—>Автозапчасти и СТО —>
Бортовые системы электроники в современных легковых и грузовых автомобилях обладают огромным количеством дополнительных устройств и исполнительных механизмов. Для того, чтобы обмен информацией между всеми устройствами был максимально эффективен, в автомобиле должна быть надежная коммуникационная сеть. В начале 80-ых годов 20 века компания Bosch и разработчик Intel предложили новый сетевой интерфейс – Controller Area Network, который в народе называется Can-шина.
О принципе работы сетевого интерфейса CAN-шина
Кан-шина в автомобиле предназначена для обеспечения подключения любых электронных устройств, которые способны передавать и получать определенную информацию. Таким образом, данные о техническом состоянии систем и управляющие сигналы проходят по витой паре в цифровом формате. Такая схема позволила снизить негативное влияние внешних электромагнитных полей и существенно увеличить скорость передачи данных по протоколу (правила, по которым блоки управления различными системами способны обмениваться информацией).
Кроме того, диагностика ЭБУ различных систем автомобиля своими руками стала проще. За счет применения подобной системы в составе бортовой сети автомобиля высвободилось определенное количество проводников, которые способны обеспечивать связь по различным протоколам, например, между блоком управления двигателем и диагностическим оборудованием, системой сигнализации. Именно наличие Кан-шины в автомобиле позволяет владельцу своими руками выявлять неисправности контроллеров и ошибки с помощью специального диагностического оборудования.
CAN-шина – это специальная сеть, с помощью которой осуществляется передача и обмен данными между различными узлами управления. Каждый из узлов состоит из микропроцессора (CPU) и CAN-контроллера, с помощью которого реализуется исполняемый протокол и обеспечивается взаимодействие с сетью автомобиля. Шина Кан имеет минимум две пары проводов – CAN_L и CAN_H, по которым и передаются сигналы посредством трансиверов – приемо-передатчиков, способных усиливать сигнал от управляющих устройств сети. Кроме того, трансиверы выполняют и такие функции как:
- регулировка скорости передачи данных посредством усиления или уменьшения подачи тока;
- ограничение тока для предотвращения повреждения датчика или замыкания линий передачи;
- тепловая защита.
На сегодняшний день признаны два вида трансиверов – High Speed и Fault Tolerant. Первый тип наиболее распространен и соответствует стандарту (ISO 11898-2), он позволяет передавать данные со скоростью до 1МБ в секунду. Второй тип приемопередатчиков позволяет создать энергосберегающую сеть, со скоростью передачи до 120 Кб/сек, при этом подобные передатчики не имеют чувствительности к каким-либо повреждениям на самой шине.
Особенности работы сети
Следует понимать, что данные по CAN-сети передаются в виде кадров. Наиболее важные из них – это поле идентификатора (Identifire) и система данных (Data). Наиболее часто используемый тип сообщения по Кан-шине – Data Frame. Данный тип передачи данных состоит из так называемого арбитражного поля и определяет приоритетную передачу данных в том случае, если сразу несколько узлов системы передают данные на CAN-шину.
Каждое из подключенных к шине устройств управления имеет свое входное сопротивление, а общая нагрузка рассчитывается из суммы всех подключенных к шине исполняемых блоков. В среднем, входное сопротивление систем управления двигателем, которые подключаются на CAN-шину, составляет 68-70 Ом, а сопротивление информационно-командной системы может составлять до 3-4 ОМ.
CAN — интерфейс и диагностика системы
Системы управления CAN имеют не только различное нагрузочное сопротивление, но и разную скорость передачи сообщений. Этот факт усложняет обработку однотипных сообщений внутри бортовой сети. Для упрощения диагностики на современных автомобилях используется межсетевой интерфейс (преобразователь сопротивления), который либо выполнен в качестве отдельного управляющего блока, либо встроен в ЭБУ двигателя автомобиля.
Подобный преобразователь также предназначен для ввода или вывода определенной диагностической информации по проводу «К»-линия, который подключается во время диагностики или изменения параметров работы сети либо в диагностический разъем либо непосредственно к преобразователю.
Важно отметить, что определенных стандартов для разъемов сети Can на сегодняшний день не существует. Поэтому каждый из протоколов определяет свой тип разъемов на CAN-шине, в зависимости от нагрузки и других параметров.
Таким образом, при проведении диагностических работ своими руками используется унифицированный разъем типа OBD1 или OBD2, который можно встретить на большинстве современных иномарок и отечественных автомобилей. Однако, некоторые модели автомобилей, например Volkswagen Golf 5V, Audi S4, не имеют межсетевого интерфейса. Кроме того, схема блоков управления и CAN-шины индивидуальна для каждой марки и модели авто. Для того, чтобы провести диагностику CAN-системы своими руками, используется специальная аппаратура, которая состоит из осциллографа, анализатора CAN и цифрового мультиметра.
Работы по выявлению неисправностей начинаются со снятия напряжения сети (снятие минусовой клеммы АКБ). Далее определяется изменение сопротивления между проводами шины. Самыми распространенными видами неисправности Кан-шины в автомобиле является замыкание или обрыв линии, выход из строя резисторов нагрузки и снижение уровня передачи сообщений между элементами сети. В некоторых случаях без применения анализатора Can выявить неисправность не получается.
Основные режимы работы CAN-шины: активный (зажигание включено); спящий (при выключенном зажигании); пробуждение и засыпание (при включении и выключении зажигания). Во время спящего режима ток потребления шины минимальный. Однако при этом по шине (с меньшей частотой) передаются сигналы о состоянии открытия дверей и окон, других систем, связанных с охранными функциями автомобиля.
В большинстве современных диагностических устройств предусмотрен режим диагностирования ошибок по CAN-шине. Технически это организовано непосредственным подключением проводников к диагностическому разъему.
Преимущества и недостатки применения КАН-шины в автомобиле Начать следует с того, что, если бы в 80-х годах прошлого века не был предложен стандарт CAN, его место обязательно занял другой вид взаимодействия систем автомобиля. Можно, конечно, разместить все блоки управления системами автомобиля в едином суперблоке, в котором программно обеспечить взаимодействие разных систем. Такие попытки были у французских производителей. Однако, с увеличением функциональности и производительности значительно увеличивается вероятность отказов. Сбои, например, дворников, могут привести к отказу запуска двигателя. Основные преимущества применения CAN-шины: возможность проведения оперативного контроля и диагностики всех систем автомобиля; объединение потоков информации в едином помехозащищенном канале; универсальность, способствующая унификации процессов диагностирования; возможность подключения охранных систем по CAN-шине (нет необходимости тянуть проводку к каждому элементу контроля). Недостатки CAN-шины: невысокая надежность; повреждение одного из блоков управления может привести к полной неработоспособности CAN-соединения. Устранение неисправностей На приборной панели автомобиля отсутствует индикаторная лампа неисправности CAN. Судить о том, что работоспособность CAN-шины нарушается, можно по косвенным показателям: на приборной панели одновременно загорелись несколько индикаторных ламп неисправностей; пропали показатели температуры охлаждающей жидкости, уровни топлива; загорелся «CHECK ENGINE». Прежде всего, следует выполнить диагностику. Если она покажет на неисправность CAN-шины, следует приступить к устранению проблемы. Последовательность работ: Найти проводники витой пары шины. Часто они имеют черный (высокий уровень) и оранжево-коричневый (низкий) цвета. Проверить при включенном зажигании с помощью мультиметра напряжения на проводниках. Уровни не должны быть равны 0 или более 11 Вольт (обычно около 4,5 Вольта). Выключить зажигание, снять клемму аккумуляторной батареи. Измерить сопротивление между проводниками. Если оно будет стремиться к нулю, значит, в шине присутствует короткое замыкание, если к бесконечности – обрыв. Приступить к поиску обрыва или короткого замыкания. Если есть подозрение на то, что замыкание шины происходит по причине отказа какого-либо блока управления, можно последовательно отключать блоки управления и контролировать сопротивление и работоспособность шины. Неисправность CAN-шины относится к сложным неисправностям электрооборудования автомобиля. Если у автовладельца нет необходимых навыков ремонта электрики, то лучше воспользоваться услугами специалиста.
CAN-шина – это электронное устройство, встроенное в электронную систему автомобиля для контроля технических характеристики и ездовых показателей. Она является обязательным элементом для оснащения автомобиля противоугонной системой, но это лишь малая часть её возможностей.
Источник: lubimauto.ru, voditeliauto.ru.
CAN-шина автомобиля.
так же стоит упомянуть ещё несколько преимуществ CAN-шины. Это независимость ЭБУ друг от друга. Если у вылетел блок управления ABS, AirBag, левой задней двери и климата, то машина будет ехать.
ещё один наиболее важный момент, это возможность шарить (share) данные. Т.е. блок управления ABS считал скорости колёс и по CAN раздал всем другим блокам. Типа комбинации приборов (спидометр, предупреждение о превышении скорости, одометр и т.п.) и т.п. Или же ЭБУ ДВС считал температуру окружающей среды и ЭБУ климата уже использует эту информацию.
а на старых каких-нибудь M-Jetronic стояло чуть ли не 3 датчика температуры ОЖ. показометр на комбинашку, для работы движка и ещё какой-то.
А вот скажите, если я в кан начну гнать свою последовательность, идентичную натуральной (т.е. реально существующей), это прокатит для конечного устройства?
Может подскажешь где можно скачать (кроме оф сайта)) курсы Алексея Пахомова?)
Что за программа схему авто даёт?
Нашел вашу серию постов. Вопрос потеме, со стороны айти. как адресуются устройства ? есть ли какая система разрешений. Например ммс имеет право обратится ко всем устройствам начтение, а на запись(соответственно отправку команд не имеет права.)
Проблемы с коробкой-роботом на примере Ford fusion
На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.
Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.
Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.
Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 — ошибка по датчику положения сцепления.
Немного теории про коробку робот — коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.
Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.
В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.
Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.
После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.
По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.
Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.
После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега
На этом все, всем надежных коробок.
Все мои статьи можно найти в группе вконтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Не забывайте про ГРМ!
Я уже давно (еще когда нужно было посты надо было клеить в одну картинку что б залить на пикабу) и не раз писал про проблемы с ГРМ, например «Проблема с фазами ГРМ на Seat» ibiza или «Система переменных фаз газораспределения VVT-i и проблемы с ней».
Но вот недавно ездил я заводить старый рено меган двухтысячных годов. Проблема была в том, что машина заводилась и сразу же глохла, заливая свечи. При этом со стороны ГРМ был слышен скрежет. Машину оттащили в гараж и сняли крышку ГРМ. Вот что там было.
Рассыпался обводной ролик, да и сам ремень в плачевоном состоянии. Вообще движку очень, ОЧЕНЬ повезло, что не порвался ремень. В случае обрыва загнуло бы клапана, и пришлось бы ремонтировать головку. В худшем случае еще бы и поршни развалились.
Так что не забываем менять ГРМ по регламенту на свой двигатель. К примеру для ВАЗ это раз в 60 тыс. км. Для иномарок цифра доходит до 100 тыс км, но многие мотористы рекомендуют менять ремень чаще, чем в регламенте.
На этом все, благодарю за внимание!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Не работают кнопки на руле и сигнал?
Сегодня пойдет речь о неработающем сигнале, и о неработающих кнопках на руле. К тому же выскакивает ошибка по подушке в руле.
Раньше руль автомобиля был очень простым, и в нем была только кнопка клаксона. В качестве массы испльзовался рулевой вал, а напряжение на кнопку подавалась через графитовые проводники. Сегодня же в руль часто ставят пневмоподушку безопасности, кнопки мультиметида и т.д. Что б это все работало корректно, приходится вставлять под руль длинный шлейф, свернутый в улитку.
С такой проблемой приехал ко мне Volkswagen Passat B5 уже знакомый вам по статье»Куда уходит буст?».
Проблема такая — не работает сигнал, по диагностике ошибка водительской подушки — слишком высокое сопротивление.
Снимаем клемму аккумулятора, снимаем руль, добираемся до «улитки». Пробуем прозвонить — не звонится. Вскрываем.
Вот эти 2 детали должны быть соединены шлейфом. Видим что весь шлейф находится во внутренней обойме. Шлейф порван. Пробуем оценить ремонтопригодность, вытаскиваем шлейф
Из обоймы вынул еще 2 куска. Вердикт — ремонту не подлежит. Если бы шлейф оторвался только от внутренней части улитки, то его можно было бы спаять, я так делал на одной мазде, но если собирать шлейф из кусков — он долго не проходит, потому как в исправной улитки шлейф заправлен между роликами и будет постоянно изгибаться. Укорачивать шлейф тоже нельзя — тогда его вновь оборвет в крайнем положении руля.
После замены улитки сигнал в машине заработал. Обращаю ваше внимание, что перед установкой новой улитки надо будет посчитать, сколько оборотов делает улитка, после этого отсчитать половину, тем самым установив ее по центру. Дальше надо поставить колеса автомобиля в положение прямо, после этого можно собирать все на место. На мазде, которую я упоминал ранее, этим пренебрегли, в результате мне пришлось паять шлейф.
На этом все, благодарю за внимание!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Проблемы с ДМРВ на ВАЗ
Уже не раз меня спрашивали про проблемы с ДМРВ на автомобилях ВАЗ. Пришло время отписаться по этой проблеме, тем более что у меня есть, на ком вам все показать.
ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Основной датчик, который показывает ЭБУ (мозги) двигателя сколько воздуха (в килограммах), прошло через него. На основании этой информации ЭБУ решает сколько бензина лить в двигатель. На современных ВАЗах наиболее часто встречается 116 й ДМРВ, т.е. Bosch 0 280 218 116.
И так наш пациент — ВАЗ 2114. Проблема — неровный холостой ход. После сброса газа машина хочет заглохнуть. Если скинуть фишку с разъема ДМРВ — машина работает лучше.
К сожалению фото будет не очень много. Я увлекся и забыл фотографировать процесс.
В машине были ошибки, лямбда зонд низкая активность, лямбда зонд все время в богатой, лямбда все время в бедной. Самые внимательные обратят внимание, что на измерителе давления топлива низкое давление — это просто фото такое. Толь я плохо закрутил соединение, толь плохо держит обратный клапан в модуле бензонасоса — но давление постепенно снижается. Ничего критичного.
Свечи копчененькие. Много бензина, мало воздуха.
Подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим. Ищем параметр напряжение ДМРВ.
По показанияма датчик труп. Напряжение на нем 1,094 вольта, когда норма 1 вольт ровно. 1,03 уже на грани, 1,05 и выше — труп. Но причиной высокого напряжения на ДМРВ может быть не только дохлый ДМРВ, но и проблемма с массами. В интернете читал, что человек менял себе ДМРВ, потому что напряжение на нем было 1,05 В, но после замены ничего не изменилось. Протяжка масс решила проблему.
Для подтверждения диагноза стоит замерять мультиметром напряжение на выводах фишки ДМРВ. Желтый провод это сигнал с ДМРВ, зеленый провод — масса.
Помимо замера «сигнал ДМРВ — общий провод», стоит замерять напряжение «сигнал ДМРВ — минусовая клемма АКБ. Если в этих замерах есть разница — значит надо протянуть массы. Первая масса находится рядом с АКБ. Зачищаем ее и прижимаем покрепче. Вторая масса — масса ЭБУ, находтся под центральной консолью. Что б до нее добраться надо снять кожух центральной консоли, что находится в ногах пассажира. Там к раме будет прикручен болт на 10, из под которого выходят коричневые провода. Эту точку и надо протянуть. В моем случае протяжка масс дала незначительное уменьшение напряжение.
Следующий вопрос — на что менять датчик? Мой ответ — только на bosh 0 280 218 116. И вот почему: у моей истории есть продолжение — человек приехал опять ко мне. Датчик заменен, а машина лучше себя не чувствует. Смотрю напряжение — 0,95 вольт. Этого мало.
Заводим машину и ищем параметр — потребление воздуха.
На холостом ходу машина должна потреблять 10 кг воздуха в час. На старом датчике было 12 кг, на новом — 8,5. Все дело в том, что новый датчик был белорусского производства. Я много чего проверил еще в машине и все оно было исправно. В результате человек пошел и купил бош, после чего машина заработала корректно.
Я считаю это дело бесполезным. Сейчас поясню.
Выше я писал про напряжение на ДМРВ, так же я писал что это один из параметров, на который стоит обращать внимание. Другой фактор — время срабатывания ДМРВ. Проследить за ним можно только осциллографом. Тест выглядит так — подключаем к зеленому и желтому проводу ДМРВ осциллограф и включаем зажигание.
Видно, что новый ДМРВ выходит на свой рабочий уровено почти мгновенно, у старого большая инертность.
Еще один параметр — максимальное напряжение на ДМРВ. Для этого осцил остается там же, авто заводится и резко нажимается педаль газа, потом брасается. Вот что мы увидим при живом датчике (фото с сайта http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns )
Видно что в идеальном сулае будет пик до 4,5 вольт. В полуживых случаях будет пик 2,5 — 3 вольт.
Так к чему я — помыть ДМРВ можно, и напряжение на нем немного упадет, но вот восстановить время отклика и максимальную амплитуду врятли получиться. Но если ДМРВ дохлый — то можно попробовать. Некоторые чистят очистителями карбюратора — я его не советую, уж очень он активный, а ДМРВ нежный. Следует поискать специальную жидкость для ДМРВ на основе спирта, или же промывать из шприца с иглой чистым спиртом. Так же большим давлением очистителя карбюратора можно повредить ДМРВ. Не стоит чистить ДМРВ чем то типо ВД40 — он вместо того, что б снять грязь, он покроет ДМРВ маслянной пленкой и дело станет еще хуже.
Своим клиентам промывать ДМРВ я не советую и этого не делаю.
Стоит отметить что данная методика проверки подходи не только к ВАЗовски ДМРВ, но и ко всем HFM5 ДМРВ. Такие ДМРВ ставятся на подавляющем большинстве автомобилей.
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Куда уходит буст?
Приехал ко мне Volkswagen Passat B5 с жалобой, что его турбированный 2х литровый Volkswagen обгоняют стоковые приоры. Ну что ж, давайте смотреть что тут. Диагностика со сканера ошибок не показала. Лезем в авто. Во-первых в машине найден дохлый бензонасос — давал давление 4,5 атм в стенку. Так дело не пойдет. Насос под замену. Но диагностика продолжается. Сначала скинул патрубок с дросселя, завел машиной и заткнул ладошкой патрубок с интеркуллера. Давление есть. Начинаем проверять не пропадает ли давление наддува.
Для поиска негерметичностей использую дымогенератор, о работе с дымогенератором я уже писал в своих предыдущих записях к пирмеру тут.
Подключаем дымогенератор и видим, что повалил дым из под коллектора.
По фото плохо видно, но дым валит из системы винтиляции картерных газов. Владелец авто уже подозревал систему вентиляции картерных газов, так как там было все в масле, поэтому у него в багажнике лежали все нужные запчасти.
Владелец говорил, что не снимая впускной коллектор долезть до этих частей нереально. Вобщем я опровергаю это заявление! Можно — но жуть как неудобно.
Вот для сравнения снятая с авто деталь и новая. Видно, что на старой детали не хватает уплотнительного кольца.
После замены идет контрольная проверка дымогенератором — течей не обнаружено. По отзывам владельца авто поехало лучше, хотя бензонасос еще не заменен. После замены бензонасоса владелец будет промывать инжектор.
На этом все, всем герметичных коллекторов!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте diagnost40.ru
Промывка инжектора (топливной системы).
Сегодня я расскажу вам про промывку инжектора.
Небольшое лирическое отступление. Вообще правильно говорить не очистка инжектора, а очистка топливной системы инжекторного (впрыскового) двигателя. Точный перевод слова инжектор — форсунка. Но не во всех случаях очистка инжектора подразумевает только лишь очистку форсунок. Но у нас привыкли словом инжектор обозначать не саму форсунку, а всю систему питания впрыскового двигателя, поэтому пост называется промывкой инжектора, так же по всему посту я буду использовать термин промывка инжектора, так как он уже укоренился в нашем языке.
Ни для кого не секрет, что у нас в России бензин не блещет качеством. Из-за этого на топливной системе образуется налет и смолистые отложения, которые постепенно забивают сопло форсунки, и форсунка начинает топливо лить, а не распылять. Так же на моторах с большим пробегом и изношенной поршневой часто оседает на всем впуске маслянная пленка, которая попадает на впуск из вентиляции картерных газов. Эта масляная пленка скапливается на дроссельной заслонке, форсунках и впускных клапанах.
Предпосылками для промывки инжектора могут стать следующие симптомы: потеря динамики, повышенный расход, рывки при разгоне, затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой), неровный холостой ход. В некоторых случаях пинания автоматической коробки могут быть связаны с загрязнением инжектора.
Производители очищающих жидкостей для промывки топливных систем рекомендуют проводить промывку раз в 30 тыс. км. Неплохо будет совместить промывку инжектора с заменой масла. Так же можно промыть инжектор перед началом зимы, что облегчит холодный запуск двигателя. Так же, я считаю что топливную систему стоит мыть чаще, если автомобиль используется преимущественно в городе, особенно если он используется для частых поездок на короткие дистанции. Так же я рекомендую при каждой промывке инжектора промывать и дроссельную заслонку. По поводу промывки дроссельной заслонки я писал ранее http://pikabu.ru/story/chistka_drosselnoy_zaslonki_voprosotv.
Я знаю 4 вида промывки инжектора.
1. Промывка присадками, добавляемыми в топливо.
Этот вариант я бы не советовал. Покупается присадка в топливо, заливается в бензобак и машина ездит на этом. Основной минус — возможность забить инжектор. Присадки поднимают в бензобаке и бензопроводе всю грязь, грязь летит сначала в фильтр и забивает его. Потом, что то может пролететь через фильтр и застрять в форсунках.
Добавлять присадки в топливо имеет смысл на новой машине, если вы уверены в бензине, которым заправляетесь. Обычно производители присадок рекомендуют заливать присадки раз в 10-15 тыс. км.
Промывка присадками — исключительно профилактическое действие. Если у вас есть какие то проблемы с двигателем, промывка присадками эту проблему не решит.
2. Промывка с помощью промывочной станции.
Сейчас я пользуюсь этим видом промывки инжектора и советую всем остальным.
Для промывки используется промывочная станция. К примеру пневматическая промывочная станция GX-100.
Промывочная станция подключается к топливной рампе и подает специальную моющую жидкость (Wynn’s, ЛАВР или подобные) в топливную рампу. Автомобиль заводится на этой жидкости и работает в течении часа.
Минусы — такой вид промывки является скорее профилактическим действием, чем ремонтом. Такая промывка может немного улучшить динамику (особенно с низких оборотов за счет восстановления факела распыления), улучшить холодный запуск, снизить расход. Некоторые владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач отмечают пропадание «пинаний» и рывков. Но если с двигателем есть явные проблемы, то, скорее всего, промывка тут не поможет.
Плюсы — помимо промывки форсунок такой вид промывки моет впускные клапана и камеру сгорания. Производитель промывочной жидкости «ЛАВР» заявляет о возможном эффекте раскоксовки.
3. Промывка форсунок со снятием. Ультразвуковая промывка.
В этом случае форсунки снимаются с автомобиля, и промываются в ультразвуковой ванне. Промывка ультразвуком используется если есть явные проблемы с форсунками. В отличие от предыдущих вариантов промывка ультразвуком это уже не профилактика, а лечение. Промывка ультразвуком позволяет восстановить работоспособность форсунок даже при очень сильном их загрязнении.
а) Самое лучшее очищение форсунок.
б) После промывки можно произвести замер равномерности работы форсунок на стенде
а) Есть небольшая вероятность убить форсунку. По интернету ходит информация, что 10% форсунок дохнут. Сам подтвердить не могу, так как УЗ не мою, но знакомые диагносты сообщают, что убийство форсунок ультразвуком — вещь редкая, при правильном использовании.
б) Не все форсунки можно мыть УЗ. Некоторые производители ставят форсунки с керамическими соплами, которые могут разрушаться при УЗ мойке. Так же УЗ мойке трудно поддаются форсунки непосредственного впрыска.
в) Моются только форсунки. При промывке присадками или промывочной станцией моются не только форсунки, но так же и камера сгорания, и впускные клапана.
Я бы рекомендовал этот метод промывки форсунок только если диагностика выявила сильное загрязнение форсунок. Мойка УЗ обычно стоит дороже, чем промывка промывочной станцией, поэтому нет смысла производить профилактическую мойку ультразвуком.
4. Промывка форсунок в режиме кавитации.
Нечто среднее между промывкой УЗ и промывкой промывочной станцией. Форсунки с автомобиля снимаются, устанавливаюстя в ванну с чистящей жидкостью. На форсунки подается определенная форма сигнала, в результате чего на поверхности распылителя при ходе штока, образуются кавитационные пузырьки, за счет которых очищается распылитель. Использовал такой метод очистки до покупки промывочной станции. Я считаю что промывочная станция отмоет форсунки не хуже чем кавитационная промывка, но при этом промывочная станция отмоет еще впускные клапана и камеру сгорания.
Можно ли промыть инжектор в домашних условиях?
Вообще нет ничего не возможного! По сети гуляет 2 основных варианта промывки инжектора.
1. Промывка форсунок с помощью очистителей карбюратора.
Снимаются форсунки, к форсунке подключается очиститель карбюратора. Нажимаем на балон очистителя карбюратора и кратковременно подаем 12 вольт на клеммы форсунки. И так повторяется несколько раз, пока не восстановится факел распыления. Много примеров таких промывок на драйве, например https://www.drive2.ru/l/4062246863888649940/ или https://www.drive2.ru/l/2502125/ .
Многие отмечают улучшенную динамику после промывки и снижение расхода.
а) Есть небольшая вероятность убить форсунку. На форсунку надо подавать кратковременные импульсы, желательно с ограничением тока.
2. Промывка самодельной промывочной станцией и спец жидкостью.
Тут все аналогично промывке промывочной станцией. Некоторые люди собирают пневматическую промывочную станцию используя компрессор для накачки шин, пластиковую бутылку и несколько штуцеров. Пример — https://www.drive2.ru/l/3841054/ или https://www.drive2.ru/l/410852/ . Некоторые испльзуют старый бензонасос и собирают электрическую промывочную станцию. Вот пример https://www.drive2.ru/l/141200/
Минусы — нужно время что бы собрать такую установку.
Источник