Если мотор утонул.
Для подвесного лодочного мотора «окунуться» в воду совсем не редкость.Бывает, что мотор оказывается затопленным на несколько часов. Побывав в воде, он может стать вашей бедой. Поэтому важно знать, какие меры следует предпринимать в этом случае.»Скорая помощь», которую необходимо оказать мотору «утопленнику», относительно проста, если мотор не работал в момент, когда он очутился в воде. Но действовать нужно сразу же.
Пока мотор находится в воде, процессы коррозии происходят крайне медленно. Известны случаи, когда лодочные моторы поднимались со дна, где они лежали в течение нескольких недель, даже в соленой воде, и производили впечатление почти новых. Но как только двигатель попадает на воздух, коррозия сразу же многократно усиливается, и важно оперативно предотвратить ее разрушающее действие. Если, например, отложить процедуры по «оживлению» мотора всего лишь на ночь, то впоследствии придется менять весь комплект ПОДШИПНИКОВ.
Первое, что необходимо сделать, это освободить поднятый со дна мотор от воды.
Установите мотор в вертикальное положение на специальную стойку, на спинку скамьи, на транец лодки и снимите кожух. Протрите мотор снаружи. В карбюраторе, под маховиком, в свечных колпачках не должно быть грязи и песка. Отсоедините провода от свечей зажигания и выверните свечи это нужно для того, чтобы вода вытекла из цилиндров через свечные отверстия. Для более полного удаления воды поставьте мотор свечными отверстиями вниз и несколько раз проверните коленчатый вал пусковым механизмом.
Залейте в карбюратор обычное количество топливной смеси. Проверните маховик, чтобы обеспечить циркуляцию смеси через все узлы моторной головки, совершающие вращательное и возвратно-поступательное движение, а затем удалите ее через свечные отверстия. При промывке топливом удаляется вода, оставшаяся в картере и надпоршневом пространстве, а также в каналах для впуска и выпуска смеси. Маховик сначала нужно вращать медленно, а затем более энергично. При этом не только удаляется вода, но и образуется защитный слой масла на рабочих поверхностях деталей мотора.
Помните, что пары смеси бензина с маслом легко воспламеняются, поэтому промывать мотор топливом следует на открытом воздухе. Чтобы в системе зажигания мотора не возникла искра, нужно заземлить высоковольтные провода на «массу».
По окончании промывки двигателя удалите все топливо из топливной системы, поскольку оно может содержать примеси воды. Для этого отсоедините стакан отстойника бензонасоса, снимите и промойте бензином карбюратор, продуйте воздухом топливные шланги. Проверьте свечи зажигания, убедитесь, что на них нет капелек воды. Если следы воды обнаруживаются, свечи следует промыть чистым бензином и просушить.
Установите на место свечи зажигания. Поместите подводную часть мотора в бак с водой или установите его вновь на транце лодки. Попробуйте запустить двигатель. Если он запускается, дайте мотору поработать на холостом ходу в течение 3-4 минут. После этого можно оставлять мотор на хранение, поскольку масло, содержащееся в топливной смеси, образовало за это время достаточную защитную пленку на поверхностях всех внутренних деталей двигателя.
Не запускайте мотор без воды в системе охлаждения, поскольку перегрев может вызвать как серьезные повреждения, так и появление ржавчины.
Если система зажигания замкнулась накоротко просочившейся водой или некоторые ее элементы повреждены, это обнаруживается по отсутствию искры на свечах. Правда, в современных подвесных лодочных моторах компоненты системы имеют влагонепроницаемое исполнение и обычно переносят «купание» без таких последствий. Тем не менее, если искра пропала (даже если она есть, данная рекомендация окажется хорошей мерой профилактики), снимите маховик, продуйте основание магнето, катушки, печатную плату (у «Ветерка») и оставьте открытое магнето подсушиться на солнце.
Не поддавайтесь соблазну ускорить процесс сушки магнето над костром или газом. Воздействие слишком высоких температур может вызвать повреждения в различных элементах системы зажигания.
За время пребывания в воде в топливный бак могут проникнуть песок, ил и другие загрязняющие вещества, поэтому бак и все топливопроводы должны быть тщательно промыты. Несколько крошечных песчинок, попавших на зеркало цилиндра, могут оставить бороздку на поршне и поршневых кольцах, что приведет к потере компрессии и, соответственно, снижению мощности.
Если мотор работал на высоких оборотах и окунулся в воду, будьте готовы к тому, что в двигателе могут появиться внутренние повреждения.
Вода не сжимается. Если через продувочные каналы или выхлопную полость в цилиндры попадет значительное количество воды, то поршень, совершая движение к головке цилиндра, неожиданно натолкнется на эту несжимаемую массу. Последует гидравлический удар, вследствие которого будут вероятны повреждения поршней, шатунов, поршневых пальцев, коленчатого вала, прорыв прокладок. Изза резкого охлаждения поршней в них могут появиться трещины. На низкой же скорости двигатель, скорее всего, будет просто остановлен и залит водой.
Если двигатель в момент попадания в воду работает на малых оборотах, то он просто останавливается, и последствия аварии не отличаются от тех, которые бывают при «купании» неработающего мотора.
Если после возвращения мотора в исходное положение и удаления из него воды, как описано выше, вы отметите какое-либо ощущение усилия или сопротивления при вытягивании пускового шнура, самое благоразумное разобрать двигатель и осмотреть детали.
Если мотор некоторое время оставался на мягком дне, то возможно засорение системы охлаждения. Поэтому следует непременно промыть систему чистой водой. Тина, затвердевшая в проходах для воды, может преградить путь охлаждающему потоку, а перегрев двигателя приводит к заклиниванию. В первые минуты после запуска побывавшего в воде мотора работа на больших оборотах опасна, из-за возможности появления задиров в результате попадания воды на поверхности трения. Прогрев двигатель на холостом ходу, следует дать ему проработать 1,5-2 часа на средних частотах вращения.
Любое «купание» мотора может не только оказаться причиной многочисленных хлопот, но и вызвать значительные денежные расходы. Поэтому рекомендуется периодически проверять затяжку винтов опор подвески, надежность крепления накладки, соединяющей пластину кронштейнов с кронштейном мотора (для «Вихря»), затяжку двух винтов крепления хомута подвески (для «Ветерка» см. рис.), надежность крепления мотора специальным страховочным концом к транцу лодки.
Возможность соскальзывания мотора с транца почти исключается, если на транце прикрепить два алюминиевых угольника, ограничивающих перемещение кронштейнов подвески вдоль транца (соскальзывание мотора при ослаблении затяжки винтов струбцин происходит с поворотом в плоскости транца). Если дополнительно к этому в концах рукояток винтов сделать отверстия диаметром 2-3 мм и законтрить винты проволокой, от опасности падения мотора с транца можно почти полностью избавиться.
Правильная установка и крепление мотора на транце лодки, постоянная проверка пробок сливного отверстия перед отправкой в путь, соблюдение осторожности при запуске и при швартовке, отказ от лихачества на воде позволят избежать большинства причин, которые приводят к необходимости делать «искусственное дыхание» вашему мотору.
Затопленый мотор. Ваши действия.
Итак, затопленый мотор под водой может пролежать достаточно долгое время без существеного повреждения деталей.
Коррозия начинает свое грязное дело сразу после того, как вы достали двигатель из воды. Поэтому:
1. Если нет возможности оперативно (в течении 2х-3х часов) доставить двигло в сервис:
а) Выкручиваем свечи и выливаем воду из цилиндров и карбюратора. Очищаем фильтр- отстойник.
б) Заливаем масло в цилиндры (любое, вплоть до автомобильного)
Проворачиваем вал долго и интенсивно, с переодическим вливанием масла в цилиндры.
в) Максимально удаляем воду с контактов и забрызгиваем их ВД-шкой.
г) Ставим свечи и пытаемся завести двигатель НА ОБКАТОЧНОЙ СМЕСИ.
д) Даем поработать двигателю, сильно не напрягая, не менее часа. В последующем выкатываем бак с обкаточной смесью, как на обкатке.
У четырёхтактников кроме всего прочего производится неоднократная замена масла в картере.
2. Если есть возможность быстро добраться до сервиса:
Выполняем пункты а и б. и В СЕРВИС.
Ездили на лодке по лиману на утку.Мотор кажется Honda,не помню.Соскочил с транца Казанки и нырк в воду.Я пассажир-в ох@е!Мелко-метра полтора,он работал под водой секунд 10,потом заглох.Охотовед его за шланг вытащил,поставил.Завёл и поехали дальше.Я до сих пор в ох@е. прошло три года.Мотор тот жив!
Не успел воды в цилиндр хапнуть. А то бы гидроудар и всё.
Ну, сколько раз топили, особенно деревенские, у которых вихри-ветерки по сараям, а лодки на берегу, захотел поехать — поставил, домой приехал — снял. Топится, как правило, на мелком, вытащат, воду выльют, заведут (часок провозившись) и дальше поедут.
Мотор Suzuki 15 двухтактник, упал в воду(глубина 1,5 метра- не удачно ставили с борта катера на транец надувнухи): достали, вылили воду из колпака, поставили, несколько движений шнуром без бензина, потом с бензином. Прочихался и в путь. Мотор упал в воду не работающий, если бы упал работающий ,то может быть и выворачивание свечей и т.д. Ну и не лишнее напомнить про страховочный шнур с карабином и стропу безопасности — помогает, проверено 😊 .
Sterm
Ну и не лишнее напомнить про страховочный шнур с карабином и стропу безопасности — помогает, проверено .
еще на транце бортик полезен. А в сервис то зачем? Воду вылили, масло проверили, электрику просушили и вперед. Это конечно если не на газу булькнул, а то гидроудар и в переборку.
Если вы утопили лодочный мотор
Утопили свой подвесной лодочный мотор? Это не такая уж и большая редкость, случается всякое. Что делать в этом случае? Сначала не плохо бы выяснить, словил ли ваш лодочный мотор гидроудар. Что такое гидроудар разъяснять не будем, не про это сейчас. Если гидроудар все таки имел место быть, то внутренние повреждения самого двигателя и его блока цилиндров могли быть серьезные, и в этом случае потребуется и очень серьезный ремонт. А возможно лучшим выходом будет продать то, что уцелело и купить себе новый лодочный мотор.
В любом случае после утопления лодочного мотора восстанавливать его нужно в течение первых 24 часов, а лучше заняться этим сразу как только вы достанете его из воды. Если вы не собираетесь сразу же восстанавливать мотор после того, как достанете его из воды, то лучше ему и вовсе оставаться под водой, т.к. длительный контакт двигателя с воздухом после утопления очень пагубен и это точно скажется на его моторесурсе. А если это была соленая, морская вода, то готовьтесь к капремонту.
Если ваш лодочный мотор утонул, то сначала убедитесь, что в полость именно двигателя не попал песок. Его нужно от туда удалить полностью, без остатков. А так, восстановление лодочного мотора после утопления – это достаточно простой процесс и называется он – промывка. Самым распространенным и проверенным временем средством в этом случае может стать керосин.
Порядок действий по восстановлению лодочного мотора после утопления
- Выкрутить свечи (свечу). Проверить маховик и, если коленвал проворачивается с обычным усилием, то гидроудара, скорее всего не было – это уже хорошо.
- Слить все жидкости: топливо из карбюратора, масло из картера (если у вас 4-х тактный мотор). Редуктор не трогать, если конечно причиной утопления мотора не был удар о подводное препятствие, после которого его сорвало с транца.
- Снять, разобрать и промыть карбюратор (как это делать).
- Промыть цилиндры.
- Всё, за исключением топливной системы обработать WD-40.
- Топливную систему тщательно промыть бензином.
- Просушить электрику и все контакты обработать спреем для защиты от коррозии электроники. Хотя электрика современных лодочных моторов обычно герметична, но всё это лучше всё таки сделать.
В процессе промывки периодически проворачивайте коленвал – это способствует удалению воды из цилиндров.
Когда закончили с промывкой и собрали свой утопленный мотор, еще нельзя сказать, что процесс восстановления закончен. Лодочный мотор еще нужно обкатать после такого шокового для него случая. Обкатка не будет такой же как при покупке нового мотора, но 2-3 часа на средних оборотах ему точно не помешают. И это важно сделать не смотря на то, разбирали ли вы его поршневую группу или нет.
Как находить и заводить утопленные лодочные моторы (опыт). (Просматривает: 1)
dm-popov
Авось кому пригодится, делюсь опытом. В июле 11 года я на ходу потерял ямаху 30 на волге напротив Конаково. В августе, через полтора месяца, мы нашли её, достали, завели, о чём и история.
Начну с того, как потерял.
Дело в том, что у ямахи 30 HMHS нога не 381(S), а 420, то есть на 4см длиннее обычной. Из-за этого мой баджер HD390 долго выходил на глисс, круто козлил, кроме того, была меньше максималка. Поэтому я подложил дощечку 3см чтоб приподнять моторчик над транцем. Эффект был реально ощутим. В одно лицо лодка стала значительно быстрее вставать на глисс. Максималку не мерял, но вроде чуть подросла. Одна достада — струбицы перестали попадать в металлическую площадку на транце. Точнее стали попадать в ребро этой площадки. Переставлять площадку вверх в тот день было лень, решил «потом как-нибудь».
Была так же страховка мотора. Для этих целей использовал верёвку пятёрку, но А) она была какая-то паршивая – вытягивалась. Б) была довольно короткая. Привязывал страховку к ручке на конце одного из баллонов и к мотору — за ручку для переноски.
В первый день всё обошлось. Несколько раз пересекал волгу, ходил по окрестностям, но мотор стоял и тюнинг с дощечкой казался удачным. А на второй день было ветрено и пошла нешуточная волна с барашками. Но хотелось «катацца»
, поэтому «шватровы были отданы» и мы пошли в сторону острова. От берега отошёл буквально 60-70 метров, и на повороте «на курс» мотор спрыгнул с транца. Страховка не спасла, как потом выяснилось, верёвка тупо отвязалась. Зажигание было пристёгнуто к поясу, поэтому мотор заглох, прежде чем утонул.
Дальше была допущена серьёзная ошибка, которая существенно усложнила поиск. Я спрыгнул с лодки и стал пытаться донырнуть до мотора (сейчас думаю – ЗАЧЕМ??). Надо было остаться на месте, найти на берегу подходящие «створы» из деревьев и точно запомнить область падения.
Из-за этой ошибки наша зона поиска была порядка 150х50 метров.
Теперь о методиках поиска.
Обоим способам поиска меня научил водолаз Валера из Конаково, которого я нашёл благодаря паромщикам.
Круговой поиск.
Нужно А) водолаз со снаряжением, Б) лодка, В) Поисковая верёвка 20м, у нас была шестёрка, Г) Якорь-груз. Общая технология: один конец верёвки привязываем к якорю, спускаем его на дно, за другой берётся водолаз, отходит на полное натяжение поисковой верёвке, и делает круг радиусом 20м вокруг груза. Если верёвка за что-то цепляется, водолаз это чувствует, и начинает подходить к лодке-грузу до зацепа. Важно, что водолаз верёвку должен тянуть по самому дну. Груз в центре должен быть достаточен, чтобы водолаз его не таскал по дну. У нас это был камень порядка 15-20кг. Так мы нашли пяток пеньков + чей-то якорь, но мотора не нашли. Как потом выяснилось, мы круто промазали с акваторией поиска, а воздуха у водолаза было немного.
Траление.
Нужно А) палка длинной 6 метров (срубили для этого молодую рябину), Б) Много верёвки, В) грузы на верёвку порядка 10 штук общим весом порядка 15кг (я для этих целей разобрал штангу и гантели дома, можно так же использовать водолазные грузы), Г) Лодка с мотором Д) Часть водолазного снаряжение (в зависимости от глубины, у нас мотор лежал на 4 метрах, но вода уже была холодная, поэтому нам хватило пары масок-трубок и пары водолазных костюмов, чтобы не мёрзнуть в воде, ныряли с товарищем по очереди), Е) GPS навигатор, Ж) Буи-платиковые баклашки 5 литров для разметки акватории и для трала.
Как сделать трал:
Поскольку дно местами илистое, и не известно, насколько в ил ушёл мотор – нужно было чуть подрезать ил для уверенного зацепа. Поэтому просто тащить палку по дну было нельзя. Дно подрезала верёвка, а палка выполняла функцию растяжки. По краям и по центру должны быть большие грузы, чтобы А) крайние растягивали верёвку и уменьшали провисание трала Б) Центральный уверенно зацепился за мотор а не перескочил его из-за дополнительной верёвки.
Буи нужны, чтобы было легче спускаться к тралу и проверять зацепы. Спецом 3 штуки, чтобы не 6 метров по дну проходить, а частями по 3м.
Как тралить:
Мы разметили дополнительными буйками акваторию поиска, и первые 2 часа пытались ходить змейкой. Благо умный Владик сразу включил GPS и треки. Через 2 часа посмотрев на ту «калю-малю», которую мы нарисовали на GPSе мы сменили стратегию, и стали ходить заполнять пустоты. В одной из них мотор и был найден.
Самое геморройное с тралом – это разворот. Технология такая: Если разворачиваемся через правый борт (направо) – левый трос трала поднимаем над мотором (чтоб не намотало), мотор поворачиваем в нужную сторону, и даём среднего газа. Как только лодка начала выходить на новый курс, трос трала отпускаем. Трал в это время делает полукруг по дну левым концом, а правый практически стоит на месте. Это проще понять, если попробовать смоделировать процесс на столе.
Скорость траления можно определить держась за трос трала рукой. По нему хорошо чувствуется дно. Соответственно, если трал всплыл от скорости, то ничего не чувствуется.
Зацеп мотора, по крайней мере 54 килограммовой ямахи 30 – это тоже самое что пень. Лодка встаёт намертво и не двигается. Дальше – начинаем нырять по буйкам. На глубине за 4 метра в волге в солнечный день нихрена не видно, поэтому просто обеими руками на ощупь идём по верёвкам. Находим, за что зацепились – начинаем ощупывать, опа – румпель… мотор.
Всплываем, берём трос покрепче, можно автомобильный буксировочный, ныряем, пытаемся зацепить. В общем, с 4 или 5 раза удалось зацепить, дальше до кромки воды, прижали к борту и малым ходом на мелководье. Оттуда руками уже на берег.
Как заводить:
Заводить утопленника надо сразу. Все варианты «я завтра отвезу на сервис, там всё сделают» не прокатывают. Завтра цилиндры уже пойдут ржавчиной от нахождения на воздухе, и вы влетите на капиталку. Поэтому заводим сразу. Говорят, что можно завести после года (!) лежания в воде.
Открываем крышку, протираем всё тряпкой, выкручиваем свечи, подключаем бак с бензином+маслом, и без зажигания начинаем крутить стартером. Цель – прогнать всю воду из топливной системы. Желательно, чтобы мотор в это время стоял вертикально, чтобы карбюратор был в рабочем положении. Я сделал 15 прокрутов, пошёл запах бензина, но оказалось мало, надо раз 30-40 с запасом. Свечи, если нет запасных – прокаливаем на костре/примусе/зажигалкой. Только аккуратно, чтобы не разбить керамический изолятор.
Вкручиваем, ставим на лодку и… ОХРЕНЕТЬ! Ямаха, пролежавшая полтора месяца в воде, завелась с первой попытки! Правда потом заглохла, потому что вода ещё где-то оставалась. Где-то через полчаса добились стабильной работы мотора на холостых. Оставили его «лопатить» на 20 минут, чтобы прогрелся=просох. Звук по-началу он издавал странный, но по мере прогрева вернулось японское ровное бухтение. Потом ещё с полчасика покатали его в разных режимах, чтобы просушить окончательно, ну и всё. К зиме законсервировал на всякий случай. ВСЁ.
Заключение:
Самое сложное – это найти мотор. Всё остальное – дело техники. Поэтому страховка для мотора должна быть (!) и быть надёжной. Обдумывая этот вопрос, я пришёл к таким заключениям:
Шансов, что мотор не хлебнёт воды после спрыгивания очень мало, поэтому стремиться сделать страховку короткой нет смысла. К тому же если потеря будет после зацепа банки, бревна или мели на скорости – есть шанс отодрать транец или ещё как повредить лодку.
Поэтому 30сантиметровые металлические тросики с карабинчиками по 800рублей из экстрима я отмёл сразу. Говорят, что если хорошо влететь, или зажим крепления карабина раскрывается, или отрывается петелька с металлической площадки на транце, или петелька на моторе.
Для себя выбрал кусок хорошей 8мм верёвки длинной 6м, который петлёй по середине обвязывает ногу мотора, и двумя концами крепится к петлям 12мм на транце, которые можно купить в ЛеруаМерлене.
Мыслю так: тормозной путь 3 метра чуть погасит скорость лодки, и рывок падающего мотора будет слабее. Петлёй вокруг ноги, потому что другие части мотора можно выдрать, или порезать о них верёвку. Можно использовать и плетёный трос, только лучше с кембриком, чтобы не портить о него руки.
Зацепили, сейчас будем тянуть
Источник