рейтинг статьи:
Смотрите ещё
Написать комментарий
Комментарии
Отличный двигатель и гильзовка блока интересная=)
Хороший сайт! Спасибо автору. Уважуха. ?
Идемитсу не понравилось, двигатель от него дизелил еще больше, а вибрация была сильной. Поменяли опять на Мобил, как лили до этого. Двигатель вернулся в обычное рабочее состояние, как было до этого, когда лил только Мобил.
Здравствуйте. Спасибо автору за создание такого замечательного сайта, многие важные темы озвучены, приведены номера запчастей, даны рекомендации. У моей машины я третий владелец, пробег
130500, сентябрь 2011г. При прогреве сильно вибрирует двигатель, и довольно громко работает но металлических стуков нет. После прогрева остается только стрекотание форсунок. После 10-15 минут движения двигатель вообще не узнать — прохожих можно напугать незаметным приближением — так он работает тихо. Двигатель горячий сам по себе, этим достигается экономичность, перегревать его нельзя вообще! При движении (у меня автомат) бывает нажмешь на педаль — двигатель уже начинает реветь, а автомобиль не ускоряется — зависает на несколько секунд, так работает коробка передач. На обгоны редко иду, динамики не хватает. Не для гонок, для неспешной городской жизни подходит отлично. Расход средний 10.7 (сейчас, в середине лета), по трассе может 6.3-7.3 (по БК), зимой с прогревами и только городскими пробками, с небольшими пробегами — 12.5 макс. У кого двигатель стучит — сначала отрегулируйте клапана, попробуйте залить нормального топлива, масло 5-30(40) меняйте раз в 7500 км или 2 раза в год (что быстрее наступит). Поменяйте антифриз на качественный, как в статье на этом сайте! Кто на трассе хлебнул паршивого топлива — могу порекомендовать присадки для прочистки топливной системы, мне помогло отлично. Пока никаких показаний к капитальному ремонту. Купил бы я второй раз авто с таким мотором? Ответ: да.
Добрый день! Я являюсь вторым хозяином. Тоже пришлось капиталить, но я еще поставил в блок масленные форсунки. Масло лью 5в40 Заливаю до верхнего уровня.
В пробеге 101000 км стуканул двигатель?! Аж не пойму вообщем лопнула резинка уплотнитель фильтра масляного! И маслы выкинули. Вгновенно остановился залили новую фильтр новую и через 100 км стуканул окончательно. Год выпуска 2014 где ремонт делать и сколь обойдётся пишите пожалуйста на почту stroitelbagira@bk.ru
Добрый день, я свой движок уже откапиталил, как совет лейте оригинал синтетику и уровень под максимум.
У меня в руководстве определено масло 5W30
Сеть автосервисов АВТОТЕХЦЕНТР.РУ
Выкуп авто в любом состоянии! Деньги сразу!
Задиристый мотор и отгнивающий полный привод: стоит ли покупать Kia Sportage III за миллион
Третье поколение Sportage появилось в 2010 году – то есть, самые первые машины приближаются к своему юбилею. Однако здесь многое зависит от бюджета: если денег меньше 800-900 тысяч, то выбирать придется из этих немолодых уже машин, а вот располагая миллионом, можно замахнуться на самые свежие, которым нет еще и пяти лет. С учетом рестайлинга 2014 года это будет обновленная машина, которая должна порадовать небольшим пробегом. С одной стороны, это важно, так как маленький пробег обещает больший остаточный ресурс. А с другой, некоторые особенности здесь проявляются бессистемно – у кого-то на большом пробеге, а у кого-то на первых десятках тысяч километров. Посмотрим, какие именно.
С учетом сравнительно небольшого возраста серьезных кузовных проблем ждать не приходится – основная масса изъянов связана с некачественным восстановлением после ДТП. Тем не менее, стоит внимательно осмотреть не только внешние панели кузова, но и швы со стыками: уже первые владельцы находили ржавчину там, где ее обычно не бывает, например, на дверях. Крыша тоже в «списке подозреваемых»: краска нередко вспучивается не только на рамке лобового стекла, но и выше нее, и все зависит от того, озадачится ли владелец зачисткой и подкраской. Разумеется, сколы на капоте и точечная коррозия в арках и на порогах вполне вероятны – здесь стоит оценить то, как с ними боролись. Рыжие пятна, точечно замазанные кисточкой поверх ржавчины, говорят об отсутствии любви к машине и к логике в целом: ржавчина на сколах тут появляется быстро и развивается охотно, а ЛКП тонкое.
С учетом статуса кроссовера и наличия опционального полного привода обязательным стоит считать осмотр днища. На Sportage не так часто злоупотребляют бездорожьем, поскольку автомобиль для него не очень-то приспособлен, но если снизу есть повреждения и остатки грязи в полостях, стоит насторожиться: такую езду не любит не только кузов, но и муфта полного привода, и крестовины кардана. В общем, выбирая между проблемами сверху и снизу, проще перекрасить капот, чем разбираться с неисправностями полного привода, которые и без внедорожной эксплуатации не преминут себя проявить.
Подвески на Sportage – независимые и спереди, и сзади, так что ремонт на запущенной стадии выльется в копеечку. Однако в целом корейцы весьма лояльны к кошельку владельца машины: даже оригинальные запчасти умеренно дороги, а ремонтопригодность высока. К примеру, сайлентблоки, втулки и прочая мелочь уже в оригинале предлагаются по отдельности, а не в сборе с рычагами, ступичные подшипники тоже меняются не вместе с кулаком – в общем, здесь трудно разориться на железе. Тем не менее, подвеска не любит перегрузов, нестандартных колес и плохих дорог, так что повод поторговаться здесь наверняка найдется, хоть этот торг и не будет серьезным.
Один из камней преткновения при покупке подержанного Sportage – это полный привод. Покупать кроссовер без него кажется идеей странной, а его наличие обещает определенный объем возни как при выборе, так и в содержании. Ключевой проблемой стал отказ полного привода из-за коррозионных повреждений шлицевого соединения коробки и раздатки. С завода эта точка не смазана, а разрушающийся со временем сальник правого привода, проходящего сквозь раздатку, приводит к появлению здесь влаги. Шлицы сначала ржавеют, потом гниют, и рано или поздно происходит ожидаемое: их «слизывает», и автомобиль становится переднеприводным.
В годы актуальности модели многие владельцы даже добивались не просто бесплатного ремонта, а гарантийной замены раздатки в сборе, но сегодня рассчитывать на чудеса не приходится. При этом у кого-то узел проходит до разрушения шлицов 300 тысяч, а у кого-то 30, и некоторые владельцы за время обладания машиной ремонтировали узел не по одному разу. В общем, нужно уточнить, знаком ли хозяин машины с проблемой, загерметизирован ли стык двигателя и коробки, и когда менялся сальник приводов (в частности, правого). Ответ «нет/ не знаю» можно трактовать как немного подозрительный, но проверять состояние шлицов крайне желательно в любом случае. К счастью, это можно сделать без снятия раздатки – ее просто откручивают и сдвигают назад, чтобы оценить, к чему готовиться. Из плюсов в этой ситуации упомянем лишь то, что ремонт узла уже освоен, и можно ограничиться заменой элементов шлицевого соединения, а не покупать на разборке коробку и раздатку за 100-150 тысяч, как делали некоторые владельцы.
Увлекшись диагностикой шлицов, важно не забыть проверить прочие элементы полного привода – в частности, муфту и кардан. Первую некоторые владельцы регулярно перегревают, доводя до некондиционного состояния, а второй здесь просто довольно нежный и меняется, как положено, в сборе за 27-30 тысяч.
Выбор коробок передач представлен как механикой (на 5 ступеней до рестайлинга и на 6 – после), так и шестиступенчатым автоматом A6MF1/A6LF1. Ручные коробки ожидаемо редко напоминают о себе – во-первых, их немного, около 25% рынка, а во-вторых, у них нет хронических болезней. Возможно, ресурс сцепления у некоторых владельцев оказывается ниже ожидаемого, но оно так дешево (10-12 тысяч за неоригинальный комплект и не более 20 за оригинальный), что вряд ли это стоит считать недостатком. С автоматом все несколько сложнее, и начинается все с «необслуживаемости» коробки в гарантийный период. Если жать на газ умеренно, а масло в коробке менять хотя бы раз в 80 (а лучше в 60) тысяч километров, то она вполне может пройти 150-170 тысяч до первого ремонта с заменой накладок блокировки гидротрансформатора. Однако на практике владельцы модного кроссовера зачастую любят погонять и верить стереотипам о масле «на весь срок службы» (хотя даже в руководстве указана замена масла в АКП на 90 тысячах при «тяжелых условиях эксплуатации»), и результат немного предсказуем. Диагностика и тест-драйв – обязательные пункты проверки, а рывки и толчки при переключениях – повод поискать другую машину, благо выбор на рынке есть.
Выбор двигателя фактически сводится к выбору между бензином и дизелем: это либо двухлитровый 150-сильный бензиновый агрегат, либо 136-сильный дизельный того же объема. Есть еще 184-сильный мотор на солярке – по железу он практически идентичен младшему за исключением наддува. Но дизели и без того немногочисленны – менее 10% рынка, так что искать именно такой Sportage в топовой комплектации с мощным мотором будет непросто. В целом ничего необычного от машин на «тяжелом топливе» ждать не стоит: это тщательная диагностика топливной аппаратуры, проверка состояния турбины и системы EGR. Форсунки стоят по 20-30 тысяч за штуку, причем цена оригинальных вполне сравнима с тем, что предлагается под маркой Bosch.
Бензиновый мотор – штука более непредсказуемая. В целом это довольно простой агрегат – атмосферник с цепным приводом ГРМ, ужатый под наше налоговое законодательство до 150 л.с. Фазорегуляторы здесь и на впуске, и на выпуске, но стоят они 7-10 тысяч за оригинальную деталь и 4-5 за заменитель, так что их назвать сложностью язык не повернется. А вот самым популярным словом, которое ассоциируется с этим мотором, стало «задиры», от него с небольшим отрывом отстают слова «стук» и «масложор». При этом проблему с потреблением масла, стуком и последующим задиром цилиндров нельзя назвать повальной, но случаев было достаточно много, чтобы болезнь стали считать хронической. До рестайлинга стучать могут еще и клапаны – здесь нет гидрокомпенсаторов, а обновление принесло кроссоверу и мотор серии NU, который получил «гидрики», но не избавился от прочих вопросов. Помимо диагностики стоит включить в список процедур осмотр состояния цилиндров при помощи эндоскопа – делать капитальный ремонт через полгода после покупки вряд ли оправдано, а случаи проблем с цилиндрами встречаются даже на рестайлинговых машинах с пробегом менее 70 тысяч километров. Недобрым знаком можно считать и початую литровую бутылочку масла в багажнике. Ну а хорошая новость на этом фоне – то, что вышеописанные проблемы встречаются далеко не на всех машинах, и если эндоскоп не показал ничего криминального, есть шанс проехать на этом моторе и 200, и 250 тысяч километров. Главное – следить за состоянием поршневых колец и потреблением масла, которого в идеале быть не должно. А помимо диагностики собственно мотора стоит поинтересоваться состоянием катализатора: проблемы с ним тоже чреваты пылью в цилиндрах и задирами, поэтому отработанный катализатор зачастую не меняют, а просто удаляют, заодно перепрошивая ЭБУ под Евро-2.
С учетом особенностей, описанных выше, основной задачей при выборе машины за хороший бюджет становится поиск автомобиля без аварийного прошлого и с честным небольшим пробегом. Помимо физического осмотра нелишней будет и проверка прошлого машины с помощью специальных сервисов, таких как Автотека: так можно не только убедиться в правдивости пробега и узнать историю ДТП, но и обезопасить себя от залоговых, кредитных и арестованных автомобилей.
Вооружившись первичным набором знаний, можно попробовать выбрать машину с большими шансами на светлое будущее. Учитывая малочисленность дизеля, легче будет найти рестайлинговую бензиновую машину с АКП, полным приводом и небольшим пробегом – например, вот такую. И если пробег окажется реальным, цилиндры нетронутыми, а коробка исправной, на таком Sportage можно проехать еще более сотни тысяч без серьезных вложений. Пусть и не без доли везения.
Источник