Csp250l мотор для насоса

Плавающий скиммер фонтан для пруда CSP-250 Grech / SunSun

Предназначен для очистки поверхности небольших водоемов. Состояние водной поверхности пруда – это важный параметр в процессе функционирования водоема, так как именно через верхний слой происходит кислородный обмен. Пыльца, насекомые, пыль, листва, мелкий мусор попадающие на поверхность пруда, вызывают неизбежное образование бактериальной или водорослевой пленки, которая ухудшает газообмен и портит внешний вид пруда. Не удаленный с поверхности пруда мусор, оседает на дно и подвергается разложению, увеличивая биологическую нагрузку на пруд. Благодаря продуманной конструкции, Скиммер CSP-250 стабильно удерживается на поверхности пруда и собирает мусор в расположенную в верхней части корпуса объемную корзину, далее вода очищается от мелких частиц проходя через мелкопористый фильтрующий мат и выбрасывается тихим, высокопроизводительным мотором обратно в водоем, тем самым создавая постоянное движение воды.

Так же плавающий скиммер для пруда CSP-250 может работать, как плавающий фонтан, для этого на корпусе имеется переключатель функций. В комплектацию входит комплект насадок, позволяющий выбирать различные водные картины по вашему усмотрению. При желании, возможна установка декоративной подводной светодиодной подсветки моделей CED-105 CLD-302 (приобретаются дополнительно)

Допустимая глубина в месте установки оборудования должна быть не менее 35 см. Скиммер приспосабливается к уровню воды в пруду и справляется с очисткой на площади до 30 метров 2 .

При использовании устройства в виде фонтана, закрепляйте его на должном расстоянии от берега, чтобы избежать перелива воды за края водоема.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Грамотно сконструированные поплавки обеспечивают устойчивое и стабильное положение скиммера на поверхности.
Оснащен встроенным энергосберегающим насосом.
Плавная работа с низким уровнем шума.
Увеличенная фильтрующая корзина скиммера, делает обслуживание, более удобным.
Возможно использование в двух вариантах: как скиммер и как фонтан.
Создает движение воды в верхних слоях водоема, очищает и насыщает воду жизненно важным кислородом.
Прост и надежен в эксплуатации.
Имеет возможность подключения подсветки

Характеристики:

Напряжение: 220V-240V/ 50Gz
Производительность насоса: 2500л/час
Мощность: 45W
Для пруда: до 30м 2
Глубина использования: от 0,35 до 1,8м
Варианты функционирования: скиммер/фонтан
Комплект насадок: CFA-14 (3шт)
Объем фильтрующей корзины: 1,2литра
Кабель: 10метров
Производитель: Grech / SunSun

Мотор для насоса Unipump Sanivort 250

Товар Мотор для насоса Unipump Sanivort 250 представляет собой всю электрическую и насосную часть насоса: электродвигатель и блок автоматики в сборе. На мотор установлена насосная часть. Таким образом заменив эту деталь вы получите новую станцию намного дешевле нового насоса.

Процесс установки весьма прост:

Снять крышку насосной станции
Демонтировать выходную резиновую трубку из корпуса насоса
Вынуть из корпуса насоса шнур электропитания вместе с резиновой заглушкой
Вынуть мотор в сборе из корпуса станции
Установить новый мотор в последовательности обратной демонтажу

Для справки:

Бытовая канализационная насосная станция SANIVORT 250 — позволяет удалять сточные воды от раковин и душевых кабин, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно организовать канализацию самотеком.

Корпус канализационной станции выполнен из легко моющегося пластика. Внутри корпуса установлен насос с датчиком давления, который автоматически включает и отключает насос. Канализационная насосная станция имеет два входа для присоединения раковины и душа (Ø 40 мм). Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие (Ø 23/28 мм). Обратный клапан, установленный в выходном присоединительном патрубке, предотвращает возврат откаченной воды в станцию. На верхней крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие.

Двигатель насоса оснащен термозащитой, которая отключает его при повышении температуры выше критической (например, в случае заклинивания, засора, при перекачивании слишком горячей воды и т.п.).

Технические характеристики:

Параметры электросети — 230 В/50 Гц
Мощность — 250 Вт
Максимальный напор — 5 м
Максимальная производительность — 80 л/мин
Максимальная горизонтальная длина сброса — 50 м (горизонтальная длина сброса зависит от высоты подъема, см. график)
Два входа для раковины/душа DN 40, выходное отверстие DN 23/28
Электрокабель — Н05VV-F 3G 0,75 мм² с вилкой, длина — 2 м
Габаритные размеры — 172x158x339 мм

Двигатели постоянного тока Cear MGL C 250L

Высокопроизводительная линейка электродвигателей постоянного тока MGL C от компании Cear Motors (Италия) с компенсационной обмоткой и широким диапазоном настройки рабочих параметров. Гибкость и адаптивность предложений гарантирует получение максимальной отдачи от технологического процесса. Плавный ход, высокое качество используемых материалов, комплектующих и исключительная механическая прочность конструкции для обеспечения стабильной, безопасной и долгосрочной эксплуатации.

Они просты в управлении, имеют отличные показатели динамики, и способны справляется с производственными операциями, связанными с большими нагрузками, требующих высоких значений крутящего момента на низких оборотах, поддержания постоянной мощности и высокого уровня быстродействия. Благодаря оптимизированной работе экономят значительные объемы энергетических ресурсов.

Области применения: металлургия, пластмассовая промышленность, производство бумаги, стекла, упаковочная индустрия, печать, деревообработка, подъем грузов и т. д.

Параметры электродвигателей постоянного тока Cear MGL C 250L / MGLC250L

Номинальная мощность: 24 – 420 кВт;
Номинальный крутящий момент: 1400 — 1700 Нм;
Напряжение якоря: 220 – 600 В;
Ток якоря: 120 – 800 А;
Диапазон рабочих скоростей: 160 – 2800 об/мин;
Габаритная высота: 250 мм;
Класс изоляции: H;
Температурный класс: F;
Степень защиты корпуса: IP23, IP44, IP54;
Методы охлаждения: IC00 / IC 0A0, IC01 / IC 0A1, IC11 / IC 1A1, IC06 / IC 0A6, IC16 / IC 1A6, IC26 / IC 2A6, IC17 / IC 1A7, IC410 / IC 4A1A0, IC416 / IC 4A1A6, IC36 / IC 3A6, IC37 / IC 3A7, IC 00 66 / IC 6A6A0, IC W37A86 / IC 8A6W7
Монтажное исполнение: IM 1001 / IMB3 / B3, IM 3001 / IMB5 / B5, IM 2001 / IMB35 / B35, IM 3601 / IMB14 / B14, IM 2101 / IMB34 / B34, IM 1051 / IMB6 / B6, IM 1061 / IMB7 / B7, IM 1070 / IMB8 / B8, IM 1011 / IMV5 / V5, IM 3031 / IMV3 / V3, IM 1031 / IMV6 / V6, IM 2031 / IMV36 / V36, IM 3611 / IMV18 / V18, IM 3011 / IMV1 / V1, IM 2011 / IMV15 / V15, IM 3631 / IMV19 / V19
Дополнительные опции: температурные датчики (PTO, PTC, PT100, KTY84), измерение вибрации, датчики контроля износа щеток, пополнение смазкой подшипников, усиленные подшипники, модификация клеммной коробки, адаптация высоты оси вала за счет изменения габаритов подшипникового щита (возможна установка переходной монтажной плиты).

Купить двигатели постоянного тока Cear MGL C 250L, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.

Аналог MT 250C (квадратный фланец 4 отверстия, вал шпонка), Героторный мотор JMT-250

Аналог MT 250C (квадратный фланец 4 отверстия, вал шпонка)

Стоимость изделия уточняйте у менеджеров по телефону +7 (912) 230 14 09 или отправив запрос на почту sales@jihostroj.ru.

рабочий объем 250
частота вращения, об/мин. (ном) 495
подача/расход л/мин. (ном) 125
давление МПа (ном.) 20
вал шпонка
вращение реверсивное
вес 21 кг
диаметр выходного вала ⌀40
аналог MT 250CM, OMT 250, OT 250, CPMT 250
применяемость Коммунальные машины, Автоподъемники, Деревообрабатывающие станки, Пескоразбрасывающие машины

Гидромотор MT 250C – это реверсивный мотор. Он прекрасно сочетает в себе сразу ротор, статор и ролики. Представленные компоненты формируют герметичные камеры, которые меняют объемом. При помощи золотникового прибора подается на них минеральные масла, которые приводят в движение весь валик в технике.

Оборудование монтируется в разных гидравлических схемах на транспортных средствах, и предназначаются они для привода действенных конструкций. Модель причисляется к нерегулируемым высоко моментным гидродвигателям. Присутствует конический подшипник, зубчатый и выходной валы, пластинчатая пружина.

У нас очень большой ассортимент гидравлической продукции по самым выгодным ценам. Качественная продукция и квалифицированные менеджеры.

Запросить интересующий вас мотор можно в форме обратной связи, на почту или позвонив нам по телефону +7 (912) 230 14 09

Аналог МГП-250, Героторный мотор JMSY-250

Стоимость изделия уточняйте у менеджеров по телефону +7 (912) 230 14 09 или отправив запрос на почту sales@jihostroj.ru.

Рабочий объем 250
Вес 11.5 кг
Вал шпонка
Вращение реверсивное
Частота вращения, об/мин. (ном) 107
Давление МПа (ном.) 25Диаметр выходного вала М20*1,5-2 отв.
Аналог — ОМS-250 «Danfoss»
Применяемость — Деревообрабатывающий станок ЦДС-1100; ПУМ-Магистраль; МНР-5; Уборочная УКМ; Привод лебёдок малотоннажных судов; Жатка прицепная ЖХТ-9-18 ОАО «КОРМЗ» -коммунные машины серии «МПУ».

Гидромотор JMSY-250 – это реверсивный мотор. Он прекрасно сочетает в себе сразу ротор, статор и ролики. Представленные компоненты формируют герметичные камеры, которые меняют объемом.
При помощи золотникового прибора подается на них минеральные масла, которые приводят в движение весь валик в технике.

Как провести ремонт дренажного насоса своими руками: обзор частых поломок

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Но как и любая другая техника, оборудование может выйти из строя. Давайте попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Устройство типового дренажного насоса

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы поплавковый выключатель. Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Как видите, устройство дренажного насоса достаточно простое, и если вы когда-нибудь разбирали и чистили погружной колодезный насос, то справитесь и с этой категорией оборудования. Немного отличается фекальный агрегат, имеющий дополнительный узел для размельчения слишком крупных частиц.

Различия погружных и поверхностных моделей

Погружной аппарат пригодится для очистки глубоких резервуаров, например, только что введенного в эксплуатацию колодца. Первую жидкость, скопившуюся в нем, нельзя назвать питьевой, так как имеется много крупных включений песка и глины. На протяжении суток необходимо откачивать загрязненную жидкость, чтобы на ее место пришла чистая, пригодная для употребления вода.

В отличие от погружного, поверхностный насос не используют для глубоких резервуаров, он больше подходит для откачки воды из бассейна или подвала – при его затоплении. На дно емкости помещают шланг для приема грязной воды, второй шланг служит для отвода стоков.

Если насос используют в аварийной ситуации, уместно использовать поплавковое устройство, которое будет контролировать критический уровень подъема воды. Плюс в том, что конструкция механизма позволяет перекачивать жидкость с крупными кусками грязи – до 5 см (реже – 10 см).

Понятно, что агрегат поверхностного типа отличается по своему строению. Внутри металлического корпуса закреплены рабочий вал и колесо, а двигатель может быть разным: у центробежных изделий – однофазный с внешней вентиляцией, у самовсасывающих – асинхронный двухполюсный.

Несмотря на загрязненность среды для перекачки, не стоит допускать работы насоса с жидкостью, в которой растворен бензин, керосин или другие нефтепродукты и химические вещества.

Причины поломки дренажных насосов

Сломаться может как новое оборудование, так и прослужившее не один год. Только что купленный аппарат может выйти из строя из-за производственного дефекта, допущенного при сборке: поврежденного поршня или неправильно подсоединенного клапана.

Часто поломки случаются по причине неумелого монтажа, если:

опустили агрегат на недостаточную глубину;
допустили попадание воздуха в отсек для забора воды;
водозаборное отверстие находится над водой и не покрыто жидкостью.

Эти недочеты легко исправить простой проверкой, но лучше их не допускать.

Чаще всего проблемы возникают в процессе эксплуатации оборудования. Производителем задаются контрольные параметры, в рамках которых необходимо действовать (они заявлены в техническом паспорте изделия). Если оборудование использовать неправильно, не по назначению, оно просто не выдержит нагрузки.

Например, для дренажного аппарата является нормой перекачка грязной воды. Это значит, что проблемы могут возникнуть, если начать перемещать чистую питьевую воду (для которой предназначены скважинные и колодезные модели). Напротив, слишком крупные загрязнения забивают фильтры, вследствие чего работа насоса приостанавливается.

Также неприятности ожидают, если оборудование работает вхолостую, в «сухом» режиме – обязательно случится перегрев, который не всегда можно исправить самостоятельно. В результате оплошности дело может закончиться дорогим сервисным ремонтом.

Отсутствие профилактики, редкие технические осмотры также могут стать причиной поломки. Многих неприятностей можно избежать, предупредив их заменой одной из деталей или элементарной чисткой.

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о покупке нового насоса. Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Поломка #1 – вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Поломка #2 – прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками.

Причин странного явления может быть несколько:

Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Поломка #3 – не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование.

Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
Заклинило подшипник. Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Поломка #4 – насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Поломка #5 – включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Источник