2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ
Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:
- Р — розовый.
- Ф — фиолетовый.
- О — оранжевый.
- ЧБ — черно-белый.
- КБ — коричнево-белый.
- ЧГ — черно-голубой.
- К — коричневый.
- Ч — черный.
- Б — белый.
Схема подключения генератора ВАЗ-2101
Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:
- Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
- Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
- Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
- Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
- Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
- Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
- Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).
Схема подключения генератора ВАЗ-2106
Схема подключения генератора ВАЗ-2107
1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.
Схема подключения генератора ВАЗ-2108
Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.
Схема подключения генератора ВАЗ-2109
- Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
- Отрицательный диод.
- Дополнительный диод.
- Положительный диод.
- Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
- Комбинация приборов.
- Вольтметр.
- Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
- Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
- Реле зажигания.
- Замок зажигания.
- Аккумуляторная батарея.
- Конденсатор.
- Обмотка ротора.
- Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.
Схема подключения генератора ВАЗ-2110
На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.
Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:
- Аккумулятор 12В;
- генератор 94.3701;
- монтажный блок;
- замок зажигания;
- контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов
Как проверить генератор своими руками
Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.
Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.
Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.
Замена и снятие электрогенератора
Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.
- Отсоединить аккумуляторную батарею.
- Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
- Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
- Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень. - Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.
генератор на 80А от ваз 2110 (часть 2 — установка)
собственно, продолжение истории с десятым генератором).
прежде всего выражаю огромную благодарность за помощь и предоставление гаража своему другу Daewoo Nexia White flasH
я его поставил, но начнём всё по порядку.
в предыдущей статье я описал что именно докупил к установке.
собрав всё это добро в разных уголках саратова, я поехал к своему другу в его гараж, для установки. погода была весенняя, всё текло и таяло, почистив снег, вычерпав воду из ямы, мы загнали мою ласточку в гараж, закрылись, включили ветродуйку для согрева, в общем, приступили к установке гены ( надеюсь статья моя будет полезной для многих таких же любителей автоваза как и я).
0) перебираем генератор:
-прозваниваем обмотки статора и ротора, проверяем на наличие К.З.
-проверяем все диоды в диодном мосте, они должны звониться только в одном направлении и показывать примерно одинаковое сопротивление
проверяем реле напряжения, состояние щёток, я советую заменить на новые, сразу
-проверяем оба подшипника
-меняем переднюю крышку с 2110 (модель 94.401-40) на крышку от ваз21214 (модель 904.401-40)
-проверяем наличие всех текстолитовых шаб, которые отделяют корпус генератора от диодного моста, когда пригручиваем выводы обмоток звезды к диодному мосту. если какие-то стальные, то под них подкладываем резиночку, в общем, изолируем тем, что есть под рукой.
-меняем конденсатор(для профилактики)
-все контактные соединения я зачищал наждачкой и смазывал Литолом-24
-шайбами устраняем люфт ротора в корпусе генератора, он не должен гулять в оси подшипников, у меня был зазор в 2 мм, устранил шайбой Д17.
-одеваем шкив, следим за его центровкой. а то подшипник быстро умрёт.
1) снимаем аккумулятор с машины
2) снимаем защиту картера и пыльник
3) ставим машину на любую переднюю скорость, ложим упор под заднее колесо, чтобы предотвратить откат машины назад, когда будем откручивать гайку шкива коленвала.
4) откручиваем и снимаем все контакты со старого генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора к кронштейну, поднимаемся наверх, откручиваем и снимаем натяжную планку генератора
5) снимаем электровентилятор, не забываем про провода у датчика на радиаторе(а то оторвёте их нафиг)
, берём в руки старый ремень, зажимаем при помощи него шкив на помпе и головкой на 13 откручиваем три болта крепления шкива к помпе.
прикручиваем новый шкив водяного насоса 2123 на штатное место. берём новый ремень, (если как у меня 6рк882, то отрезаем концелярским ножом один ручей),
с помощью ремня, контрим болты на шкиве помпы и лезем в яму.
6) вынимаем болт из кронштейна, снимаем генератор с машины, откручиваем два болта
крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем кронштейн.
вот до этого самого момента всё шло гладко))).
7) берём ключ для гайки храповика, и пытаемся открутить гайку на коленвале, не смотря на то что я летом это делал, я еле еле открутил её, совет, откручиваем её в ту же сторону, что и все типовые болтовые соединения(то есть против часовой стрелки), для удобства, советую найти трубу нужного диаметра и, увеличив рычаг, открутить эту гайку. трубу мы к сожалению не нашли, поэтому, сильно уперевшись в стенки ямы и долго мучаясь, я открутил эту гайку…
8) берём новый шкив 2123 от шнивы.
сверяем его со старым, на предмет совпадения метки для установки зажигания.
я, честно говоря, долго совмещал шкивы чтобы не ошибиться, прежде чем заметил маленькую риску на самом шкиве, она совпала с меткой на старом, поэтому решил взять её в качестве правильного варианта.
ставим новый шкив на место старого, затягиваем, предварительно переключив скорость с передней на заднюю, упор под колесом при этом оставляем на месте. затягиваем гайку по часовой стрелке.
9) (пункт делать не нужно, описал как у самого получилось, смотрим сразу пункт 10).
берём новый нижний кронштейн генератора 21214, ставим его на блок, берём десятый болт генератора, сам генератор и собираем узел (то есть примеряем генератор). вот тут то и понимаем, что, не смотря на то, что передняя крышка на генераторе уже от 21214, он всёравно выпирает относительно двух других шкивов примерно на 4-6мм.
10) снимаем всё что поставили(генератор и кронштейн). вылазим из ямы, идём к тискам, зажимаем кронштейн 21214, берём ножовку, и отпиливаем мешающую часть на кронштейне (примерно 5 мм, я на глаз брал, лень было, да и некогда, пользоваться штангелем).
, после чего я попробовал ещё раз всё собрать, но выяснилось что ещё надо пилить, поэтому делаем ещё один надпил на кронштейне, прежде чем снова ставить.
11) ищем несколько шайб чуть больше по диаметру чем болт кронштейна.
у меня подошла гайка, которая подвернулась случайно под руку.
берём металлическую втулку с резинкой, отрезаем лишнюю часть, чтобы они потом влезли в укороченное ушко кронштейна.
12) лезем в яму, устанавливаем кронштейн, генератор (сместив назад и подложив гайку или шайбы), наживляем болт, пока не затягиваем.
13) берём ремень, примеряем. если у вас ремень длиннее чем 883 мм, то вы счастливее меня))). мне же пришлось сначало попытаться натянуть один ручей(который я отрезал), еле еле мне с другом это удалось, проверил на глаз соосность всех трёх шкивов. длина ремня критично минимальная, нужно искать длиннее, но время уже было позднее, пришлось снять этот один ручеёк и пытаться ставить основной. в одиночку пятиручейковый ремень 5рк883 будет ставить очень сложно, мы ставили вдвоём, я крутил коленвал, а друг отвёрткой поправлял ремень на шкиве помпы. с третьей попытки мы его натянули. этот ремень стоит пока временно, потому как при таком натяжении я опасаюсь за подшипник на помпе. при установке будьте осторожны, у нас отвёртка соскочила со шкива помпы и чуть не пробила радиатор(, остались глубокие вмятины, повезло что отвёртка угодила между трубками в радиаторе.
13) вылазим из ямы, берём электровентилятор, примеряем его на штатное место. теперь новый шкив на колене упирается в него и не даёт поставить. берём ножницы по металлу и отрезаем участок 1см*10 см, примеряется всё по месту. лично я надрезал и загнул это кусочек.
14) вылезли из ямы, берём натяжительную планку 21214 и ставим её на штатное место. так как генератор мы сдвинули назад, то добавляем гайку или шайбы между планкой и ушком генератора.
из-за короткого ремня, мне пришлось сточить место на планке, в сторону блока, иначе я бы попросту не вставил болт.
15) теперь электрическая часть. берём купленное реле света РС527, ставим вместо штатного реле заряда (РС702 — у меня такое стояло), подключаем также как и было. подключаем провода на генераторе, те что с кольцами — одеваем на болт и закручиваем гайкой (вывод 30), жёлтый подключаем на второй вывод, а серый нам больше не нужен(по желанию его можно изолировать)
. обходим машину, отключаем полностью все два контакта со штатного реле напряжения, изолируем контакты. собственно всё(реле нам больше не нужно).
16) ставим на место АКБ, заводим машину и радуемся)))
холостые обороты, включена музака, головной свет (дальний + ближний), подогрев заднего стекла, подсветка в салоне, печка — на полную, напряжение в сети 13.3 В, всё видно на фотографии. проделанной работой я доволен.
осталось купить ремень 5рк905 — 5рк940, видел сегодня в Би-Би ремень от калины, длина 1018мм, возможно куплю и проверю, а пока, ищу ремень от УАЗа, 6рк905. также на деу нексии используется приводной ремень 5рк940, пока ни того ни другого не нашёл, хочу побыстрее сменить калиновский (883мм), боюсь что раньше помпа сдохнет, чем этот ремень прослабнет.
надеюсь не сильно утомил . удачи на дорогах! =)
Источник