МОЙ МОТОЦИКЛ
Одна из немногих серьезных модернизаций на отечественных оппозитах относится к середине семидесятых годов. «Уралы» и «Днепры» получили новый, двенадцативольтовый генератор с неслыханной по тем временам мощностью — аж целых 150 Вт.
Да, это было круто, но и тут в огромную бочку меда разработчиков, как водится, производственники кинули половник дегтя. С качеством изделий в нашей стране всегда было как-то не очень, и генераторы не оказались исключением. Каждый второй генератор выходит из строя еще в младенческом возрасте (хотя завод-изготовитель утверждает, что изделие не требует обслуживания в течение 40000 км пробега мотоцикла)
Та же самая сухая статистика указывает и на характерную, практически единственную, неисправность — обрыв провода обмотки возбуждения в местах его прохождения от контактных колец до катушки. Первым симптомом в этом случае является загоревшаяся контрольная лампочка, говорящая, что «пропала зарядка».
Однако прежде чем грешить на генератор, проверьте, что при включении зажигания на клемму «Ш» подается напряжение. Если да, го остается проверить исправность щеточного узла, а если и здесь все в порядке, то последнее, что можно сделать перед полной разборкой генератора,— измерить сопротивление обмотки возбуждения на контактных кольцах (предварительно демонтировав щеточный узел). Вам серьезно не повезло если если тестер покажет «обрыв». А так как у нас тяжело найти запчасти к ним, то придется ремонтировать ротор дома, при помощи самых что ни на есть народных инструментов — кувалды и наковальни.
Снимаем кожух вентилятора, сам вентилятор, отворачиваем винты, стягивающие корпус генератора, и легкими ударами молотка по приливам для стяжных винтов «спрессовываем» заднюю часть корпуса с вала ротора. Расшплинтуем и отвернем гайку на валу, снимем приводную шестерню и выбьем ротор из передней части корпуса генератора. При помощи съемника стянем с вала задний подшипник и удалим шайбу и стопорное
кольцо.
Дальнейшая грамотная разборка ротора требует, по хорошему, использовать какой-нибудь пресс. Но плохо у нас с обеспечением населения прессами. А вот хорошая кувалда есть у многих. Ос-тается найти мощное основание и обязательно со сквозным отверстием. В идеале это классическая наковальня, хотя в крайнем случае подойдет и кусок рельса. Думайте сами..
Итак. Установим ротор на наковальню передним (с резьбовой частью) концом вала в отверстие и начнем выбивать вал из полюсных стаканов. Очень важно не пропустить момент, когда контактные кольца сдвинутся с накатки и их можно снять с вала, перекусив идущие к ним провода Если это не сделать вовремя, то, увлекшись размеренным размахиванием кувалдой, можно превратить кольца в медные шайбы. После выпрессовки придется отреставрировать вал в том месте, где с ним контактировала кувалда. — убрать расклеп и восстановить резьбу крепления вентилятора.
Следующий этап — извлечение из полюсных стаканов ротора катушки возбуждения. Тут возможны варианты, зависящие от того, как хорошо или плохо катушку обмазали лаком при сборке ротора. Иногда удается разъединить стаканы, не повредив каркас, — а иногда в руках остаются лише его обломки и мочалка из проводов. В последнем, более плачевном случае, по обломкам восстанавливаем размеры каркаса и выклеиваем его из плотного прессшпана или другого подходящего материала. Далее на каркас наматываем 750-800 витков провода ПЭТ В диаметром 0.49 мм. виток к витку (то есть, например, первый слой укладывается слева направо, а второй справа налево).
В том случае, если катушка остается целой и невредимой, начинаем отматывать провод с надеждой, что может быть обрыв окажется близко, в пределах нескольких десятков верхних витков. В таком счастливом случае останется организовать второй вывод и начать сборку ротора с намотки бандажа из лакоткани и обмотки ее суровыми нитками и обмазки электроизоляционным лаком (подойдет любое жаростойкое клеющее вещество, например, бакелит, эпоксидная смола и т.п.). Все это относится и к новой самонамотанной катушке. На оставленные выводы длиной 100-150 мм наденем кембрики.
Для сборки ротора потребуется оправка или кусок трубы подходящего внутреннего диаметра (большего, чем диаметр вала в районе резьбовой части и шпоночного паза, и меньшего, чем в месте посадки подшипника) Положим стаканы ротора с вложенной в них катушкой на наковальню над отверстием и че-рез оправку запрессуем вал Даже при использовании справки на валу образуется небольшой расклел. Удаляем его широким плоским напильником во избежание проблем с посадкой ротора в передний подшипник.
Проложим провода, наденем фигурную шайбу и займемся посадкой на вал контактных колец, на которых в местах старой пайки сделаем небольшие пропилы полотном ножовки по металлу, и облудим их. Когда провода подпаяны, убирем плоским напильником все неровности на кольцах в местах пайки,
Все, ремонт ротора окончен, можно собирать генератор.
Ремонт ротора генератора Г-424, если пропала зарядка: Один комментарий
На Днепре следует сточить горбик на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, постоянно проверяя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора следует тоже чуть подточить снизу. В идеале генератор должен лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке. Добрый день! Где-то читал, что можно не изготавливать новую план-шайбу заново, а использовать переднюю крышку от родного 424 генератора. Так ли это? И что дорабатывать, если так? Спасибо.
Генератор 424 урал схема
УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Генератор Г-424 — синхронная трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбудителем. Г енератор со стороны привода имеет эксцентрический прилив для регулировки зацепления привода. В подшипниках 17 (рис. 6.13) с одноразовой смазкой и двусторонним уплотнением вращается ротор 18 с обмоткой возбуждения и контактными кольцами.
Трехфазная обмотка статора 19 соединена звездой с изолированной нейтралью. Концы фаз припаяны к главным болтам, которые прикрепляют выпрямительный блок 1. Две крышки 15, 20 и статор стянуты тремя винтами Мб (поз. 13). Щитки с токопроводящими пластинами прикреплены к щеткодержателю 7 и крышке 20 не выпадающими винтами.
В генератор встроен полупроводниковый выпрямляющий блок 1, который дает возможность получить на зажимах генератора постоянный ток. Выпрямительный блок состоит из трех моноблоков, отлитых из алюминиевого сплава с оребрением для отвода тепла. В каждый моноблок встроены два полупроводниковых элемента противоположной полярности, электрическое соединение которых сделано с помощью двух шин — «массовой» и изолированной. На второй шине находится контактный винт. Выпрямляющий блок разборке не подлежит.
Под защитным кожухом 21, на вылете вала ротора 18, установлен осевой вентилятор 9 для охлаждения выпрямительного блока. Клеммы для присоединения генератора в электросхему мотоцикла собраны на общей выводной колодке 25. Они имеют ограничительные шайбы, которые исключают возможность перепутывания проводов во время сборки и самопроизвольного отсоединения их в процессе эксплуатации.
Характерной особенностью генератора является то, что при малой частоте вращения ротора обмотка возбуждения генератора потребляет ток от внешнего источника тока (аккумуляторной батареи) и только после возбуждения от аккумулятора при частоте вращения ротора, 2400 об./мин и выше, генератор переходит на работу от самовозбуждения.
Эксплуатация генератора при полностью разряженных аккумуляторах невозможна —
генератор не возбуждается. Запрещено эксплуатировать генератор без напряжения! При эксплуатации генератора без нагрузки (обрыв или разъединения проводов, которые идут к пользователям) на большой частоте вращения межфазовое напряжение переменного тока достигает значений, способных пробить полупроводниковые элементы блока и вывести генератор из строя.
УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛ
Посадочный прилив крышки со стороны привода вставляется в посадочное отверстие картера двигателя. Одновременно шестерни должны войти в зацепление, а шпильки — в удлиненные отверстия фланца генератора. Между торцевыми плоскостями генератора и картера устанавливается прокладка.
На шпильки одевают плоские и пружинные шайбы, наживляют гайки до легкого прижима генератора к картеру. Соединяют провода с колодками и надевают предохранительный колпак. Двигатель запускают и при медленном прокручивании генератора по ходу и против часовой стрелки на малых оборотах двигателя находят оптимальное положение сцепления шестерен, при котором они работают с наименьшим шумом. Затягивают гайки крепления генератора. Конструкция генератора Г-424 дает возможность свести до минимума уход за ним в процессе эксплуатации. Использование подшипников с одноразовой смазкой позволяет исключить периодическое смазывание подшипников. Заводской смазки, хватает на весь срок службы генератора. На контактных кольцах генератора Г-424 в процессе эксплуатации не образуется нагар, они мало срабатываются и не засоряются щетковой пылью, поэтому не требуют частого притирания и периодической шлифовки.
Электрических щеток, установленных на генераторе Г-424, хватает на весь срок.
В процессе эксплуатации генератора проверяют надежность затяжки гаек выводных болтов с кабельными наконечниками, стягивающих винтов генератора, винта крепления вентилятора, гаек крепления генератора.
После пробега мотоциклом 20000 км полость крышки генератора очищают от щетковой пыли со стороны контактных колец. Для проведения работ генератор снимают с мотоцикла, демонтируют кожух и щеткодержатель со щетками из генератора.
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА НА МОТОЦИКЛЕ
Приблизительные электрические характеристики можно определить при работающем двигателе. Для проверки нужны: амперметр класса 1,5 со шкалой до 15 А, вольтметр класса 1 со шкалой до 30 В и реостат до 2 Ом при допустимом токе 15 А. При включении 4 передачи и работающем двигателе, показании спидометра 18 км/ч соответствует частота вращения коленчатого вала 1300 об./мин, а при 35 км/ч -2400 об./мин. Напряжение должно быть в первом случае без нагрузки 14 В, а во втором — с нагрузкой 11 В. Напряжение измеряют на зажимах «ВЗ» (+) и «корпус» (-) реле-регулятора.
Измеряют: общую нагрузку в разрыве между выводом «+» генератора и проводами, присоединенными к этому выводу и отдельно в каждой цепи — в разрыве этой цепи.
РАЗБОРКА И СБОРКА ГЕНЕРАТОРА
Для разборки генератора снимают кожух 21 (рис. 6.13), отвинтив два винта и сняв угольники; вентилятор 9, открутив винт Мб; выпрямительный блок 8, клеммную (выводную) колодку 25 и щетковой узел 7, отвинтив соответствующие винты и гайки. Потом отмечают места отсоединенных кабельных наконечников, слегка засунув выводные болты статора в середину крышки 20, выкручивают стягивающие болты, снимают крышку, равномерно ударяя деревянным молотком по приливам для стягивающих винтов, и вынимают статор 19 из крышки 15.
Для замены подшипников надо со стороны контактных колец снять подшипник с вала при помощи съемника, затем напрессовать на вал новый подшипник. Со стороны привода
расшплинтовывают и откручивают прорезную гайку, снимают шестерню и шпонку, удаляют метал из шлицов винтов, которые прикрепляют крышку подшипника, выкручивают их и снимают крышку. Потом при помощи съемника выпрессовывают вал из подшипника, упираясь в центровое отверстие вала и фланец крышки 15, выпрессовывают подшипник из гнезда в крышке, упираясь во внутреннее его кольцо; вставляют новый подшипник. Собирают крышку 1 в обратном порядке. После закручивания винтов, которые прикрепляют крышку подшипника, раскернивают шлицы винтов и крышки возле шлица во избежание самоотвинчивания. При сборке генератора надо придерживаться порядка, обратного разборке. Фиксаторы на крышках генератора и статора должны находиться на прямой линии.
Перед сборкой крышки 20 в отверстия просовывают выводные болты статора так, чтобы надетые на них изоляционные втулки были утоплены в соответствующие углубления в крышке, а головки выводных болтов — в соответствующие углубления во втулках. При установке шестерен на вал генератора надо, чтобы защитный кожух 21 генератора был снят и торец вала опирался на жесткий упор
29 августа 1885 г.
Франция — Париж
Outlaws MC
Pagans MC
Hells Angeles MC
Bandidos MC
Кастом, тюнинг
Кастомная техника из СССР
Боббер это?
Немного истории и про бобров
Raptor — красим шлем
Кастом, тюнинг
Разного рода тюнинг и кастом
МАГНИТОФОН
Вы здесь
Реставрация, проверка, подключение генератора Г424
Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.
А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.
— Приступим.
Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.
После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.
Проверка:
Обмотка на роторе (якорь).
Обмотка на статоре.
Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра.
Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.
Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.
На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.
Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.
Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.
Но прежде следует напомнить как оно всё работает.
Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:
1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.
2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.
3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.
В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.
Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.
Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.
Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.
Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.
Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.
Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.
Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора — пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.
На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора
Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим «прозвонки» и щупами подключиться к контактным кольцам.
Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.
2. Проверка обмоток статора.
Щупами прибора в режиме «прозвонки» проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.
Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме «звезда». Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику «индикатор коротких замыканий» о нём подробно описано в данной статье http://irssy.ru/ikz
3. Проверка диодного моста.
Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.
4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.
Допустим что первые три пункта выполнили и все элементы генератора рабочие согласно результатам замеров.
Но как показывает практика, не смотря на всё это — генератор может во время работы не вырабатывать эл. энергию. В принципе проверку генератора можно начать именно так:
С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.
Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.
Источник