Переборка генератора Bosch 90A
Привет всем! После установки MultiMFA стал следить за напряжением в сети и часто оно было меньше 12,5В, а иногда, во время движения, происходили скачки и меньше 11,5В. Замеры мультиметром подтвердили низкое напряжение на генераторе. Решено было его перебрать, а именно поменять оба подшипника, токосъемные кольца и регулятор напряжения. Были закуплены следующие детали:
Cargo — 135172 — Контактные кольца генератора
Huco — 13 0570 – Регулятор напряжения с щетками
NSK — 6003DDUCM – Подшипник роликовый малый
NSK — 6303DDUC3E – Подшипник роликовый большой
Так же купил ключ для снятия шкива генератора Force 674, хотя он мне больше нужен для обгонной муфты другого генератора, и высокопрочные болты под шестигранник. Снимаем генератор с машины, откручиваем шкив и несем в теплое место) Судя по всем маркировкам и пробегу чуть за 200 тысяч, я думаю, что генератор стоит родной и пробег машины очень похож на правду.
Откручиваем две гайки и один винт и снимаем крышку с генератора.
Откручиваем еще три винта и снимаем регулятор напряжения
Теперь переворачиваем генератор и откручиваем четыре винта с другой стороны. У меня они выкручиваться не захотели и пришлось высверливать.
Откручиваем четыре винта соединяющие две половины корпуса генератора и разъединяем их.
Контактные кольца изношены, причем нижнее намного больше верхнего.
Достаём все необходимое и начинаем установку.
Для снятия старых подшипников использовал различные съемники. Новые подшипники запрессовывал аккуратно молотком. Особых усилий не надо. Большой запрессовываю постукивая по внешней оправке подшипника и прикручиваю сверху пластиной.
Далее меняю контактные кольца. Выводы, к которым приварены медные провода, аккуратно отделяю лезвием ножа и снимаю старые кольца съемником. Одеваю новые кольца и припаиваю провода к контактам.
Дальше с помощью длинной головки на 17 запрессовываю малый подшипник.
Собираю обе части генератора, используя везде новые высокопрочные болты.
Старые щетки прилично износились, так что меняю весь регулятор напряжения.
Одеваю крышку, ставлю на место шкив, устанавливаю на машину и проверяю напряжение.
На клеммах аккумулятора 14.4В, на генераторе 14.45В. Отличный результат. Таким образом получил практически новые генератор с минимальными затратами. Диодный мост менять не стал, прозвонил все диоды, все были с одинаковым сопротивлением. Заметил еще, что показания напряжения MultiMFA всегда ниже, чем напряжение на клеммах аккумулятора. Может кто знает почему так? Возможно, где-то идет потеря в проводке или соединениях, как будет время — проверю.
Данный генератор, скорее всего, уйдет на продажу. Пока я его перебирал, гонял с другим генератором, о котором я напишу немного позже, когда так же его переберу и установлю окончательно себе в машину. Всем спасибо!
VW NB. 1.8t AWV. Ремонт генератора BOSCH 120A 028 903 028 E
Ремонт генератора BOSCH 120A 14V производства 10/03
Маркировка:
VAG 028 903 028 E
BOSCH 0 124 515 010 383
После замены ГРМ гул клинящих подшипников не прекратился, поэтому подозреваемые — навесное. Чаще всего первым вылетают самые маленькие и нагруженные подшипники — задний на генераторе.
Чтобы снять/установить 120А/140А(06F 903 023F) генератор на 1.8t, 2.3VR5 нужно либо снимать подушку двигателя либо фару. Я вынимаю гену через фару, так как это проще и быстрее. Корпус у 90/70А меньше и он легко проходит без доп. манипуляций.
Инструмент:
— Ключ для обгонной муфты(Force 678 T50, Force 674 M10)
— Ключ рожковый на 15(для ролика натяжителя)
— Головка/ключ на 13(кронштейн)
— Головка двенадцатигранная на 13, 14(либо обычная, но без фаски)
— Головка удлиненная на 16 — осаживание подшипников
— Ударная отвертка — срыв болтов
— Двенадцатигранная головка на 14 — гайки на крышке
— Съемник подшипников до 2-х дюймов(зажимной) — снятие подшипников/контактной группы генератора(PA666A035)
— Съемник подшипников 2-4 дюйма — снятие частей корпуса, муфты(любой двухлапый с тонкими ногами, чтобы проходили в ребра корпуса)
— Паяльник/припой/флюс
— Отвертка крестовая средняя
— Отвертка плоская
— Наждачная бумага/проволочные круги/обезжириватель
— Упор
После снятия генератора, осматриваем его на предмет внешних повреждений и дефектов, прокручиваем вал за муфту. В моем случае посторонних звуков практически не было, но так как я на время ремонта установил гену из подменного фонда и скрежет ушел, то очевидно — гена неисправен.
Разборка на компоненты
Перед разборкой корпуса любого генератора нужно сначала снять муфту, особенно если на гене установленна обгонная. Для этого используется специальный съемник(головка) и две трубы. Так как потом нормально зафиксировать пациента очень сложно, не повредив еще что-нибудь. В NB используется 33 гранная головка для фиксации муфты и T50 для фиксации вала, если генератор с AUDI, то вал может фиксироваться битой M50. При неправильной бите моментально срезаются грани вала, что ведет к замене на исправный вместе с якорем(отдельно не найти).
Исправная обгонная муфта должна вращаться только в одну сторону, без подклинивания. Сама муфта должна быть ровной, ламели целыми и обезжиренными.
Далее следует ослабить все болты, для этого прочищаем головки болтов обычной отверткой. Откручиваем(срываем) только ударной отверткой, иначе повреждение шлицов!
Чтобы открутить плоскую гайку с задней крышки, нужна двенадцатигранная головка. Обычной шестеркой очень плохо берется.
Снимаем заднюю крышку.
Откручиваем реле регулятор. Осматриваем состояние щеток и их длину. В моем случае все норм, есть некритичный износ.
Для снятия диодного моста нужно аккуратно разъединить контакты обмотки и моста. Для этого подходит плоская отвертка. Места креплений зафиксированы контактной сваркой.
Чтобы осмотреть задний подшипник, нужно снять заднюю часть корпуса(располовинить генератор). Но чаще всего крышка высыхает и снять ее без повреждений невозможно(либо уже треснута, повреждена). Если целая — половиним. Для этого выкручиваем стягивающие корпус болты и аккуратно пытаемся располовинить. Очень часто части корпуса и обмотка хорошо закисают между собой, поэтому обстукиваем корпус и небольшой монтажкой поддеваем части, не выкрошив алюминиевые грани.
Снимаем заднюю часть корпуса вместе с крышкой.
Стаскиваем подшипник. Нужен будет небольшой съемник. Упор в вал.
Осматриваем токосъемные кольца. Опять мелкий съемник. Перед стаскиванием колец нужно отковырять контакты якоря. Крепятся контактной сваркой. Кольца целыми практически никогда не снимаются, поэтому можно и разбить.
Чтобы разъединить вторую половину корпуса от статора/якоря, нужен съемник на 3-4 дюйма. Упираемся в вал якоря и поднимаем корпус.
Передний подшипник снимается маленьким съемником, предварительно сняв верхнюю защитную заглушку.
Снимаем упорную пластинку под четыре болта(под подшипником которая)
На этом генератор разобран на основные компоненты.
Деффектовка компонентов
— Обмотка — должна прозваниваться, на всех обмотках одинаковое сопротивление с небольшой разницей. — Изоляция целая(лак).
— Контактная группа — щетки — без сколов, притерты и имеют 2/3 длины от заводского размера(лучше мягкие); токосъемные кольца — без выработки и сильных рытвин, если есть канавки(пару десяток мм), то можно полирнуть.
— Реле регулятор — стабильные 14.4(на китайских до 15!) вольт при любых оборотах двигателя. При сильной нагрузке может быть просадка, но нужно понимать, что на ХХ подключать 100А — это не самая лучшая идея.
— Подшипники — даже если кажутся нормальными и без дефектов, подлежат замене.
— Остальные элементы корпуса/корпус — без повреждений, сильных окислов
— Болты/крепеж/крышки — целые и с нормальными резьбами.
— Посадочные места — отполированные и без рытвин.
Сборка
Собирать всегда сложнее, чем разбирать — это явно не про гены Bosch, особенно, если все ЗЧ оригинал или подобраны правильно.
— Первым делом я устанавливаю токосъемные кольца. Для этого ориентируем токосъемные кольца с посадочной площадкой, ключ(паз на месте прилегания и выступ на колодке с токосъемами). Колодка осаживается резиновой киянкой со всей пролетарской нежностью. Удар по хвостовой части. Если осаживать через головку или применять силу на нижнее кольцо, то лопаются ножки.
— После установки колодки заводим контакты от якоря генератора на места крепления. Если провод оторвался/дефектен, наращиваем медным многожильным, подпоявшись к обломышу. Припаиваем и откусываем все лишнее, что торчит вверх. Будет пилить корпус подшипника.
— Устанавливаем задний(малый) подшипник. Вот тут нам и понадобится глубокая(удлиненная) головка на 16. Подшипник сажается легкими ударами через головку по внутреннему кольцу. Смазку в подшипник желательно добавить, сейчас даже в самых «топах» ее явно не хватает.
— Далее я устанавливаю передний(большой) подшипник. Для этого нужно не забыть одеть нижний крепежный элемент до установки подшипника. Затем подшипник и внешняя заглушка.
— Устанавливаем переднюю крышку корпуса, притягиваем 4 болтами(от руки средней отверткой).
— Переворачиваем и вставляем обмотку(статор).
— Накидываем вторую часть корпуса, мост и примеряем крышку. Это нужно, чтобы правильно ориентировать компоненты, а также спозиционировать заднюю часть корпуса.
— Вставляем защитную крышку в заднюю часть корпуса. Ориентируется по пазам и положению щеток на реле регуляторе.
— Вставляем диодный мост, затягиваем концы обмотки и пропаиваем места контакта. Концы обмотки(статора) не должны касаться корпуса! Обязательно проверяем на сопротивление обмотку(каждый вывод!) — корпус, мультиметр должен показывать обрыв(бесконечное сопротивление).
— Устанавливаем реле регулятор.
— Затягиваем болты и устанавливаем пластиковую защитную крышку
— Устанавливаем и зажимаем муфту.
— Устанавливаем защитные/декоративные крышки/заглушки
Оффтоп:
Я использую демпфер от подвески как подставку. Якорь оптимально упирается лопатками в резину с любой стороны, что облегчает работу с ним.
Чистить корпус до голого алюминия не имеет большого смысла, так как все равно быстро окислится. Убрать серьезные окислы, налет, ГСМ — однозначно нужно.
Не стоит полировать/чистить места посадки подшипников до самого металла, если это приведет к значительному снижению диаметра. Подшипник начнет шататься на посадке, что приведет к повреждению вала.
Подшипники я использую закрытого типа. Можно использовать и открытого, но считается, что они меньше прослужат. Самые оптимальные подшипники по цена/качество — ГПЗ, Koyo, NSK, SNR, FAG(INA).
Любой подшипник легко выходит из строя от высокой температуры, ударов по корпусу, работе в перекос оси вращения.
Припой используется тугоплавкий, сплав Розе не самая лучшая идея, хотя работает.
Осаживать/запрессовывать можно киянкой, приспособлениями. Самый доступный вариант — тиски.
Если во все тяжкие:
Якорь(обмотка+вал) — F 00M 999 914
Обмотка(статор) — F 00M 130 101
Диодный мост — F 00M 133 246. Диоды: большой 236252, малый 236253
Крышка передняя — F 00M 136 303
Подшипник — F 00M 990 410(17x47x14)
Крышка задняя — F 00M 136 410
Подшипник — F 00M 990 405(17x35x10)
Реле — F 00M 145 282
Защитная крышка — F 00M 146 609
Шкиф — F 00M 991 185
Муфта(обгонная) — INA F55347007(535 0012 10)
Крышка муфты — INA F22882491
Крышка(посадка подшипника/уплотнение) для контактной группы — F00M146901
Щетки — 1 127 014 028(4x6x17.5, бывают разные)
Крышка на гайку(колпачок) — N90403003
Пластина под подшипником — VAG 0289035431
Болт с шестигранной головкой — VAG 0289035554
Прижимной болт — VAG 0289035551
Кольца токосъемные — BOSCH 1124303007
Защитный пластиковый колпачок на гайку М8 N90403004
В зависимости от версии генератора/даты/места изготовления компоненты могут отличаться!
Источник